Автор - ВАРЕЖКИН Юрий, Киев. Часть 2. ТАНЗАНИЯ. Заповедники Серенгети и Нгоронгоро. Дорога на Дар эс Салам.
Серенгети. 26 декабря. Рано утром подъем, душ, завтрак в кафе. В 9 утра подошли три больших джипа Тойота. Мы разбились на группы по 5 человек, загрузили рюкзаки с необходимыми вещами на три дня и двинулись в путь в заповедники Серенгети и Нгоронгоро. Это около 300 километров от Аруши. В нашей машине - веселый и симпатичный водитель-гид по имени Носоро.
От него зависит очень многое. Он должен знать животных, места их обитания и знать, в каких местах лучше остановиться, чтобы сделать интересные фотографии. По дороге встречается много обезьян-бабуинов. Сидят около дороги целыми стаями и ждут подачек от туристов. Некоторые сидят даже с протянутыми руками. На стоянках нужно обязательно закрывать двери и окна джипов - могут мгновенно украсть все, что лежит в кабине. Стали встречаться первые жирафы - видны только головы среди высоких кустов и акаций.
Постепенно деревень становится меньше и на дороге стали попадаться интересные фигуры, обмотанные красными тканями. Это масаи. Коренные жители этих мест, живущие еще по законам предков. Кругом красная земля, зеленые холмы и редкая растительность в виде больших зонтичных акаций. После полудня признаки жилья совсем исчезли - мы въехали в охранную зону национальных парков Нгоронгоро и Серенгети. Она раскинулась на территории равной половине Крыма.
Через час машины останавливаются на краю обрыва. Под нами кратер Нгоронгоро. Крутые склоны обрываются почти отвесно вниз, образуя гигантскую чашу глубиной до 600 метров и диаметром около 20 километров. Это бывшее жерло потухшего вулкана. В нем свой растительный и животный мир, сформировавшийся здесь тысячелетия назад. Таких образований здесь больше сотни. Нгоронгоро - самый большой, самый известный и посещаемый из них. Короткая остановка, коллективное фото на фоне кратера и мы движемся дальше - в Серенгети.
В Нгоронгоро мы попадем после Серенгети. Наш водитель Носоро сказал, что во время поездок по национальным паркам нельзя подъезжать слишком близко к животным и мешать им охотиться. Не рекомендуется съезжать с дороги и выходить из машины без его разрешения. Это можно делать только в специально отведенных местах. Также строжайше запрещено кормить животных - любая попытка подобного рода карается огромным штрафом, также как и выброс мусора на территории парка. Запрещается выходить за пределы мест проживания без сопровождения охраны. Следует тщательно следить за состоянием противомоскитных сеток во всех местах проживания.
Серенгети - один из крупнейших заповедников фауны в мире. В переводе с языка мао (масаи) - ²бескрайняя равнина⌡. Сегодня Серенгети - один из старейших природных парков Африки и один из самых известных в мире. Изумительное и загадочное место. Великолепны пейзажи парка, его огромные равнины и холмы, разнообразна его фауна, очень интересен и необычен феномен большой миграции животных.
Это грандиозное зрелище: ежегодно, до наступления сезона дождей во время великой миграции (с мая по ноябрь) по стране перемещаются около 2-х миллионов антилоп гну, 200 тысяч зебр, 500 тысяч газелей Томпсона и других травоядных, которых неотступно сопровождают хищники: львы, леопарды, гепарды, гиеновидные собаки и стервятники - гиены, грифы, шакалы, марабу. В это время хищников увидеть намного проще - они становятся толстыми, ленивыми и часто бездельничают на солнышке. Побывав тут однажды, этих мест уже нельзя забыть никогда: чудесные световые эффекты, равнины, вулканы на горизонте, изумительная фауна и, конечно, гордый и самобытный народ масаи, живущий в этих местах.
Кругом, куда ни кинь взгляд - равнина. Здесь совершенно неповторимое небо. Оно как будто прозрачный и гигантский голубой колпак. В зависимости от игры света, иногда кажется плоским, как и саванна. Три наших джипа, словно маленькие букашки, ползут под этим колпаком среди этой громадной и бесконечной равнины. Только где-то очень далеко на горизонте синеет полоска гор. Стали появляться в большом количестве антилопы гну. Они очень похожи на быков - только большая грива на шее. И вот их уже десятки тысяч. Куда ни кинь взгляд - кругом - до горизонта - стада антилоп. Мы останавливаемся, когда стадо перебегает дорогу - повезло - можно снять очень динамичные и интересные кадры.
Мы уже едем километров 100 по заповеднику Серенгети. Пейзаж равнины оживляется - появляются отдельные каменные гряды - их здесь называют Lion copy - на этих камнях живут львы. И вот недалеко от дороги мы увидели первое стадо слонов, а за ним второе, третье. Проезжаем совсем близко от них. Никак не реагируют на нас. Первое правило - соблюдать тишину и не издавать резких звуков. Медленно опускается солнце за горизонт.
Рассветы и закаты в Африке - это завораживающая картина, для которой не жалко потерять время на сон. Особенно красив закат в саванне. Прошло уже много времени, но трудно забыть закат этого дня - почти темное пространство до горизонта, над ним еще яркая полоса, солнце, заходящее за горизонт, и на фоне этой яркой полосы видны бредущие на ночлег слоны... Незабываемое зрелище.
Уже почти в темноте прибыли в наш кемпинг, даже не кемпинг, а полянку, на которой были только несколько соломенных грибков, под которыми можно посидеть в жару и один сарайчик с решетками - там водители готовили для нас еду и спали. Никакого намека на забор. Мы расставили палатки и окружили их джипами. Кроме нас, была еще группа на трех джипах. На дереве грозное объявление - ни шагу с этой полянки - кругом дикие животные. И это мы почувствовали ночью. Около полуночи раздался призывный вой самок и рев львов, какие-то приближающиеся шаги и топот бегущих зверей. Так продолжалось около двух часов. Думаю, многие помнят эту ночь и сейчас.
27 декабря. Утром - подъем в 5 утра, легкий завтрак и выезд в саванну - наблюдать за животными. Прохладно - около 10 градусов тепла - мы ведь на высокогорном плато на высоте около 2000 м. Удалось увидеть все многообразие животного и пернатого мира Серенгети. Наездили километров 50. После полудня возвращение в наш лагерь, обед, сборы и в путь в сторону кратера Нгоронгоро. Опять проезжаем гигантские стада антилоп и заезжаем в деревню масаев.
Это одно из немногих племен в Африке, сохранившее свою культуру и до сих пор живущее так, как они жили сотни лет назад. Основное занятие - скотоводство и соответственно питаются в основном молоком (по праздникам мешают его с кровью быка). Протыкают копьем кровеносный сосуд, нацеживают кровь и замазывают рану навозом. Обычно такой напиток дают детям и воинам. Хижины свои строят из толстых веток и обмазывают стены коровьим навозом, спят на коровьих шкурах, из рогов и копыт делают сувениры для туристов. В общем, безотходное производство.
Огонь добывают трением палочки (сам видел - очень шустро - не больше минуты). Вообще-то они живут обособленно и никого не пускают в свой мир. Но так как эта деревня стоит на пути в Нгоронгоро, они стали зарабатывать на своей исключительности и экзотичности. Такое удовольствие стоит для нас $10. Встречают танцами типа ²кто выше подпрыгнет⌡. Танцуют и мужчины и женщины. К ним присоединились и мы. Это очень интересно: можно сделать великолепные снимки, посетить традиционное жилище, пострелять из лука и купить недорого его или масайский кинжал.
Говорят, белые мужчины - желанные гости в масайской деревне. Дело в том, что коровы для масаев - то же самое, что деньги для белых людей. А когда масайская девушка выходит замуж, то семья жениха платит семье невесты выкуп.коровами. Нет коров - нет жены. А чем светлее кожа девушки, тем больше коров за нее дают. Вот именно поэтому белые мужчины - желанные гости в масайской деревне. Но мы были в деревне всего около часа, поэтому не успели выполнить свой священный долг.
И мужчины и женщины носят вместо одежды пёстрые (очень любят красный цвет) платки и целую кучу украшений (тут и бусы, и браслеты на руках и ногах и много чего ещё). Очень колоритны женщины - так же ярко одеты, но с выбритыми наголо головами. Очень правильные и красивые формы черепов. Самое интересное, что одеваются они так вовсе не для туристов - это их обычная форма одежды уже тысячи лет (платком завернулся, копьё в руки, бусы на шею и вперёд - пасти коров или на войну).
Встретить их можно где угодно - и в городах и в саванне вдали от туристических маршрутов. В руках у многих мужчин - копье или палица с набалдашником. Обуты в сандалии, сделанные из автомобильных покрышек - таким нет сноса. Температура - около 15 градусов тепла. Высота около 2000 м. Прохладно, но все полуодеты. Малые дети босиком и сопливые. Раньше каждый юноша, перед посвящением в воины, должен был убить льва. Теперь этого обычая нет. Многих масаев переселили из охранной зоны заповедников в другие районы Танзании. А те, что остались, вынуждены считаться с законами.
Вся деревушка (диаметром метров 50-60) обнесена глинобитным забором, чтобы не разбредался живущий в ней мелкий скот. За пределами забора - школа для младших детей - хижина площадью метров 15, в которой стоят парты, и висит доска. Учитель что-то рассказывает. Сидят дети от 4 до 10 лет. Старшие учатся и живут в интернатах в городах и поселках. Зашли в один из домиков. В нем комната 6-8 кв. м. и отверстие в стене вместо окна. Оно же и служит вытяжкой дыма от очага, расположенного в центре комнаты. На костре готовится какое-то варево. На нарах, устланных шкурами и тряпьем, копошатся малые, черные от рождения и грязи, дети. И это в наше время...
Отъехав с нами немного от деревни, молодые масаи за пару долларов помогли нам с дровами для вечернего костра. У придорожных кустов толпились жирафы, наблюдая эту картину.
ТАНЗАНИЯ. Кратер Нгоронгоро Через полчаса мы прибыли в палаточный лагерь, расположившийся на плато над кратером Нгоронгоро. Здесь уже было несколько групп туристов, и почти вся большая поляна была занята палатками. На краю поляны располагался хозблок - здесь жили водители и готовили для туристов пищу. Здесь же были туалеты и душ с горячей водой. Немного грязновато, но помыться разок за два дня было можно. Внизу под нами, на глубине 600 метров, раскинулся кратер Нгоронгоро. Ночь прошла спокойно, в отличие от предыдущей. Нас предупредили, как и в прошлую ночь - никаких открытых мясных продуктов в палатке. А мы что, разве не мясо? Никакие дикие звери особо не беспокоили нас. Слышались только завывания шакалов, вой гиен и чья-то беготня. Из палаток ночью выходить что-то не хотелось.
28 декабря. Ранний подъем в 5 утра. Холодно, моросит мелкий дождик. Быстро съели завтрак, приготовленный водителями и в путь - в кратер. Спускаемся по грунтовому серпантину дороги, размытому дождем. Через полчаса выехали на дно кратера - громадную, ровную как стол, равнину, окаймленную стеной гор. Мы в кратере Нгоронгоро. Взошло солнце и стало тепло. Невозможно дать точное описание кратера, потому что в мире нет ничего, что могло бы сравниться с ним. Это рай, забытый Богом на земле.
Одно из немногих мест в Африке, где можно увидеть в течение одного дня всю "большую африканскую пятерку" в полном составе (слон, лев, буйвол, носорог и леопард). Настоящий Ноев ковчег, вмещающий около 30 000 животных; здесь проживают около 100 львов и 20 редчайших черных носорогов, а также слоны, леопарды, буйволы, бородавочники, гиены, шакалы, зебры, антилопы гну, бегемоты, газели, водяные козлы и многочисленные обезьяны.
Начинаем наше путешествие с посещения мелководного озера Магади. Здесь тысячи фламинго, а также сотни других птиц, включая страусов, венценосных журавлей и коршунов. На берегу лежат, поджидая зазевавшуюся добычу, буйволы, львы и гиены. Фотографии и видео можно снимать на все 360 градусов. Куда ни глянь - везде различные животные. Очень много зебр и антилоп. Вот на другом конце озера мы видим несколько пасущихся старых буйволов - они покинули стадо и живут на последнем этапе жизни отдельно. Их окружила стая из нескольких львиц (охотятся только самки). Сам лев, красивый и величавый, возлежал на пригорке.
Ждал, что ему принесут львицы на обед, и только созерцал всю эту картину: берег озера, сотни фламинго по щиколотку в воде, на берегу старые буйволы и окружившие их львицы. Мы наблюдали около часа эту охоту: львицы потихоньку подползали к быкам, окружая их с подветренной стороны и выискивая самого слабого и одинокого. Затем быки, заметив их приближение, разом кидались на них и отгоняли на приличное расстояние. И так повторялось несколько раз. Мы не дождались финала естественного отбора и поехали дальше на другой конец кратера. Исколесили почти весь кратер. В итоге из большой пятерки мы видели всех, кроме леопарда.
После полудня становится жарко, звери прячутся и мы возвращаемся в наш лагерь на верхнем плато кратера. Собрали подсохшие палатки и двинулись в обратный путь в г. Аруша. Ночлег в том же кемпинге.
ТАНЗАНИЯ. Дорога на Дар эс Салам 29 декабря. Утром ранний выезд и снова в путь. Целый день - километров 300 в пути. Вся дорога однообразна - зеленые холмы, красная земля, редкие деревеньки с глинобитными домиками. Женщины стирают грязное белье в мутной воде ручьев цвета земли и раскладывают его для просушки прямо на земле или кустах. Снабжение городов и поселков чистой водой - большая проблема в Танзании. Собственные источники воды есть в очень немногих населенных пунктах, в большинстве случаев дождевая вода собирается в большие резервуары, которых хватает только на питье. Те поселки, которые имеют свои скважины, часто страдают от отключений электроэнергии, в результате которых обесточиваются водяные насосы. Во всех хижинах есть керосиновые лампы.
На маленьких остановках нашу машину обступают и дети и взрослые. Нужно быть настороже - никого не впускать в машину. Детям мы припасли различные сувениры - машинки, куколки, ручки, карандаши и другую мелочь. Детей столько, что скоро ощутился дефицит таких подарков. Здесь - густонаселенные районы Танзании. По статистике население страны - 35 млн. Средняя продолжительность жизни танзанийцев - 45 лет, средний возраст 17 лет. И действительно, стариков видели очень мало. Кругом одна молодежь.
В центральной части страны - в районе национального парка Микуми по дороге в Малави - деревни были очень редки. На нашем пути - город Моше, в котором мы договорились встретиться с нашей землячкой из Харькова - Валентиной и передать ей фильм Андрея Цаплиенко о восхождении украинцев на Килиманджаро, в котором он снял и ее. Встретили, посидели в ресторанчике, повспоминали Украину. Она вышла замуж еще студенткой и уже почти двадцать лет живет здесь. Двое детей - симпатичные мулаты. Имеет маленький бизнес - торговлю сувенирами. В городе есть еще несколько таких же женщин с похожей славянской судьбой.
Еще полдня пути и мы приезжаем вечером в маленький городок Маранга. Устроились в кемпинге отеля Маранга - поставили палатки. Отсюда была видна гора Килиманджаро! Фирма угощает в ресторане - сегодня продолжение Рождественской недели!
30 декабря. Весь день долгая дорога по направлению к г. Дар эс Саламу. Все села представляют собой большие базары. Горы фруктов - бананы, манго, ананасы. Цены - смешные. 5 здоровенных ананасов - один доллар. Очень спелые. Через три дня стали портиться. А как же в наших супермаркетах они не портятся месяцами? Что с ними делают? Манго можно было сбивать палкой с придорожных деревьев. На третий день на ананасы уже никто не мог смотреть.
К концу дня прибываем в Дар эс Салам (в переводе с суахили - "Мирный приют") - старую столицу страны и один из самых больших городов Танзании, расположенный на берегу Индийского океана. Здесь большая гавань, давшая начало городу. Поэтому занзибарский султан и решил основать на месте небольшой рыбацкой деревеньки город, впоследствии ставший столицей страны.
Подобно большинству африканских городов, в Дар-эс-Саламе отдельные районы достаточно сильно отличаются друг от друга как по архитектуре, так и по уровню жизни их обитателей. Но в то же время деловые кварталы вокруг красочного рынка Кариаку и Часовой башни или бульвары правительственных кварталов на севере города не очень отличаются от окраин. Трущоб почти нет, но и средний уровень архитектуры всего города невысок. Обычная восточноафриканская столица.
Не город, а большой базар. Движение на дорогах хаотичное и интенсивное - автобусы, легковые машины, грузовики, рикши, повозки, запряженные ослами и просто люди, которые везут на тележках свой скарб. Почти два часа пробирались к нашему кемпингу Bahari Beach Hotel, расположенному на берегу Sunrise Beach Resort Индийского океана. Маленькая резервация для белых: уютные бунгало с кондиционерами, горячая вода, ресторан и бары. И теплый океан. Ну, он-то для всех. Можно не разбивать палатки, а разместиться в меблированных комнатах всего за 10 долларов. Вечером наши водители приготовили гриль из рыбы. В город выбираться не хотелось, да и было уже темно - солнце заходит за горизонт после 6 часов вечера.
К достопримечательностям города относятся дворец султана Маджида (XIX в.), Часовая башня (1961 г), монумент Аскари в честь погибших на полях Первой Мировой войны (1972 г), англиканская церковь Св. Албана (1926 г), лютеранский Собор (1898-1904 гг.), греческая православная церковь (середина XX в), католическая церковь Св. Петра (1962 г), католический Кафедральный Собор (1897-1902 гг.), мечеть Дархана-Джамаат-Хана (1930 г), мечети Ибадди, Мемон, Сунни, Ахмадия и другие (целая улица города называется Моска-стрит - "улица мечетей").
Интересны также Национальный музей с отличной археологической и антропологической коллекциями, Деревенский музей с нестоящими жилищами всех регионов Танзании, художественная галерея Ньюмба-я-Санаа с большой коллекцией изделий традиционных ремесел, Ботанические сады в самом центре города, рядом с Национальным музеем, а также Университет Млимали ("на холмах") к северо-западу от городского центра.
Фотографии автора и участников экспедиции: Дарьи Веретенко, Алексея Козийчука, Анны Старинской, Ольги Терешонок и Марии Тимощук.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
