Мечтал давно. Теперь и не вспомнить, насколько давно. Три года назад сказал, что пора собираться в Исландию. В августа прошлого года назвал дату, июль 2013. В ноябре купил билеты.
О билетах. Поначалу в лидерах выбора была компания Finnair. 20000 с человека в оба конца. Полет через Хельсинки. Однако к моменту покупки лучшую цену из всех предлагала AirBerlin, 14500. Туда летели через Мюнхен, обратно через Дюссельдорф. Стыковки четыре и 2,5 часа соответственно.
На момент начала подготовки планировалось восемь участников, четыре семейные пары. В итоге полетели вдвоем с женой. Ещё одна пара летит через неделю после нашего возвращения. Четверо участников по разным причинам отказались.
Учитывая, что думали сначала о восьми, затем о шести путешественниках, забронировали крупный минивен H-1 Starex (8+1мест). В итоге за неделю до вылета (а именно за неделю отказались последние из не участвовавших) мы поменяли машину на хэчбек. Так цена аренды с 2700 евро ²упала⌡ до 1500. Хотя 2700 на три или четыре пары намного меньше, чем итоговые 1500 из собственного кармана.
Подготовительная информация стандартно, интернет плюс покупка путеводителя Lonely Planet.
"Навигационное оборудование": смартфон (с чипами GPS и ГЛОНАСС) с морем установленного софта и распечатка бумажных карт (для надежности и пущего спокойствия).
Запланированный бюджет (на двоих) 150-200 тысяч. По итогам вышло ровно посередине.
Изначально было понятно, что это достаточно затратное предприятие :)
Маршрут и проживание
Мы запланировали 14 путевых дней (16 с днями прилета и отлета). Бронирование отелей требовало привязки к четким датами, это меня не устраивало. Наш маршрут был свободный и круговой изначально. Мне претит движение против часовой стрелки. А за традиционный восточный подход! Хотя в путеводителе написано, что в общем-то не важно, и так хорошо, и эдак!
Особенностью было и нежелание посещать "культовые" места, т.н. "золотое кольцо", по прибытии. Они были оставлены на финишный отрезок путешествия.
Соответственно, мы, кроме первых двух ночей, жили в кемпингах. Цена в диапазоне 1000 - 1400 крон с человека, чаще 1100. Все кемпинги имеют туалет и душ. А далее очень различаются. Есть с и-нетом, полностью оборудованными кухнями, прачечной и проч. Гостиницы в разы дороже. И хотя вопрос был не в цене, а в подходе (см. выше), мы еще и прилично сэкономили!
Итак, к моменту старта маршрут представлялся так:
День "0" Прилёт в 23:30
День 1 Закупаемся продуктами, газом. Покупаем кемпинг карты. 220 км до Borgarnes. Кемпинг, ночевка.
День 2 До водопада Barnafoss 50 км в сторону от трассы, обратно столько же. Дальше вдоль берега до Stykkisholmur, примерно 300 км. Вокруг вулкана Snæfells / Снайфедльс. Тусим, городок, опять фьорды, птички, обзорная площадка. Кемпинг, ночевка.
День 3 Город-порт Stykkisholmur. В 15-45 паром Ferry Baldur over Breiðafjörður from Stykkishólmur to Brjánslækur / Brjanaekur - 3,5 часа хода. Западные фьорды, туда мало кто ездит, но отзывы отличные! Тупики, тюлени, гуси-лебеди! На полуострове 5 кемпингов, куда доедем, там и заночуем.
День 4 Ехать долго и далеко, фьорды. Дорога по фото нормальная, асфальт, но очень петляет вдоль берегов и обрывов, примерное расстояние 500 км, доедем столько, сколько доедем, главное до севера добраться.
День 5 Тут бы до Akureyri доехать или Husavik здесь остановиться и немного зависнуть.
День 6 Полный день в Husavik. Смотреть китов! С 8 утра и до вечера шоу, на кораблике, по заливу, киты вроде постоянно там и в большом числе.
День 7 Вокруг да около - здесь все относительно близко +/- 50/100 км туда-сюда.
Водопад Godafoss - Гудафосс или Годафосс (исл. Goðafoss, ²водопад Бога⌡) - один из самых известных водопадов Исландии, находящийся на севере острова недалеко от Акюрейри, на реке Скьяульфандафльоут (исл. Skjálfandafljót). Водопад не самый высокий (всего 12 м), но один из самых посещаемых туристами водопадов Исландии. Его ширина - около 30 м.
Пещеры Grjotagja. Озеро Myvatn, гейзеры, серные поля.
День 8 Еще около 100 км. Каньон Asbyrgi. Водопады Dettifoss и Selfoss. Деттифосс, самый мощный водопад в Европе. Высота 11 м, ширина 100 м.
День 9 Поехали до длинного озера с водопадом Litlanesfoss / город Egiksstadir
День 10 Egilsstadir - Hofn / еще около 300 км Вдоль Восточных фьордов. Можно совершить круиз на остров Папей (Papey), место обитания тупиков - круиз на остров Папей (3-4 часа) - 44 евро/чел.
День 11 Hofn - Vik / 200 км. Национальный Парк Скафтафетль (Skaftafell). Ледниковая лагуна Йокульсаарлоон (Jokulsarlon). Плюс по настроению: Круиз по ледниковой лагуне Йокульсаарлоон (40 минут) - 24 евро/чел.; Прогулка по леднику в национальном парке Скафтафетль (2,5 часа) - 47 евро/чел.
День 12 Vik - Fludir / Вдоль южного побережья. Водопады Сельяландфосс (Seljalandsfoss) и Скогафосс (Skogafoss), ледник Мирдальсьйокудль (Myrdalsjokull), скалистый мыс Дирхоолаэй (Dirholaey), где летом гнездятся тысячи паффинов, лавовые поля вокруг Вик (Vik).
День 13 Здесь все относительно рядом, километров 200-250 за день накрутим. Fludir - Долина гейзеров - водопад Gullfoss - Разлом.
День 14 Дуракаваляние, купание, выпивание, как бы "шоу алес". Рейкьявик обзорно. Посещение Голубой Лагуны (входной билет) - 30 евро/чел День вылета. 00:45 По итогам план мы выполнили и перевыполнили :)
Погода Нам, считаю, очень повезло. Пара дней пасмурно, иногда с дождиком. Остальное время тепло, переменная облачность с красивыми облаками. Днем до +23оС, ночами прохладно. До +9оС. Снега не было. Он, конечно, постоянно лежал над, а моментами вокруг нас или под нами. Но не шел. Белые ночи тоже помогали. Длинный световой день. Светлая ночь. Все можно увидеть. Пропуски пейзажей были только в тумане и в облаках на перевалах. Но, благодаря двум кругам вокруг страны, увидели все пропущенное!
Дороги Очень разные. Главные с асфальтовым покрытием, хотя есть и грунтовые участки. Грунтовок вообще много, большинство второстепенных дорог и горные. Грунтовки очень разные. Есть идеальные участки, практически не уступающие асфальту. Но есть, и таких дорог много, как после бомбежки. Замечу, мы вообще не были в центре страны. Там индекс ²4х4 ONLY⌡. Т.е. дорог по сути вообще нет и очень много рек с проездом вброд.
Официально разрешена скорость на асфальте до 90 км/час, на грунтовках ограничение 80. Однако по асфальту меньше 100 никто не замечен, по грунту и сам больше 60 редко едешь. Теперь ожидаю, придут ли штрафы. Раза три на 115-120 проехал под камерами и раз перед встречной полицейской машиной. Полиция радостно моргала дальним светом и с улыбкой на лице успела погрозить указательным пальчиком!
Здесь уместно заметить, что я много лет за рулем не был. Перед поездкой немного потренировался на машинах друзей и получил международное водительское удостоверение, обозначенное как обязательное условие получения машины в прокате. Реально никто его и не спросил. В прокате со страхом в глазах посмотрели на крупноформатное международное и переписали номер российского пластика. Больше права никто и нигде не спрашивал.
Соответственно, первые сутки привыкал и к машине, и к дорогам. Потом "отпустило".
Важная особенность практически всех дорог в Исландии - отсутствие обочины. Т.е. остановиться можно только на стоянках. А стоянки не так часты, как хотелось бы. В чем же проблема? В фотографии!!! Остановиться и выйти снять понравившийся пейзаж бывало весьма сложно, а в некоторых местах (серпантин и т.п.) вообще не реально...
Здесь же хочу сказать слова восхищения путешественникам на велосипедах. Встречаются не часто, но практически повсеместно. Когда видишь, как они поднимаются на многокилометровых подъемах, по серпантину. Это реально круто!!! Думаю, что добровольно не смог бы. Не моё.
АЗС Вариантов несколько, наиболее распространены ²N1⌡.
Есть очень крупные станции, с кафе, магазинами, детскими игровыми площадками, wi-fi интернетом. Есть, особенно в малопосещаемых местах, полностью автоматизированные, две-четыре колонки у дороги и не более.
Поэтому советую покупать заправочные карты системы N1 (другие заправки намного реже встречаются). Продают во всех крупных АЗС, номиналом 3, 5 и 10 тысяч крон. Без карты на автоматизированных не заправиться. Мы брали сразу несколько номиналом по 10 000 крон (это около 40 литров бензина). Заправляться с карты можно много раз любыми объемами, пока деньги на карте не закончатся. Очень удобно и надежно. Нет привязки к АЗС с обслуживанием персоналом.
Удобно, что большинство заправок оборудованы мойками. После грунтовки можно быстро пройтись щеткой с водой по машине и, вуаля! - Ты снова в приличной чистой машине! Это самообслуживание бесплатное.
Бывают и пылесосы, и компрессоры с манометром. Но это уже только на крупных.
Бензин только 95-й, цена что-то около 1,8 евро.
Питание Обратите внимание на супермаркеты системы BONUS - большой выбор! Можно многое купить и готовить самим. Охлажденная баранина супер!!!
Рыбы, как ни странно, мало. Куда ее после вылавливания девают, толком не поняли. Ловят-то по всей береговой линии!
Кафе мы мало посещали. Никаких особых прелестей не обнаружили.
Электричество Стандартные розетки 220В. Без особенностей.
Мошки Никаких кровососущих тварей замечено не было. Но вот мошек, мелких, особенно при безветрии... ТУЧИ! Лезут во все, особенно раздражает, когда в глаза. Отечественный репеллент, что не сильно удивляет, совершенно не действует на них. Вроде и не кусают, и не жалят, но достают моментами сильно!!!
Деньги Исландские кроны. Которых мы почти и не видели. В и-нете сказано, что в любой, самой глухой части страны, принимают банковские карты. Подтверждаю, это так. Наличные у нас "возникали" дважды, мелочь. Первый раз, когда парковочный автомат в аэропорту дал сдачи с банкноты в пять евро. Второй, когда с нас по ошибке взяли оплату в кемпинге на 650 крон больше, и вернули наличными. Вся мелочь приехала в Россию в виде сувениров.
1000 исландских крон = 6,36 - = 8,42 USD = 277,27 рублей - курс на момент написания рассказа (примерно такой и в путешествии, за неделю мало что изменилось).
Население Как-то совершенно не запечатлелись особи мужского пола, ничего не могу внятного рассказать. А вот девушки запомнились. Много таких, что сразу чувствуешь потомков викингов. Рослые, крепкие, фигуристые и блондинистые. Мне очень понравились!
На одном из сайтов сказано, что пловина исландцев заготавливает сено, вторая ловит рыбу. По моим ощущениеям пропорция 3:1.
И вот мы полетели и прилетели!
Аэропорт Кефлавик встретил нас в час ночи. Поиск офиса "нашей" прокатной фирмы. Ожидание в очереди. Получение машины.
На фоне этих прозаичных дел приятно удивила машина. Практически новая, с пробегом 15 000 километров, в идеальном состоянии и с разными вкусностями, т.е.далеко не в базовой комплектации.
Отель на первую ночь был запланирован заблаговременно и в трёх километрах от аэропорта.
Наблюдение. В Кефлавик ночью почти одновременно прилетает два десятка рейсов. Людей море! Но как только выходишь из здания аэропорта, никого нет! Потом и во время путешествия встречали в общем-то немного людей. И движение на дорогах очень свободное. Куда все "рассасываются"?!
В кемпинги мы приезжали чаще достаточно поздно. Проезжая по городам к местам ночевок, никого не встречали. Думали, ладно, ночь, вот днём, в рабочее время будет много людей на улицах. Но по утрам на улицах тоже никого. Непривычно!
И настал день первый. - Поехали! - сказал Юрий Гагарин, - с Богом! - сказал я.
Для начала мы направились за кемпинг-картами. Идея у сервиса простая. Один раз покупаешь карту, что включает проживание на двоих до четырех ночей в каждом кемпинге из сорока с лишним. Но не все кемпинги Исландии входят в систему. В итоге мои сомнения, надо ли эту самую карту покупать, развеялись быстро. В названном для покупки карт ближайшем к аэропорту кемпинге сотрудника не было. Постояльцы сказали, что он только по вечерам появляется. Соответственно, далее мы в выборе мест стоянок стали абсолютно свободны!
В итоге в первый день мы посетили три водопада. Glymur - 198 метров, самый высокий в стране. Он несколько в сторону от дороги плюс пара километров непрерывного подъема в гору от стоянки. Расположен в очень узком и живописном ущелье. Поэтому сходили с удовольствием! Этот минипоход занял часа три. Километрах в ста далее по маршруту пара красивых водопадов в десятке метров друг от друга и практически у самой трассы. Хотя эта близость не помешала нам промахнуться мимо на восемь километров и затем возвращаться :) Barnafoss невысокий и очень широкий, не меньше двухсот метров, тысячами минипроток падающий в реку. Hraunfosar выше по течению, единым мощным потоком ревущий в коротком скалистом ущелье. Вокруг и рядом первые в нашей истории лавовые поля, по которым мы погуляли.
Надо заметить, что в Исландии водопадов вообще сотни, а, возможно, тысячи. Рай для любителей водопадов! В частности, для меня!
На ночь мы остановились в гостинице Eldborg. Это была вторая и последняя ночь в отеле. Первый день путешествия. Три с половиной сотни километров. Прохладный, а вернее, откровенно холодный ветер, редкий дождик. В кемпинге у гостиницы единственная палатка. Как-то сие повернуло нас в сторону тепла и стационарной крыши.
День второй Задачи стояли такие. Обогнуть полуостров, посмотреть на вулкан, возможно добраться до порта или заночевать километрах ста-ста пятидесяти до него.
День начинался вполне сносно. Низкая облачность. Моросило. Видимость не меньше трех километров.
Базальтовая стена и вулкан местного значения с поэтичным именем "Огненный замок" или официально Eldborg. Базальтовые колонны / Basalt Pillars Raudhamelur, когда ты впервые рядом с ними, конечно впечатляют! Уже позже стало ясно, что это частое удовольствие в Исландии.
Вулканов активных сейчас в Исландии нет. Поэтому "огненный замок" видел как вулкан с жерлом только на фото с воздуха. Со стороны это невысокая гора с плоской вершиной. Не впечатляет. Хотел залезть, но не получилось найти подъезд на машине. Судя по рекламе на информационном стенде отеля, туда делают вылазки на лошадях.
Дальше стало хуже. Небо затянуло плотно, затем дошло до молочного тумана. Поэтому проезд по полуострову и вокруг знаменитого вулкана Snæfells / Снайфедльс прошел излишне быстро и малоинтересно. Приятных остановок было две. Около полутора часов побродили, в тумане и под дождем, вдоль утесов. Затем, у подножия ледника также, часа за полтора прогулялись к двум водопадам. Они хоть и видны с самой трассы, но идти до них можно только пешком по горам - по долам.
Вершина вулкана Snæfells / Снайфедльс открылась буквально на мгновения. Два кадра и снова мгла. Тогда мы еще не знали, что десять дней спустя будем здесь снимать вулкан в лучах заходящего Солнца спокойно и с удовольствием!
"Благодаря" пасмурно-туманной погоде в город Stykkisholmur мы прибыли к вечеру. В офисе паромной службы попробовали поменять билет с 15:45 на 09:00 утра, однако, увы, мест на утренний рейс не было. Рейсов всего два, в названные часы. Поэтому рекомендую бронировать места заблаговременно, через сайт службы (seatours.is/FerryBaldur/). Стоимость билета на человека, как оказалось, абсолютно идентична стоимости провоза машины (машины оплачиваются по длине, наша была до 5 метров).
Реально наша первая ночевка в кемпинге. Кемпинг почти в центре городка. Ну может в двух кварталах от центра. Городок настолько маленький, что центр и не центр плохо различаются!
День третий Начинался день достаточно скучно. Времени до отправления парома было очень много. Гуляли вдоль фьордов вокруг городка. Фотографировали. Гуляли по городку. Опять гуляли. Снова гуляли. Время тянулось медленно. Поэтому начало погрузки на прибывший паром внесло радостное оживление.
Смысл паромной переправы изначально был двояким. В заливе, по которому идти, включая заход на остров Flatey, три с половиной часа, в теории могли быть встречены киты. Ну и просто разнообразить маршрут, несколько сократив сухопутную часть "морским круизом".
Китов не было. Холодный ветер, соленые брызги на верхней палубе, кафе, интернет, теплая пассажирская палуба, чайки нескольких видов и тупики. Это было. Видеорепортаж с палубы тоже был записан!
В начале восьмого вечера мы пришвартовались в Brjanaekur и поехали дальше. Вечерело. Это в плане времени. Солнце пробивалось через частые, но легкие облака, и было достаточно высоко. Куда и сколько ехать - вопрос был открытым. Поэтому, не зная особо дороги, решили ехать, пока не надоест. Задачей были тупики. До них мы успешно и добрались за часа полтора-два. Замечу, что последние полтора десятка километров до утесов с птицами, а, по совместительству и самой западной точки Исландии и вообще всей Европы, были представлены очень колоритной грунтовкой, местами идущей вдоль отвесных скал и достаточно высоко. Проезжая, думал, что не хотел бы увидеть встречную машину из-за поворота. Где там разъезжаться - загадка. Повезло. На сложных участках встречных машин не попалось. Да и всего встречено было три-четыре машины. Сказано, что западные фьорды редко и мало посещают - и это правда. Сказано, что оно того стоит. Однозначно, ДА!
Тупики и паффины. Или, найдите десять отличий.
Отступаю от прямого повествования, окунаясь в дни подготовки и разработки маршрута. На одном из сайтов читаю интересную информацию. Вот в этих местах водятся тупики, а вот в этих огромные колонии паффинов. И, если тупиков я хотя бы заочно хорошо знал, то с паффинами было туго, точнее полный ноль. В итоге интернет меня просветил. Это к вопросу методологии, как часто пишут статьи и рассказы. Тут кусочек "взял", тут "просто" украл. В результате "здесь тупики, а здесь паффины обитают". А реально это одни птицы, только названия разные, первое отечественное, второе транслит с английского puffin или puffins.
Итак. Breidavik, Bjargtangar и, наконец, мыс Latrabjarg. До последнего мучался, реально ли там много тупиков в шаговой доступности? Да. Сотни, может быть тысячи. Летают, гнездятся в норках на отвесных скалах, плавают в волнах. И! Ходят рядом с тобой и вокруг тебя!!! Абсолютно не пугливые. Помесь пингвина, попугая и голубя. Это условно. Но окраской пингвины, клювом больше на тропического попугая, по отсутствию страха перед людьми обычные городские голуби. Настроение создают в высшей степени радостное. Очень позитивные птички! Несколько часов рядом с ними и среди них. Фотоснимков очень много. Видеозаписи и с камеры, и с фотоаппарата. Ночевать уехали только в час ночи, в кемпинг в Брейдавик.
Следующая встреча с массовым скоплением тупиков была в Хусавике и принесла неприятный осадок. Об этом ниже.
Здесь же впервые встретили тюленей (или морских котиков, плохой из меня зоолог).
День четвертый Много ехали. Вдоль и поперек фьордов. Очень красивые летне-северные пейзажи. Зелень, скалы, снег. Сказочно-нереальные облака. Всего много. Дорога была двоякой. То петляла вдоль береговой линии фьордов, то срезала путь, горным серпантином переваливая фьорды поперек. Местами была очень сложной, особенно, когда облака накрывали участки трассы. Асфальт и грунтовка поочередно.
Сбились с пути, проскочив нужный поворот. Двадцать километров немного, но не в горах. Нет худа без добра. Очередной раз подтверждено. На разворотной площадке встретили джип с эмблемой чего-то типа лесничества. Девушка в униформе подошла и предложила не разворачиваться, а проехать дальше еще два километра и прогуляться по ущелью. Аргумент "там очень красиво" нас очень развеселил! От души смеялись, объяснили причину смеха, девушка вроде поняла и заулыбалась. Смеялись потому, что в Исландии нет некрасивых мест! Все бесподобны! Там реально сложно сказать, что что-то интереснее или красивее другого!!! Посмеявшись, совету последовали. Были вознаграждены прогулкой по замечательному каньону с необычной базальтовой стеной по центру и вдоль ущелья. В "стандарте" базальтовые колонны все-таки стоят. А здесь стена из горизонтальных обломков базальта! Интересно, что каньон в общем-то названные пару километров и тянется метрах в тридцати параллельно дороге, но с дороги из-за особенностей рельефа совершенно не виден! Спасибо совету!
Погуляли около часа и двинулись назад, а затем и дальше по запланированному пути.
Проезжая один из перевалов, увидели на мгновение поток воды, падающий вниз. После поворота, водопад открылся во всей красе! Даже не водопад, а каскад водопадов, начинающийся с огромного перевёрнутого веера Dynjandi, проносящийся одним потом Haestahjallafoss в скалах и распадающийся на десяток небольших водопадиков! Hrisvadsfoss, Hundafoss и других, чьи таблички с именами в кадр не попали. Водопад очень впечатляет!!!
Продолжая петлять попеременно вдоль и поперек фьордов, поднимаясь и опускаясь по горным дорогам, задались вопросом: - Почему нет тоннелей? И короче и безопаснее! Вспомнили Италию, где в аналогичных условиях рельефа десятки километров тоннелей и галерей. Практически тут же оказались в полуторакилометровом тоннеле, выведшем нас к городу на севере западных фьордов. Исафьордюр / Isafjordur. Город понравился, хотя во всем сквозит богатая китобойная история. Пейзажи вокруг и напротив городка завораживающие! Здесь же со смешанными чувствами обнаружили памятник с текстом на русском языке. Родной язык вдали, да на памятнике - очень хорошо! Но памятник погибшим в конвое PQ-13 (на памятнике наоборот, QP-13). Т.е должно бы быть больше скорби, а все равно приятно.
Погуляв, вернулись к карте, пора и бы и на ночлег готовиться. Один кемпинг был обозначен в центре города, другой сразу у тоннеля, по которому мы прибыли.
Кемпинг в центре Исафьордюр... Тут лучше, как о мертвых, или хорошо, или ничего. Кемпинг у тоннеля, пожалуй лучший из всех посещенных, как минимум по локализации. Место выбрано идеальное! У подножия красивого водопада!!! Каждую секунду пребывания радуешься и наслаждаешься!
День пятый Вот это был бросок с севера западных фьордов на сервер острова! Около 500 километров. "Озадаченный" рельефом накануне, уже и не помышлял о изначально задуманном Хусавике (Husavik) как конечной точке дневного маршрута. Даже Akureyri, километров на 200 ближе, вызывал большой скепсис! Но... Дорога был отличная, почти весь путь асфальт, перевалы и фьорды остались позади, ну разве небольшой участок в начале дня. И! К восьми вечера мы прибыли в Хусавик! Сразу заехали в порт. Это не сложно, в портовых городах и городках центральная дорога всегда в порт ведет. Тут же купили на следующее утро билеты на кораблик. Китов смотреть! - это было смыслом посещения Хусавика. Перед поездкой читал, что одномоментно в заливе летом до девяти ВИДОВ китов! На рекламном проспекте в порту указаны ДВЕНАДЦАТЬ видов!
Суммарно за день. Ехали много. Останавливались мало. По пути фотографировали очень умеренно. Даже водопад Годафосс проскочили, напрочь забыв, что он почти на нитке маршрута! Через два дня уже специально к нему съездили.
День шестой Встали очень рано и отправились в порт (от кемпинга далеко, минут пять пешком :)
О билетах и корабликах подробнее. Сначала расписание. Экскурсии в залив предлагают сразу несколько компаний, офисы расположены тут же. Выбирай любой. Отправление с восьми утра и до восьми вечера. Длительность три или четыре часа. Нам немного не повезло. Мозги забыли вовремя использовать :) Предложили на выбор: пароходик или парусник. Парусник на десять евро дороже, но и на час дольше плавание. Парусники ныне редкость, длительность видилась дополнительным плюсом. Взяли билеты на него. Это был неверный выбор. Недостатки экскурсии на паруснике. Видимость ограничена элементами парусной оснастки, даже в сложенном виде ограничивают обзор и паруса, и мачты, и канаты, и что-то еще парусное специфичное, названия чему не припоминаю. На пароходиках обзорность намного лучше! Смотровая палуба ничем не загромождена, смотри хоть на 270о без проблем! 90о я наобум отнял у кругового обзора на рубку :) Четыре часа вместо трех... Увы, дополнительный час к китам никакого отношения не имеет. В этот час команда ставит паруса, выключает дизель, и парусник гонимый ветром "естественным" образом идет по волнам в бухту. Потом паруса снимают, заводят дизель, и на винтовом ходу причаливают. Так что экзотика в данном предприятии никаких бонусов не принесла.
Шоу "Киты в заливе" Перед отправлением мы тепло оделись, все-таки море и горы со снежными шапками по периметру залива располагали к утеплению. Дополнительно на паруснике всех "нарядили" в очень теплые комбинезоны. К моменту посадки туристов суммарно человек сорок-пятьдесят набралось. Кроме таких же как мы, самостоятельных, еще и автобус экскурсионный в полном составе. Россию в этом аттракционе представляли пять человек, мы двое и еще компания из троих. Киты зовут многих!
Реальная морская прогулка с просмотром китов оказалась на 100% соответствующей моим представлениям. Спинки китов с плавником. Фонтаны воды при продыхивании китов. Хвосты китов, когда они уходят вглубь. Китов было три.
И всей видимой малости частей китов, малочисленности китов (ну не ходят они косяками, как горбуша на нерест), холодном ветре и периодически мешающей просмотру парусной оснастке, хватило, чтобы доставить огромное удовольствие!!!Затрудняюсь объяснить почему, но при виде китов хорошо, радостно и весело! Может от того, что киты являются чем-то условным, вроде они и есть, а мало кто видел. А здесь вот они! Реальные! Смотри! Может от того, что большие и вальяжные, неторопливо рассекающие бесконечность океана. Может просто от того, что сильно хотелось увидеть, и был холодок сомнения, а будут ли киты реально? Мол, извиняйте, киты со зверем и рыбой на дальнем кордоне. А может всё вместе взятое и многое другое! Киты порадовали!
Но здесь же испытали и большое огорчение.
У исландских аборигенов деликатес - сырое сердце тупика, а так как курицу едят.
После высшего позитива первой встречи с тупиками очень неприятно было смотреть, как их ловят и убивают. Ведь прошло всего два-три дня между первой и второй встречами. Тупиков ловят на лету сачком, тут же откручивают голову и кидают в кучку свежеготовеньких трупиков (тупиков)... Это происходило на наших глазах на острове, куда по пути к китам подходил парусник. Хорошо, что это до встречи с китами было. Киты сгладили неприятный осадок.
И после китов мы... Вот собственно после китов движение по маршруту пришло в несоответствие планам. Именно с этого момента пошло опережение.
Весь день в Хусавике. Так было в планах. Но что делать в маленьком городке, когда китов уже видели? Мы не нашли. И поехали в Asbyrgi. Прибыв, у меня не нашлось поначалу сил, даже выйти из-за рули. Поэтому сначала пару часов поспал. Как оказалось, не зря!
Далее была дилемма. Возвращаться асфальтом, но в два раза длиннее путь, или по грунтовке, но с возможностью посетить водопады Dettifoss и Selfoss по правому берегу. И хотя водопады были в планах в режиме "по асфальту, слева по течению", мы выбрали грунтовку. Водопады почти без комментариев. Детифосс вообще самый мощный в Европе! Не шумит, а ревёт, не течёт, а низвергается тоннами воды! Взвесь воды в воздухе над водопадом видна километров за десять! В "Прометее" его показали вообще бесподобно! Или оператор супермастер, или еще мощь голливудской постобработки добавила трагизма и мощи кадрам! Селфосс на его фоне гораздо спокойнее и скромнее.
Грунтовка, по моим ощущениям, самая поганая за всю поездку.
Но этим день не завершился. Уже в начале двенадцатого ночи мы проезжали мимо серных полей. Яркие желто-красно-коричневые цвета долины и окаймляющих гор на фоне насыщенно-синего послезакатного неба! Проехать мимо было бы преступлением! Футуристичные цвета, небольшие гейзеры! Здесь, в клубах пара, насыщенного запаха сероводорода, со штативом, т.е. очень не торопясь, мы гуляли еще около полутора часов. Особым плюсом было и минимальное число людей. Кроме нас, три-четыре человека. Фотографии никто не мешал и нечего не мешало. А натура была отменной!!! Вот здесь и стало понятно, что не зря я поспал пару часов днём в "айсбергах"!
Вот такой гипернасыщенный день!!!
В кемпинг прибыли в глубокой ночи. Но светлой по-исландски.
День седьмой Поездка вокруг озера Myvatn и просто пешие прогулки то здесь, то там. Лавовые поля. Жерла древних вулканов и вулканчиков. Поездка к пропущенному водопаду Godafoss. Очень удобно расположен. Можно и с одного берега снимать, перейдя через мостик, и с другого. Микроскопический вариант Голубой Лагуны недалеко от серных полей. Симпатичная, небольшая пещера с двумя входами, ровно наполовину высоту наполненная водой. Внезапная, длинная и глубокая трещина в земле. Не меньше пятисот метров и метров десять вглубь при ширине около трех. Неожиданно попалась на пути (во время пешей прогулки). Хорошо, что веревка предупреждающая была! А то костей не соберешь, улетев в такую! Снова заглянули на серные поля. Теперь уже при солнечном свете. Водопады Dettifoss и Selfoss в лучах низкого закатного солнца. Теперь, как и планировалось изначально, по асфальтовой дороге, со стороны левого берега.
Самые яркие впечатления этого дня? Сложно выбрать. Все было яркое. Всего много. Погода солнечная. Очень эмоциональный предыдущий день. Просто всё было замечательно! Без выраженной доминанты какого-либо места.
И на ночь глядя поездка до города Egiksstadir.
Вот здесь мы должны были оказаться вечером девятого дня... Вот так внезапно на седьмой день мы и получили два дня в запас...
Сейчас, когда пишу, вспоминаю, думаю. Может мы торопились? Да нет. Как-то и гуляли много, и подолгу фотографировал. Со штативом быстро не получается по определению. Сложно понять, как мы ушли вперёд, но всё происходило в удовольствие! А план четырех дней как-то вдруг оказался выполненным за два. Пожалуй, я слишком большие расстояния проезжал в эти дни. После пятисот километров за день, запланированные 200-250 километров в день казались несерьезными. Другого объяснения не нахожу.
День восьмой Начинался день как-то неважно. Промозгло. Туман. Видимость прилично ограничена. Не молоко, но не больше километра. А в планах были водопад Litlanesfoss и, главное, вулкан Snæfell высотой 1833 метра. C именем вулкана забавно получилось. Мне поначалу показалось, что с головой не в порядке. Но спас поиск в интернете! Это не галлюцинация, действительно, в Исландии три вулкана с одним названием! wikipedia.org сообщает: - Snæfell is the name of three volcanoes in Iceland!
Учитывая первый большой вулкан, скрытый от нас туманом, перспективы виделись очень скромными. Надежда не умирала, но была бледна и слаба.
Водопад Litlanesfoss располагается не далеко от дороги, но... Доступен для просмотра и посещения только после весьма серьезного и по крутизне и по продолжительности подъема в гору. Отдышавшись, подтянув выпавший до колен язык и осмотревшись по сторонам... Понял, что жизнь налаживается! Водопад не только поднял настроение, но открыл горизонты! Причем в прямом смысле! Стало понятно, что облака с туманом уходят, горизонт в сторону вулкана был уже чист!
Мы и поехали смотреть. Сначала очень извитой серпантин, затем почти ровное горное плато. По пути оленьи рога и горячий источник. И вулкан. Который, в общем-то, немного разочаровал. Мы, когда говорим слово "вулкан", где-то внутри все-таки ждём хотя бы дымок над вершиной. А что видим? Гора, снежная шапка... Ну разве что отдельно стоящая гора, а не часть гряды. Посмотрели, со стороны конечно. Это древний и очень высокий вулкан. Погуляли, снова поехали.
Во второй половине дня проехали по грунтовке, сокращающей путь ровно на сто километров. Или сотня по береговой линии фьорда, или двадцать поперек, через перевальчик. Ничего, как говорят, не предвещало. Но эти двадцать километров оказались богаты на истории.
Для начала чуть не вылетели с трассы на 60 км/час на повороте. Обошлось, слава Богу! Но адреналина в кровь получили безмерно!
Затем был спуск с перевала. Спуск примечательный. Очень крутой, с резкими поворотами. По ощущениям уклон местами сорок пять градусов. Но регистратор написал, что только тридцать. Хорошо, что проезжал под солнцем. Это в будущем помогло.
Следующий сюрприз на этом же отрезке маршрута нас ожидал днями впереди. Но мы этого еще не могли знать.
Здесь же произошло и другое, по-своему знаменательное событие. Уже спускаясь с перевала, у красивого водопада (как говорил, других не бывает) встретили соотечественников, которые двигались на мотоцикле с московскими номерами. Поговорили. Вроде бы мысль смешная, вроде и не про нас, а где-то в душу запала. Потом вспомнил в деталях! Через три или четыре дня :)
Здесь же, у водопада, повстречал и фотолюбителя из Японии. Он запомнился новым объективом на камере. Объектив впервые выпущен только весной этого года, хотя и пару лет, как был анонсирован. Рекомендованная розничная цена 26 000 USD. Приятно встретить брата по духу!
Вот сколько авансов на таком коротком участке!
После спуска с перевала и фотосессии у водопада дорога вновь запетляла вдоль берега. Дул очень сильный и холодный ветер. Красивое низкое Солнце. Много гусей-лебедей на воде. Маяк.
Городок Hofn. Почти ночная прогулка вдоль порта. Кемпинг.
Отличный день с мутным во всех смыслах началом!
День девятый Маршрут Hofn - Vik. Это совсем близко, поэтому были намечены множественные крюки по сторонам и длительные прогулки по природным достопримечательностям.
Практически весь день ехали вдоль самого крупного ледника страны. Snaefellsjokull. Восьмая часть площади всей Исландии. Постоянные огромные языки, спускающиеся в долины. Впечатляет! Красиво!
Главным событием маршрута стала ледниковая лагуна Йокульсаарлоон / Jokulsarlon. Причем в нескольких километрах нашли и вторую, поскромнее размерами, поглубже в сторону от трассы, но не менее интересную. Суммарно по двум лагунам гуляли несколько часов вдоль и поперек! Пасмурная погода с легкой дымкой дарила нежные краски и мягкие тени. Во второй визит погода была почти такой, но без признаков тумана. Сколько кадров сделано, обзорно и крупные планы, не считал, но сотни! На въезде написано, что это парк ледяных скульптур. Да, именно скульптурами эти айсберги и смотрятся! Очень много птиц. Не меньше туристов, в том числе русских. Хорошо в лагуне!!!
Второй длительной остановкой был кусочек национального парка, опять-таки Snaefellsjokull. Ушел смотреть водопады, потом еще прошёл, потом еще кусочек... Так на семь километров в гору и утопал. Жену потерял в пути. Был совершенно один. Шёл и веселился, что когда ещё такое расстояние в гору поднимался только с фотокамерой в руках. Ни рюкзака, ни фляги, ничего лишнего! Только я и фотокамера. Забравшись незнамо куды, снял панораму 360о и пошел вниз. Спуск занял еще около часа.
Сделали стоянку и у непонятного поначалу памятника. Пара жутко покорёженных циклопических размеров стальных двутавровых балок. Информационный стенд все разъяснил. Несколько лет назад по этой долине прошел селевой поток с ледника и уничтожил несколько пролётов моста, что чуть дальше по трассе от этого места. Многотонные глыбы льда срезали мост как песчинку сдули!
После длительных прогулок поздно вечером доехали-таки до города Vik / Вик.
Вновь удачно расположенный кемпинг! В полукруге колоритных скал. С видом на океан. Со мной, опытным видеооператором! Минут десять вещал пламенную речь на видеокамеру, установленную на штатив. Потом выяснил, что кнопку "запись" не нажал. Погрустил и посмеялся!
В кемпинге был озадачен посещением душа. В кабине есть рассекатель над головой, трубы есть, но нет ни одного крана. Долго тупо смотрел, махал руками, подразумевая возможность наличия датчика движения. Поражался строителям и своей очевидной тупости. В итоге не нашел ничего, кроме электровыключателя на стене. Обычный, во всем мире такие на стенах для включения-выключения освещения. За неимением альтернатив щёлкнул клавишей... И пошла вода! Окончательно ох.... В смысле "необычайно поразился"!
День десятый План полностью аналогичен дню предыдущему. Очень близко до следующей ночёвки. Но очень много аппендиксов к достопримечательностям.
Начали с обзора городка. Vik совсем небольшой. Славится красотами окружающей природы и изделиями из шерсти.
Красоты на каждом метре. Яркое колоритное место! Скалы причудливых форм, необычный каменный пляж, море сочной зелени вокруг.
Далее чёрный пляж и пещеры. Пляж из мелкой, до сантиметра в диаметре чёрной гальки! Чудесно!
Две пещеры. Сами пещеры даже не пещеры, а так, ни о чем. Полукруглые выемки метров пятнадцать глубиной. Но какой красоты антураж!!! Базальтовые колонны! Сланцевые включения!
Богатство текстур поражает! Час только эти две арки разглядывал и фотографировал!
Дальше проехали на мыс Дирхоолаэй / Dirholaey. Самая южная точка Исландии. Отсюда открылся новый замечательный вид на чёрный пляж! Река с достаточно сильным течением, огибая пляж, впадает в океан. Где навстречу потоку накатывают морские волны! Отличный вид!!!
Мыс в сторону океана представлен скалами причудливых форм. И несколько скалистых островков. Один, похожий на слона, стал поводом для диалога с англоязычной туристкой в возрасте бабушки. Обращается ко мне со словами, мол, посмотрите, Вы видите слона? Отвечаю, что это не слон. В Исландии слонам холодно. Это морской монстр. Бабуля парирует, что живёт очень давно, но никогда морских монстров не видела! :) Вот так повеселились.
Когда поднялись к самой высокой точке мыса, к маяку, нас накрыло облако. Смеялись от души! Точно так мы поднимались на гору Монтсеррат. И там нас, как только поднялись, накрыло! Это карма!
Очень много птиц. Чайки и снова тупики. Но здесь чаек в разы больше.
Погуляли, и выдвинулись на ледник. В самой поездке думал, что это язык самого большого ледника острова, теперь по карте вижу, что нет. Самостоятельный ледник Мирдальсьйокудль / Myrdalsjokull. Он очень удобно подходит к трассе, и идти до него недалеко, минут пятнадцать. Тут же предлагают за умеренную плату нацепить "кошки", шлем, и с инструктором погулять пару часов по отрогам. Мы прогулялись названное время без кошек и без инструктора. Конечно, с шипами идти было бы безопаснее, но к инструктору и шипам "бонусом" идёт набор группы в десяток человек. А так мы вдвоем были! Не торопясь, потихоньку... В щели не навернулись, не поскользнулись! Когда возвращались, уже спустившись с ледника, веселились, встречая одиночных "голых" туристов. Несколько пар и одиночек пошли в майках. Наверное, это первый ледник в их жизни. Наличие яркого Солнца никак не страхует от ветра и холода на огромной льдине! Ничего. В следующий раз будут знать!
В этот день посетили два крупных водопада. Сельяландфосс / Seljalandsfoss и Скогафосс / Skogafoss. Повторюсь, мелкие повсеместно! Их не сосчитать!
Сельяландфосс замечателен возможностью пройти позади потока! Конечно под душем воды на тебя меньше попадает, чем при этом аттракционе, но удовольствия от такой прогулки неизмеримо больше!
Очень впечатлили и бескрайние лавовые поля. Большую часть дня ехали по ним. Несколько раз останавливались. Как на другой планете находишься! Поля очень старые. Поэтому ни лавы, ни камней не увидеть. А видишь бесконечный причудливый ковер в серо-зеленых тонах. Лава покрыта мхом толщиной до двадцати сантиметров! Получается что-то бесформенное, эфемерно-зефирное, различных мягких оттенков. Крайне необычно! Под ногами пружинит как водяной матрас! И размеры этих полей!!! По ощущениям поля бесконечные!
Наверное, именно по причине размеров этих полей и совершенно своеобразный характер трассы. Идеально прямые очень длинные участки, потом небольшой поворот, снова "взлетная полоса", поворот, взлетная, поворот, взлетная. И так раз десять-пятнадцать. Участки очень протяженные. На скорости в 130-140 км/час едешь по ним по десять-пятнадцать минут, сбавляя только в пологих поворотах до ста-ста десяти.
Супер день!
На ночь остановились в городке Hella. Это уже не доезжая до Рейкъявика девяносто три километра.
День одиннадцатый Программа была простой и достаточно компактной по расстояниям. Примерно 60 км радиусом.
"Долина гейзеров" - водопад Gullfoss - "Разлом". Элементы исландского "Золотого кольца". Водопады дня прошедшего также считают частью этого самого популярного маршрута.
"Разлом" официально называется Национальный парк Тингветлир / Þingvellir. "Долина гейзеров" - Haukadalur Geotermal Area. Водопад называют водопадом...
Начали с водопада. Водопад прежде всего продемонстрировал, что всё, мы уже в центре исландской цивилизации. Прощай дикая земля... Тысячи туристов, сотни машин, десятки экскурсионных автобусов. И как бы ни был хорош водопад, настроение уже не то. Какой я молодец, что "кольцо" оставил на финиш! (Мало хвалят меня. Вот. Самому приходится!)
"Долина гейзеров" удивила размерами. Двести на четыреста метров. Почему-то ожидал значительно большего! Непосредственно самый известный "фонтан" или Великий Гейзер, или Гейсир / Geysir не функционирует. По интернет источниками давно не проявлял активности. А вот - Строккюр / Strokkur извергается регулярно, с интервалом в пять-десять минут. Причем не только одиночными выбросами. Мы там часа два провели и наблюдали серии из трех-четырех
выбросов подряд. Первый всегда высокий, "последыши" гораздо слабее. Повеселились от криков окружающих в моменты выбросов! Поснимал с разных планов. И одиночные кадры, и серии. Планирую таймлапс сделать.
Но... времени было всего часов пять дня, а погуляли согласно программе везде. Классическое "Что делать?".
Погода была отличная. Времени было много. День в разгаре. Да заката не меньше пяти часов. А это были очередные предвестники неожиданного решения...
Пока же, посмотрев прогноз погоды, узнал, что со следующего дня обещают пасмурную погоду и дожди. А знаменитый вулкан Снайфедльс, пропущенный в молочном тумане второго дня, звал. Расстояние до вулкана составляло порядка двухсот с небольшим километров. Я предложил. Любимая согласилась с оговоркой, чтобы я не ехал в поворотах очень быстро.
В этот раз мы поехали по шеститикилометровому тоннелю Hualfjörður, из них почти четыре проходят под водой. В сети сказано, что проезд платный. Так ничего и не понял. На въезде вообще ничего не встретил, на выезде была в моей полосе закрытая будка, поднятый шлагбаум и маленький светофор, который горел красным. Никаких платежных автоматов тоже не обнаружил. Постоял. "Получил" в спину звук сигнала подошедшей сзади машины. Уехал. Где платить? Кому платить?
И вот, несколько часов спустя, мы рядом с вулканом! Закатное низкое Солнце. Облака. Белоснежный вулкан. Ляпота!!!
На ночь остановились рядом с вулканом в кемпинге городка Olafsvik. Но сам вулкан был закрыт от нас скалистой грядой. Над вулканом застыло грибовидное облако!
"Дело было вечером, делать было нечего". Размышления одолевали. Здесь вспомнились и русские мотоциклисты у водопада на полпути к Hofn. Что же такого они сказали при встрече? За точность цитаты не ручаюсь, но примерно так: "Погода часто была пасмурная и туманная, останавливаться на долго поводов мало было, а до парома целых два дня. Вот мы второй круг и заканчиваем"... А мои друзья из Сибири вообще расстояния меньше пяти сотен километров поводом "поговорить и обсудить" не считают. А ведь друзья, значит и по духу я такой же...
Спать ложились со словами "Утро вечера мудренее, но альтернатив второму кругу не видно".
А какие альтернативы были реально? Пеший поход к цветным горам занимает ровно два дня (туда-обратно). Туда только пешие. Но жена от этого предложения отказалась. Не походник она. Удивительно, что в палатке так спокойно жила все эти дни. Сидеть не берегу океана и рисовать низкие облака? Не помню, чтобы я брал с собой мольберт. Рыбалка? Отличный вариант! Но... Я не рыбак. Итого. "См.абцаз выше".
День двенадцатый 863 километра (по данным GPS регистратора), с самого запада до самого востока острова!
Привет друзьям из Сибири! Мой персональный рекорд поездки за рулем одним днём. Необычно очень. "Старые", хорошо теперь знакомые вехи дороги. Как правило, диаметрально противоположная первому проезду погода. Неожиданно и быстро появляющиеся места, до которых первый раз мы ехали несколько дней. Ведь этот круг мы решили сделать по основной трассе #1, а впервые на север попали уже после Западных Фьордов.
Остановок минимум. Долгих не было. В этот день рекорд по фотосъемке на ходу ставила моя любимая. Сколько там брака, даже предположить страшно. Но уверен, есть и хорошие кадры!
В теории можно было и поменьше проехать. Километров на двести. Ведь полный круг по основной дороге полторы тысячи, а впереди целый день был. Но останавливаться в Egiksstadir не хотел. Что-то там не так. Для себя кратко охарактеризовал то место, как наполненное недобрыми духами.
А следующий пункт это уже Восточные Фьорды. И когда оставалось сосем немного... Уже писал, хорошо, первый раз с перевала спускались под солнцем. Очень крутой спуск. Много крутых поворотов. Вообще сложный участок. Но не в эту ночь. Это было... Мои понятия о сложности существенно расширились. Нас накрыли облака. Видимость до десяти метров, временами до двух. Скорость пять, а иногда аж! двенадцать км/час... Это было реально непросто. Двадцать километров мы проехали примерно за час.
Ночевать остановились в деревушке или малюсеньком городке? - как их различить по статусе не понятно, Djupivogur. Неожиданно кемпинг оказался очень высокого уровня!
День тринадцатый Обратно в цивилизацию. Еще километров пятьсот, может чуть больше.
Единственная долгая стоянка - снова в ледниковой лагуне Йокульсаарлоон / Jokulsarlon. Дымки не было, но и Солнца тоже не было. Вид лагуны однако сильно изменился. Солнечные дни сильно растопили ледник, и большая часть лагуны была в льдинах всех форм и размеров. Пожалуй, если заезжать сюда раз в неделю, гарантированно увидишь совершенно новый ледяной ландшафт!
Кемпинг в двадцати километрах перед Рейкьявиком. Приехали рано, в шесть часов вечера. Предались полному расслаблению. Баранина гриль, чтение, интернет, брожение вокруг, гуляния около :)
День четырнадцатый В этот последний день мы вернулись в рамки запланированного маршрута. Рейкьявик обзорно и Голубая лагуна. Дополнительно к плану: пикник на берегу океана вечером, перед выездом в аэропорт.
Столица Исландии это небольшой город с населением (по данным сети) 120 тысяч человек. Посетили известную скульптуру Sun Voyager. Многое по этой работе написано. Раз десять сказано, думай о чём угодно, только не думай о мерзкой кривляющейся зеленой обезьяне. Аналогично. Ну вот вижу я в этой скульптуре корабль викингов! А это не так...
Центральный собор только после путешествия по стране становится простым и понятным. До поездки по фотографиям воспринимался, как что-то вычурно-нелепое. Оказалось всё очень просто, логично, органично, правильно. Это имитация базальтовых колонн, которые встречаются в этой стране постоянно и повсеместно!
По центральным улочкам прошлись немного. Очарование города не для меня. Не этого. Любого. В Рейкьявике уютно, мило. Но не моё. Я горный человек, любящий спуститься ненадолго на берег моря, чтобы снова уйти в горы!
Затем была Голубая лагуна. Для проведённых в ней пары часов супер! Если пойти большой компанией, то можно и дольше дурака валять!
Но время шло в сторону вечера. Пора было прощаться со страной. Поэтому после пары неудачных съездов с дороги на тупиковые грунтовки, нашли отличный залив! Океан. Облака. Волны. И снова вулкан!!! На линии горизонта, бело-розовый и очень маленький с расстояния в 120 километров. Мы даже засомневались, что это он, хотя и был очертаниями очень похож. Уже вернувшись домой проверил в интернете отзывы. Да! Видно его при правильной погоде!
В минусах был очень сильный ветер. Но он не смог помешать приготовить последнюю баранину на углях из персонального меню "Исландия-2013". Съесть. Запить. Помахать руками океану. Улыбнуться. И уехать в аэропорт.
Постскриптум Что не сделано? Что сделано не так? Чего не хватило? Чего было много? Мы абсолютно довольны! Всё правильно, всё хорошо, всего в меру!
При возможности с удовольствием вернусь в страну, чтобы побывать в центре, там, где никто не живет, где необходим транспорт "4х4 ONLY"!
Фото и видеоматериалы доступны из поста на LJ по адресу: http://dick-hunter.livejournal.com/187351.html и будут обновляться по мере создания новых страниц.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
