Иду одна по Африке или Африка без сафари. Танзания. Часть1
Вернувшись в середине марта из Латинской Америки, решила, что буду отдыхать до осени. Наслаждаться своим домом, спать в своей постели, лениться по выходным и говорить только по - русски.
Но "искуситель - невидимка" дёрнул меня заглянуть на сайты авиакомпаний, предоставляющих скидки на билеты.
У Катарских авиалиний одиноко висел билетик в Африку!
Отвратительные по времени стыковки в Дохе, но приятная цена. Если взять с собой ноутбук, то те ожидания в катарском аэропорту могут стать даже полезными. Для описания впечатлений нужно время и оно у меня будет. Меня как будто бы подорвало! Невидимый энергетический смерч закружил с неистовой силой. Предвкушение возможного путешествия затмило тихие домашние радости и скромные желания.
Я полечу в Африку!
Маршрут набросала наспех: Танзания - Малави - Мозамбик - Свазиленд. Времени для изучения этих стран почти не оставалось. Решила - выживу! А если жутко страшно будет, то остановиться никогда не поздно. Билет куплен и через 10 дней я вылетела в Танзанию, вернее в крупнейший её город Дар эс Салам.
До Дохи 5ч. лёту и до Дара 5.5. Сервис медленный, но обильный. Среди экипажа катарцев, русская стюардесса Ольга. Приятная, милая блондинка для общения с нами, русскими, не всегда приятными. Чахлый молодой человек в салоне, с лицом грызуна, сразу ею заинтересовался, спросив для начала имя. Ответила, улыбаясь, как и всем. А вот после этого стали разворачиваться события, которых давно не наблюдала.
Каждые 15 минут пассажир требовал принести спиртное, всё равно какое. При этом кричал на весь салон:
- Оль, а Оль! принеси пиво, виски, водку!
Она сначала улыбалась, как положено, потом перестала, фамильярность ей была ни к чему. Человек с лицом грызуна перепробовал все спиртные напитки на борту самолёта, и при посадке пассажиры его еле разбудили. Трижды пытался встать и падал обратно в кресло, когда наконец - то смог это сделать, то пояс его брюк оказался много ниже положенной нормы и ягодицы бесстыдно красовались для всех. Кто-то открыто смеялся, а кто-то брезгливо отворачивался.
Он продолжал кричать "Оль!", пьяным голосом, но Оля просто спряталась и в салон уже не выходила. Проходя по рукаву в здание аэропорта, попытался шустро поздороваться со служащим, но его занесло и он позорно упал. Мне было стыдно перед катарцем, поэтому поспешила пройти мимо.
А вообще наш народ в основном летел в Таиланд на новый год 13-14-15 апреля с пересадкой в Дохе. Русских в аэропорту Катара было предостаточно. Кто-то спешил к следующему рейсу, едва успевая, а кто-то, вроде меня, вообще никуда не спешил.
Найдя свободную одинокую розетку, я уселась рядом с ноутбуком и углубилась в свои мысли, вновь переживая латиноамериканское путешествие.
Семь часов пролетели, как мгновение. По прибытии в аэропорт Julius Nyerere, в Дар эс Саламе, получила разовую визу за 50 дол. Транзитную в 20 дол. дают только при наличии билета на дальнейший перелёт. А мультивиза стоит 100 дол. Но въезжая дважды в страну платишь каждый раз по 50 дол., или же один раз 100 дол. Для меня разницы не было. Я собиралась пересечь границу Танзании всего два раза и не больше.
КАК МЕНЯ МУЧИЛА "СИНЯЯ РУБАШКА".
Ну вот, казалось бы, что все формальности выполнены, и вход в страну открыт. Но.! При выходе меня остановил цепкий взгляд человека в синей форменной рубашке.
Видимо мой багаж в пять килограмм навёл его на дурные мысли. А может быть ещё что то? Взяв паспорт, с уже проставленной визой, в руки, заявил, что всего две недели назад я прибыла из неблагополучных латиноамериканских стран. Таких как: Бразилия, Боливия, Чили.
Что я там делала и почему сразу в Танзанию? Вопрос не поняла совершенно, куда хочу туда и еду и время выбираю для этого любое. Документы в порядке, чего ещё надо? Оказалось, что страны криминальны по наркотикам, и я могу иметь к этому отношение, возможно даже везу их к ним. В общем всё стало ясно, денег хотят.
Не терпелось съязвить, что уже всё выгодно продала в России, но "прикусила" язык, заявив, что совершенно не против досмотра.
Досмотр им не был нужен, они понимали, что ничего не найдут, а вот ради денег можно и спектакль разыграть. "Синяя рубашка" стал звонить своему боссу, а я не спешу, я подожду, если босс такой же вымогатель, то начну звонить нашему "боссу" в посольство. У меня месяц впереди, могу и ночевать остаться тут у вас, в конторе.
Босс оказался элементарно разумен и дал указку осмотреть вещи. Да, пожалуйста! Повели, осмотрели, но держат, а вдруг всё-таки денег дам. Не дам!
"Синяя рубашка" вывел меня через служебный выход на улицу. Ксерокопия моего паспорта якобы была необходима, при этом предложил мне же и заплатить за неё.
- Ты что, "синяя рубашка"? У меня ж "ченча" нет!
Заплатил свои, понимая, что надо как-то "расхлёбывать кашу". Одни траты со мной! А после этого ещё больше озлобился. Снял отпечатки моих пальцев рук для базы данных. Я стала разуваться.
- Зачем?
- Как? А отпечатки пальцев ног?
Зло улыбнувшись, заявил, что им необходимо знать название отеля, где буду проживать.
Это меня озадачило, ведь название гестхауза мне не вспомнить. Отель, где жила в октябре прошлого года, знаю только с виду и по месту его расположения. Конечно, можно было бы назвать любой другой, но и никакого другого я тоже не знала. И не поверите, на служебной машине "Синяя рубашка" с напарником по службе, повезли меня показывать отель!
Я ликовала в душе. Хоть на такси сэкономить! С удовольствием вглядывалась в знакомые места, предвкушая отдых в приятном мне гестхаузе. Пробок не было, середина дня, доехали за 20 минут. Показала планируемый мною отель, но мне не позволили даже оставить там вещи. Не положено! А значит повезли обратно, продолжая усложнять мою, и так слишком событийную жизнь, всё ещё надеясь, что денег дам.
В аэропорту я подписала "очень важный документ", где, видимо, дала торжественное обещание не торговать бразильскими наркотиками в прекрасной Танзании. С английским было проблематично, а посему точный текст был не известен. Но то, что это не смертный приговор, я уверилась, когда "Синяя рубашка" после окончания двухчасового "спектакля", снисходительно провёл меня в обменный пункт валюты за пределами здания аэропорта.
Интересно, что бы он мог для меня придумать ещё, если бы знал, что мешочек с листьями коки я возила за собой по трём странам Латинской Америки; Чили, Перу и Боливии. Пересекла две границы, а уж жевала те листья вынужденно почти каждый день на виду у всех и в любое время.
Возможно замуровал бы меня в стену, а может быть стал деньги собирать!
Курс доллара в аэропорту оказался самым выгодным; 1 дол. = 1585 шил. Здесь надо менять всю нужную сумму. Такого курса больше не было нигде по стране. "Синяя рубашка" постоянно спрашивал:
- Ну, я пойду?
- Идите, идите! Конечно, идите!
При этом продолжал плестись вслед.
В информационном пункте "добываю" информацию о Малави и адрес её посольства в Даре. А "Синяя рубашка" всё спрашивал, идти ему уж, или нет. Бедолага, ждал. Сколько прибывших рейсов пропустил зазря!
- Да пойдите уж!
После выяснения всех важных вопросов, отправилась на стоянку такси, где нагло скалозубили водители в белых рубахах. Их цена составила 30 дол. до отеля Ривер Гестхауз.
Я расспросила все цены на такси по городу и расстояния до нужных мне мест, а потом заявила, что их такса на проезд меня не устраивает и поеду я лучше на бодяджи.
Этот городской транспорт дешевле такси, вроде моторикши, очень удобный и легко лавируемый в пробках. Мне хотелось отыграться на таксистах и не только, за проделки экзекутора в синей рубашке.
Решительной поступью отправилась к центральной проезжей части, где сновали машины с шашечками на крыше и по обочине выстроились вереницей бодяджи в ожидании клиента. Главный диспетчер той группы таксистов побежал вслед, сбросив цену до 30 шиллингов.
Остановилась, подумала и вернулась. В итоге меня доставили в Ривер Гестхауз за 18 дол. Здесь оплата за сутки 6.5 дол.
Напротив, через дорогу тот самый ресторан, где в прошлый раз под моей подругой у стула отвалились ножки. Меня здесь тоже вспомнили, улыбаясь показали на два стула, вставленные друг в друга для безопасности, как цветочные горшки.
Обедала и ужинала в тот день именно здесь. Ритуал с омовением рук тёплой водой с мылом, происходит перед едой и после. Чайник несут прямо к столику, на перевёрнутой крышке которого насыпан стиральный порошок, или же положен кусочек мыла. А другой рукой держат тазик, над которым происходит данная процедура. Такой порядок абсолютно по всем странам, если в заведении нет обыкновенного дачного рукомойника, с одной лишь разницей, что вместо чайника может быть кувшин или просто ковшик.
А в автотерминале встретила знакомого, что в прошлый раз помогал с билетами в Найроби и устраивал выгодный обмен валюты. Конечно, он не поверил глазам, да и я тоже никого не ожидала увидеть.
Слоняясь по автовокзалу, подбирала для себя удобное время отправления автобуса в г. Мбея и выгодную цену на билет, рассчитывая в ближайшие дни отправиться на самый юг Танзании к оз. Ньяса, одному из самых красивейших озёр Великого Африканского Разлома. Конечно, я пообещала встреченному знакомому приобрести билеты в его компании. А пока отдыхать после испытаний в аэропорту, ведь завтра с утра в посольство Малави за разрешением на получение визы, а саму визу, говорят, на границе ставят.
В ПОСОЛЬСТВО МАЛАВИ.
Стук в дверь, а потом и в окно меня разбудил ночью. Сотрудник гестхауза настоятельно потребовал закрыть окна и убрать с глаз долой всё своё имущество, даже столик с моими кремами и мелкими вещицами откатить к двери. А утром доложили, что бывают случаи, когда у жильцов при помощи багра, разрезав сетку, местные "умельцы" через окно вытаскивают вещи. Вот и приходится по ночам делать обход номеров, заглядывая в окна и предупреждая об опасности.
Танзанийский чай - это особенный чай! Корица и гвоздика придают ему аромат и терпкость. Заказав себе утром этот национальный напиток, уже предвкушала наслаждение, но принесли поднос с бараньими языками, бульоном и лимоном.
Мне показалось это странным. Ведь слово "чай" на суахили тоже "чай".
Впоследствии, присматриваясь к местному населению в странах моего следования, обратила внимание, что народ трудно соображает и порой не может найти выход из совершенно простой ситуации. А пока я подумала, что это случайность.
Горничная стояла в проёме двери номера и смотрела на мой завтрак, улыбаясь. Значит надо делиться или дверь настежь не открывать. Поделилась, а чай попила в заведении через дорогу, где ножки у стульев отваливаются.
Теперь за малавийской визой пора. Посольство Малави находится в районе Микочон, решила попробовать добраться туда городским автобусом. Должна же я знать, насколько это легко или сложно!
Остановку нашла быстро, но вот очередь совсем не понравилась. Впереди стоящий интеллигент нехотя пояснил, каким маршрутом добираться и где сойти. Ну и пусть нехотя, а я всё равно к нему пристроилась, и когда народ рванул в бешеном забеге к подошедшему транспорту, я ориентировалась на интеллигента, не уступая африканцам в скорости.
Расталкивая орущую толпу, влезла в салон, двери которого уже не могли сомкнуться. Я выкрикивала свою остановку не однократно, что б лучше поняли. Шляпу мою запинали совершенно, а поправить не было возможности. Чёрные откровенно смеялись, говоря на суахили, из чего я улавливала только слово "мзунгу", значит - белая.
Английский они не понимали, а интеллигент скрылся в глубине салона, оставив меня в одиночестве. Вот тут я пожалела, что решилась на эксперимент. Собиратель денег только отрицательно мотал головой на все мои вопросы. Поэтому на следующей остановке, приложив максимум усилий, толкаясь и ругаясь, смогла покинуть жуткий транспорт, не успев даже узнать цену за проезд.
Поправив красиво шляпу, одёрнув задравшуюся вверх блузку и помыв ноги минералкой, отправилась к рядом стоящему бодяджи. Он то и отвёз меня в посольство Малави за 6000 шил.
Процедура получения визы оказалась не сложной, но дорогой. Никаких предварительных разрешений не выписывают. Заполняются две анкеты на английском, прилагаются две фотографии, выспрашиваются формальные вопросы, а если вы не знаете как ответить, то сотрудник это сделает за вас. Всё исправит и дополнит, ведь стоимость визы 100 дол., а желающих её получить совсем не много.
Беседуя со мной, работник посольства рассказал немного о Малави и о своём папе. Его отец имеет много жён, жёны рожают дочерей, дочери растут и папа охотно берёт их в жёны. Дочери - жёны вновь рожают дочерей, они тоже растут, папа всех берёт в жёны, пока жизни хватит.
Чувствовалось, что мой собеседник гордится своим папой. Смеясь рассказывал, как он путает племянников, сестёр и братьев, частенько задумываясь над тем, кем они приходятся по родству.
Я смотрела грустно в его глаза, не понимая, как можно работать в посольстве при таком папе? Да и вообще, как такое может быть?
Визу выдали через 15 минут. Красивая, во всю страницу и с ярким гербом Малави. Но чувствую, что сама страна пострашнее Бурунди будет! Но это потом, а пока я довольная результатом, возвращаюсь пешком в родной гестхауз.
Идти далеко, но жутко интересно! Вдоль дороги продают разноцветные вазы и горшки, окрашенные под жирафов. Всё многообразие африканской фауны представлено в глиняных скульптурах и в натуральную величину. Многие отели и турофисы украшают свои территории статуями белых лебедей, розовых фламинго и гривастых львов.
Плетёная мебель выставлена прямо на улице. О! Масаи стулья покупают! Тут же рядом умельцы выплетают изделия, с удовольствием показывая свою работу и мастерство. Повсюду выложены фрукты на лотках, купила огромный ананас за 3000 шил. В отеле съели его втроём - я, горничная и босс.
Билет до г. Мбея стоит 30000шил., завтра рано утром я выеду туда, что бы посмотреть на озеро Ньяса, а затем пересечь границу с Малави, вблизи которой и находится г. Мбея. После чего посмотрю на то же озеро со стороны Малави. Но не буду загадывать, а просто завтра в 6 ч. уеду из Дара, вечером в 7 надеюсь оказаться на месте. Видимо на ночлег остановлюсь в Мбее.
ПО ДОРОГАМ ТАНЗАНИИ.
Рано утром сотрудник отеля проводил меня до дороги, на улицах ещё темно, но редкие прохожие уже торопятся к автовокзалу. Пожали друг другу руки и я пошла.
Автобус забит полностью мешками, чувалами и ящиками. Рядом на сиденье посадили очень толстого человека, как будто других не было. Вновь слышу знакомое "мзунгу", но и "джамбо" (привет!) тоже слышу.
Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта. Дорога отличная. По обочинам в лужах лягушки кувыркаются и кричат незнакомыми голосами. Баптисты запели молитвы прямо в автобусе. Фильм включили с толстыми актёрами, что для Африки является образцом благополучия и неописуемой красоты. Цапли купаются в болотцах, народ с мотыгами уже на полях.
Натуральная жизнь повсюду и дикая природа, мне в ней удивительно хорошо. Началась саванна, раздали кока - колу, что было странным для меня. За окном солидные термитники поднимают с корнями кусты, которые обвивают их, как щупальца - гиганты. Кактусовые деревья вперемежку с подсолнухами.
На каждой захудалой станции продают кукурузу веером, связки апельсинов и ядрёных кокосов. И снова всё в моё окно!
Ловлю себя на мысли, что улыбаюсь, савана всё суше, горы не высокие, пальмовые рощи, речки. Начался район Морогоро. Сейчас здесь идут дожди, целые леса раздутых баобабов, а меж ними красные реки текут. Много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями. Спиленные великаны беспомощно брошены на землю, со сломанными ветвями - руками, открыв нашему взору срезы тысячелетних стволов.
Баобабовая древесина напоминала пчелиные соты, а в середине сквозная дыра через весь ствол. Как будто там был стержень и его вытащили.
Дорога пошла вверх, попрохладнело и вдруг, стадо буйволов пасётся справа. Я не поверила своим глазам, неужели вдоль дорог? Но когда слева появились стада рыжих газелей, я воззвала к толстому соседу.
Он - то и сказал, что это парк животных Микуми. Оказалось, что дорога идёт через него. Рыжих импал и газелей было не просто много, а очень много! Животные лежали повсюду под деревьями и в кустах. Пассажиры вяло реагировали на происходящее за окном, только я восклицала от восторга, не обращая внимания на местных.
Повсюду подсолнухи и кактусы в дружном альянсе, зелёные мягкие горы, поросшие эвкалиптовыми лесами, а подлесок, из розовых кустов похожих на шиповник. Розовые цветы покрывают огромные пространства, постепенно переходя в обширные болота.
Опять вверх, стало холодно, солнце садится, всё небо сияет кромками позолоченных облаков. Каменистую реку укрывает вечер. Мой сосед - толстяк давно вышел, а вместо него разговорчивый мужчина. Услышав, что в одиночку еду в Малави, призадумался и сделал заключение, что я очень сильная. Но я-то знаю, что просто любопытная.
Видимо ярко представил мои дальнейшие муки, а потому помог сориентироваться в г. Мбея, куда наконец-то приехали. Все таксисты говорят на своих языках, мне не понятных, но мой спутник позаботился обо мне и договорился о цене в 5000 шил. до недорогого отеля.
Поехали! Главными английскими словами спросила таксиста, далеко ли ехать, а он совсем ни бум - бум.
- Ты что? Даже этого не знаешь? Давай обратно! Хотя нет, поехали! Я ведь тоже не говорю на суахили, тогда какая нам разница, как разговаривать?
Отель тянул на "звёзды". Везде цветы, евроремонт, идеальный номер, мебель в белых чехлах, перевязанных красными лентами, тапочки для душа, хотя они имеются во всех гестхаузах, горячая вода, одноразовые салфетки, мыло, шампунь, увлажняющий крем и зубная паста с щёткой.
Но самым роскошным оказался капроновый полог с большим бантом, именно он придавал кровати вид королевского ложа, легко охватывая её по периметру. Проживание в номере оценивалось в 10000 шил., или 6.5 дол.
Возможно кто-то скажет, что он видел ещё не то в своих зарубежных поездках, да и я видела, но нельзя забывать, что это была Африка.
Продолжение....
Иду одна по Африке, или Африка без прикрас. Танзания. Часть 2 |