Мура-мура, пус-пусы! О путешествие по национальные паркам Мадагаскара на машине
Маршрут
Билеты были куплены Emirates до Маврикия, далее Air Mauritius до Таны за ~52000р. за всё туда и обратно. Активная фаза поездки была с 25 октября по 6 ноября по следующему маршруту (укажу заодно и оценочный по карте километраж): 25/10: Antananarivo - Antsirabe - Miandrivazo (380 км) 26/10: Miandrivazo - Morondava - Belo-sur-Tsiribihina (310 км, асфальт + хорошая грунтовка) 27/10: Belo-sur-Tsiribihina - Bekopaka - парк Tsingy De Bemaraha - Bekopaka (125 км, Кэмел-трофи) 28/10: Bekopaka - Belo-sur-Tsiribihina - Morondava (190 км, Кэмел-трофи + хорошая грунтовка) 29/10: Morondava - Antsirabe (490 км) 30/10: Antsirabe - Ambositra - парк Ranomafana (180 км) 31/10: Ranomafana - Fianarantsoa- Ambalavao (110 км) 01/11: Ambalavao - парк Anja - Ranohira (330 км) 02/11: парк Isalo 03/11: Ranohira - Ambositra (520 км) 04/11: Ambositra - парк Perinet (340 км) 05/10: парк Perinet 06/10: Perinet - Antananarivo (140 км, серпантин + очень много грузовиков и бензовозов)
Нас было трое в одной машине. Весь путь был пройден на Hyundai Terracan GT 2001 (вроде бы) года выпуска в хорошем состоянии с работающим кондеем (далее "таракан"); от Мурундавы до Цингов и обратно (3 дня) на Range Rover хрен-знает-какого, старожилы не помнят, года, в состоянии "я всё прощу, только довези". Таракан с водилой - 55 евро в день, за солярку платим мы отдельно (солярка на Мадагаскаре дорогая, практически точно 1 евро за 1 литр, неэтилированный бензин примерно в полтора раза дороже, этилированный - немного дешевле солярки), Range Rover - 72 Евро в день с водилой, солярка входит в стоимость. Бюджет на поездку: 52000р за билет на человека +2750 евро на всё остальное (машина, горючка, еда, жильё, сувениры, нацпарки, гиды и пр.) на троих.
Жильё Во всех отелях (все они, само собой, были без звёзд), в которых мы жили, на ресепшене кто-то всегда худо-бедно знал английский. Всегда можно было выбрать как бюджетные варианты, так и дорогие. Выбор есть везде. В среднем уровне, в принципе, всё нужное (душ, полотенца, мыло, санузел, горячая вода) в комнатах есть, чисто.
Виза и деньги Получение визы в аэропорту выглядит так - на "границе" квадратный "загончик" для пограничников, там их сидит несколько человек. Все желающие отдают ближайшему погранцу паспорта и потом ждут рядом, расположившись вокруг загончика, пока их паспорт не попадёт к девушке, которая называет имена и их раздаёт. Виза выдаётся бесплатно на 30 дней, на всё уходит минут 15-30, в зависимости от кол-ва желающих, тут же рядом на ленте крутится багаж.
Валюта Мадагаскара - малагасийский ариари. Поменяли в менялке в аэропорту 200 евро(доллары тут не уважают, могут быть с их обменом проблемы или плохой курс) на сиюминутные расходы. Никаких бумаг не нужно заполнять или показывать, сунул в окошко еврики - получил обратно пачку тугриков. Курс в районе 2700 Ar за 1 евро, точно уже не помню. Потом поменяли уже через Луву на "чёрном рынке" 2000 евро, чтобы хватило на троих на всю поездку, потому что менять в банке сильно сложно, занимает много времени (очереди большие). А так, сказал Луве, сколько надо, он позвонил меняле, тот пришёл с рюкзачком прямо в отель в номер, там спокойно всё обменяли и пересчитали. Получилось 5560000 Ar (за 2000 евро), или 2780 Ar за 1 евро, шесть увесистых пачек купюрами по 10000.
Есть правда одна засада - если в конце поездки остаются ариари, то пристроить их весьма сложно, потому что даже в местном дьютике в аэропорту их вообще не берут! Так же у меня большие сомнения, что их вообще возможно обменять обратно на еврики. Т.е., по идее, лучше менять по потребности, но вот обменять можно только в банках, банки есть только в более-менее крупных городах, которые могут быть закрыты, да ещё и процедура обмена долгая, а в деревнях и нацпарках их вообще нет, обменять можно в отелях (если там захотят это сделать и будет нужная сумма), но курс, чем дальше от столицы, тем хуже. Можно ещё доставать из банкоматов (я их нигде вне столицы (к тем, что видел в Тане, были огромные очереди) не встречал, но ведь и не искал, но в крупных городах они точно есть), но там есть ограничение на транзакцию (от 200000Ar до 400000Ar у разных банков) и комиссия вашего банка за съём налика. Карточки в Тане к оплате принимают много где, но при этом берут комиссию. Вне столицы карточки, можно сказать, что не принимают нигде, поэтому туда - только с наликом. Есть, конечно, исключения, но они редки. В общем, каждый решает для себя сам. Нам в итоге обменянных денег хватило вообще на всё, непристроенной осталась у одного одна купюра в 10000 Ar :-)
Кирпичи, кирпичи... Кругом одни кирпичи... На Мадагаскаре реальный строительный бум. Народ постоянно мигрирует в поисках лучшей земли/жизни, дома строят из кирпичей, каковые накопали из земли. Если жизнь не удалась - бросают их и перебираются в другое место, а брошенные дома тем временем оплывают под дождём и возвращаются обратно в землю - происходит круговорот кирпичей в природе. Вокруг Таны все окрестности перепаханы и застроены, леса нет никакого, даже на холмах, вплоть до вершин, поля.
Вообще, складывается такое впечатление, что живут все там, куда смогли дойти и где нашли свободное место. Живут везде, где-то побольше скопление домов, где-то - поменьше. Т.е. вот шли-шли, куда-то пришли, дальше идти лениво или вид понравился - будем жить тут. Обосновываются, накопают себе из земли кирпичей (купят или наменяют на что-то у местных кирпичеделов), обожгут их кое-как дровами, опилками или хворостом (наверное, даже целые династии кирпичные есть, со своими секретами и технологией), построят из них халупу, вместо окон ставни из досок, и давай жить! Главное, чтобы поле под рис было где распахать. Правда, попадаются иногда дома с каким-то оформлением, крашенные, из нормального (видимо, импортного, кучу риса наверное стоит) кирпича, даже с пластиковыми окнами, но таковых не много. Видимо, это "новые" мадагаскарцы хотят выделиться.
Но не кирпичом единым Хотя кирпичницы есть везде, особенно много их вокруг Таны, но, в какой-то момент, их становится на порядок меньше, зато на обочине появляется, например, морковка гигантских размеров, или мешки с углём, или посуда, или ещё что-то, а водила иногда вдруг говорит, что это, мол, земля племени мумбу-юмбу, а то была земля племени мамбо-ямбо. Получается, что "растёт" у племени на земле (кирпичи там, или морковка, или уголь, или рис), то и имеют, продают по обочинам, или обменивают на продукцию соседнего племени. А что им ещё делать-то остаётся, ведь производства никакого (кроме пивзавода THB в Анцирабе) там нет, что накопаешь из земли - то твоё, а чего у тебя из земли не растёт, то у соседа растёт, а ему твоё нужно, обменялись - все довольны. Уголь вон тоже племя углежогов "варит" - ну получилось так, живут они там, где ни кирпичи, ни рис не растут, зато растут сосны и ёлки. Можно нарубить дрова, закопать их в яму и довести там до кондиции без доступа кислорода - получается вполне себе ничего древесный уголь для кухонных надобностей, который потом можно продать или обменять.
Вот и ходят целыми днями пешком толпами по единственной дороге друг к другу, харчуются и ночуют в придорожных постоялых дворах Hotely , коих по стране по всем дорогам натыкано немеряно. Некоторым даже удаётся дождаться маршрутки (маршруткой может быть всё, что угодно, что-то с колёсами и с мотором) и доехать, набившись до состояния вываливания наружу. Правда, ломаются эти самобеглые коляски частенько (при такой-то нагрузке, ведь никто там про нагрузку не думает, сколько сможет набиться, столько и едут). Постоянно встречаешь по обочинам чешущих репу негров, которые думают, как им чинить проблему в виде развалившегося подшипника ступицы или развалившейся полуоси, а пассажиры спокойно себе отдыхают рядом, никуда особо не торопятся. Девиз Мадагскара - "Mora Mora" (произносится, как "Мура-мура" с ударением на "у", что в переводе типа "тише едешь, дальше будешь" или "торопиться не надо" :-))
Дороги Асфальтированных дорог на Мадагаскаре хорошие, но их совсем мало. Те, которые есть, строили китайцы. Через речки есть мосты, но такое чувство, что мосты - отдельно, дороги - отдельно. Все небольшие мосты сделаны по одной схеме, их проезжая часть состоит из железных балок, которые просто положены на каркас, шевелятся под колёсами и никак не скреплены. Местами балок не хватает :-)
Все знаки на дорогах, чтобы не спёрли, сделаны из бетона! Большинство дорог - грунтовки разной степени раздолбанности. Хоть ездили мы по ним на внедорожнике, но, между городами и некоторыми парками, это вовсе необязательно. Как выяснилось впоследствии, внедорожник реально нужен был только чтобы доехать от Ranohira до входа в парк Isalo (либо можно пройти пешком минут 40+ от того места, где уже нельзя проехать на низкой машине), и на участке Morondava - парк Tsingy De Bemaraha, но там таракан был сменён на Range Rover, потому что таракан либо не прошёл бы там вообще (на участке от Morondava до Belo ещё кое-как можно, если медленно, и на таракане, но от Belo до цингов очень плохая дорога), либо сильно потерял бы в стоимости после такой поездки. Но вот что-то я не помню, чтобы я встречал там на дорогах много обычных седанов в хорошем состоянии - либо внедорожники, либо микроавтобусы, либо автобусы, либо грузовики.
Дорогу из Таны в парк Перинет выделю особо - она асфальтированная, проходит в горах, но идёт она в порт Туамасина, где, по всей видимости, находится нефтеналивной терминал всея Мадагаскара. Грузопоток здесь очень плотный, в основном, огромные бензовозы. А дорожка узкая, серпантин... В общем, ехать эти 140 км можно очень долго .
Парк Tsingy De Bemaraha Парк Цинги де Бемараха или просто Цинги - это причудливые образования из известняка в виде острых, похожих на пики скал в ~170 км на север от Morondava. В 1990 году парк был включён в список Всемирного наследия Юнеско. Кроме скал тут обитает ещё два вида лемуров и белко-крыса (крыса, но с головой почти как у белки и с пушистым хвостом).
Парк открыт только в сухой сезон. С началом сезона дождей (официальная дата - 1 ноября) парк закрывается. Причина тому - туда очень сложно попасть, дорогу размывает дождями, вдобавок к тому сами Цинги затапливаются и становятся непроходимыми.
Парк состоит из двух частей - просто Цинги, и Гранд Цинги (Grand Tsingy). Просто Цинги находятся рядом с Bekopaka, сразу у переправы. До Гранд Цинги от Bekopaka ещё 17 км по плохой дороге (можно пройти пешочком по жаре, если охота). Все самые интересные объекты находятся именно в Гранд Цинги (далее просто Цинги, но подразумеваются именно Гранд Цинги). Вход в парк стоит 25000Ar в день на человека, перемещение по парку без гида не допускается.
В Цингах проложено несколько оборудованных маршрутов, местами протянута страховка (выдаётся сбруя с карабином, чтобы к ней цепляться, когда лезешь вверх по лестнице, либо идёшь над обрывом), лесенки, мостик, где надо - есть ступеньки. Маршруты либо по верху, либо по пещерам, либо по верху и немного по пещерам (3 часа, 40000Ar, наш выбор), либо всё, что есть (6 часов). Маршрут интересный, местами узковато, но пролезть можно без особых проблем (если конечно вы туда вообще добрались, значит, пролезете точно :-) ). На солнце очень жарко, на дне расщелин дует ветерок, прохладно. Но маршрут составлен так, что долго по открытой местности он не проходит, всё вполне терпимо и без особого напряжения, но вверх-вниз полазать придется. Тип маршрута определяется в офисе парка (будка справа от переправы), тут же выдаётся гид и платятся бабки.
В окрестностях живут полудикие племена, которые занимаются тем же, чем занимались всегда - сидят в теньке под деревом манго, либо ходят по лесам в поисках чего - одним им известно. Много им не надо, дома у них, в отличие от кирпичных в центре острова, из соломы и пальмы, манго и так растут везде в огромном количестве. Землю, в отличие от центрального Мадагаскара, они не обрабатывают, полей, во всяком случае, я там почти не видел - сплошной лес, да местами выгоревшие (то ли сами, то ли им помогли - сложно сказать) пространства. И вот в этом лесу, куда не кинешь взгляд - везде, иногда не сразу, но увидишь либо группу людей, либо человека, который либо выходит из лесу, либо обтёсывает топором какую-то лесину (зачем ему нужна именно эта лесина, а не та, которая растёт у него в лесу рядом с домом?). Либо куда-то идёт, причём никакого жилья нигде поблизости не видно. Впрочем, это касается и всего Мадагаскара - все непрерывно куда-то идут.
Так вот, эти самые племена, когда в Цинги через их деревни поехал турист, всё не могли понять, чего они туда все повалили? Есть просто некое место, ничего особенного, по их мнению, не представляющее. Вывод они сделали весьма оригинальный - видимо, там спрятаны сокровища, а это хитрые белые кладоискатели, а, раз так, то и нам надо тоже поискать. И полезли они туда, а место там, если не знать дороги, весьма опасное, один не вернулся, второй... Долго им местная администрация объясняла, что к чему, уговаривала туда не ходить, в итоге им платят за то, чтобы они туда не лазали.
Абсолютно все местные дети имеют привычку, завидев любой внедорожник с туристами, где бы они не находились в этот момент, срываться с места и нестись к нему с выпученными глазами как угорелые, при этом что-то крича и размахивая руками. Если они догоняют, то какое-то время бегут рядом и тянут руку, но не так, будто хотят, чтобы им что-то дали, а просто вверх. А, учитывая, сколько там проезжает в день джипов с туристами, бегают они много. Видимо, это какое-то местное развлечение, или верование, или привычка, или ритуал, или они действительно что-то хотят, но, т.к. водила у нас был по-английски ни бум-бум, выяснить подробно, чего они хотят, не представлялось возможным. Водила каким-то детям в одной деревне махал рукой в ответ, а каких-то в упор не замечал. Причём взрослые ведут себя совершенно нормально, никуда не бегут, не орут, ничего не требуют, просто сидят и наблюдают, иногда машут рукой.
Добираются сюда либо из Morondava, либо можно совершить облёт на самолёте из Antananarivo. По-моему так на самолёте - это пустая трата денег, можно с тем же успехом просто посмотреть фильм про это место (только фильм будет, несомненно, намного интереснее). До Morondava можно долететь на самолёте (час, летает Air Madagascar ежедневно, 200 евро в один конец), или доехать за 2.5 дня (как поступили мы) на машине. Если лететь на самолёте, то вы лишаетесь колорита дороги. Виды Мадагаскара и наблюдение за жизнью вдоль дороги, безусловно, стоят этих дней в пути. Ну когда вы ещё увидите леса из манговых деревьев, усыпанные зелёными плодами, которые почти никому не нужны; или километры и километры земли, усыпанной муравейниками из красной земли... Зато экономите два дня - по-моему, это очень сомнительное преимущество. Ну и в экономическом плане на машине существенно дешевле, чем на самолёте. Единственное, что плохо - т.к. дорога до Morondava одна, то приходится проезжать по ней два раза - на обратном пути уже не так интересно, уже происходит насыщение впечатлениями.
Дорога в Цинги от Мурундавы Дорога в Цинги - это отдельное занимательное приключение. Она начинается в 14км от Мурундавы (Morondava), идёт через Аллею баобабов (Avenue De Baobab), через Белу-сур-Цирибихина (Belo-sur-Tsiribihina, сокращенно Белу) и заканчивается в Бекопака (Bekopaka). По пути преодолеваются две переправы. От Мурундавы до Белу ~90км по относительно неплохой грунтовке (между прочим, федеральная трасса :-)), видно, что дорогу периодически проходят грейдером. Время в пути ~4 часа. Она упирается в паромную переправу через реку Цирибихина (Belo-sur-Tsiribihina - ничто иное, как "Белу на реке Цирибихина"), которую держит, видимо, местная мафия. По поводу цены нам сказали - "цена - 10000 за машину, если скажут, что мало, дайте 15000". В итоге, по невыясненным причинам, запросили 20000, а не хочешь - оставайся тут, желающих без тебя хватает, дают квитанцию. Сама переправа до Белу занимает пол часа (обратно - час, потому что против течения), ожидание отплытия - как повезёт, паром плывёт долго вдоль берега. Желающих действительно навалом, туристические джипы, микроавтобусы, просто пешеходы.
Паромов два типа: нормальный железный паром с капитанским мостиком, нормальными движками; и нечто на понтонах с деревянным настилом над ними и приделанными неизвестно от чего моторами. Сама переправа организована, как в Кемел Троффи :-) Паром подплывает к берегу (никакого пирса нет и никогда не было) и, если это паром, то с него прямо на берег опускаются типа сходни, где валяются железные сходни от другого парома, которые никто не удосуживается убрать. В итоге машины вынуждены как-то, чтобы не упасть со сходен, сползая с парома, их объезжать, а там крутой берег и отшлифованная колёсами земля, которую не каждый без буксов влезет. Если кто застревает, его вытаскивают. Пока все вылезают, к первому парому пристраивается второй (иногда ко второму третий), с которого, подкладывая железяки, доски, просто переваливаясь с боку на бок, начинают лезть через этот паром, кто быстрее, другие джипы... Это шоу можно не только смотреть, в нём можно ещё и участвовать :-)
На противоположном берегу всё ещё веселее, там все паромы пристают к своим местам, и с понтонного парома прямо в мокрый песок кидают железные сходни, на которые не все попадают с первого раза, но тут это обычное дело - ну завалился на бок, дело житейское, ну вытащили обратно - вторая попытка... На обратном пути негры (тоже взяли 20000) в очередной раз поразили своей "логикой". Тут, в отличие от того берега, паромы стоят в 3-х местах, на дороге, ведущей к ним, стоит негр и направляет джипы к разным паромам. В результате начинается полная неразбериха, тот, кто приехал первым, стоит один, потом приезжает несколько машин, заезжает на соседний паром и он отплывает, потом отплывает паром, на котором две машины, и есть ещё свободное место, а наш так и стоит, пока его не забивают по максимуму и он бросается вдогонку за остальными.
В результате до Белу мы добрались во второй половине дня без происшествий, поселились в отеле Karibo в большой комнате на 3-х за 60000. Комнаты там хорошие, отель новый (далее по улице есть ещё один, постарше), но тут же обнаружилась "проблема" - нет воды. Как быстро выяснилось, воды в кранах нет и не будет (видимо, проблема общесельская и, видимо, давнишняя), воду наливают в большие канистры из-под масла и разносят по комнатам, а далее - из ковшика.
Белу - довольно большая деревня, посередине - большой рынок. Продают всё подряд - от риса до обуви секонд-хенд. На рынке удалось решить ещё одну проблему - мы забыли дома банданы (в панамке лазать по паркам не вполне удобно), а на рынке продавали какую-то ткань подходящую, тут же рядом подшивают на машинке типа "Зингер" пододеяльники... Вот и возникла идея - покупаем метр ткани, выкраиваем из неё банданы, просим обметать края на машинке и вуаля! Эта проблема больше не существует, решение её обошлось в 6000 и пол часа времени :-)
От Белу до Бекупака (Bekopaka) ещё ~90 км (данные разнятся, в отеле нам сказали, что 70 км, но потом тут же признались, что сами никогда не ездили, знают только по рассказам, а на указателе на дороге за деревней было написано 100 км). Выяснить точнее было невозможно, т.к. в нашем Range Rover не работал ни один прибор. Но по времени заняло часов 6, дорога сильно хуже, просто колея по полям по лесам. К тому же намедни прошёл первый дождь (нам повезло, эти дни, что мы там катались, дождя не было) и местами колея выглядела очень неприятно, хоть и уже немного подсохла. И всё бы ничего, но на нашем ровере все колеса разные, но это не имеет значения, потому что они все, к тому же, ещё и сильно лысые. Но мы прорвались, водила (Эри) оказался грамотный.
Где-то в саванне, ближе к Бекупака, видели поломавшийся джип - рядом возились двое. Через день едем обратно - он стоит там же, рядом никого нет, но видно, что его уже начали потихоньку разбирать (разбито стекло, отвинчена запаска, может, ещё чего-то не хватает, запчасти здесь в очень большом дефиците). Через несколько км встречаем тех мужиков - откуда-то возвращаются, с собой ничего не несут. Водила с ними что-то обсуждает, вид у них не очень весёлый был. А ведь в том джипе явно ехали туристы, но не доехали. Их, конечно, быстро подобрали, там мимо многие проезжают, но в глушь, всё же, лучше ехать на машине в исправном состоянии :-)
По пути встречали много едущих обратно туристов, они все ехали на машинах в гораздо лучшем состоянии, чем наша, но их там было набито по максимуму. Думаю, что это экскурсии из Мурундавы, вряд ли немцы с французами по доброй воле в долгую дорогу сознательно так набиваются.
Перед Бекопака ещё одна речка и ещё одна переправа. Но тут уже все более-менее цивильно, один нормальный паром, есть даже пирс, правда только на одной стороне. На второй - бетонный въезд, но река обмелела и въезд по песку, но вполне пристойный. Деньг за переправу взяли только на обратном пути. Совет: попросите, чтобы в Белу утром перед выездом из отеля вам сделали сэндвичи, чтобы было чем пообедать в Цингах, там с этим сложности, а по дороге поесть будет негде. Только учтите, что сэндвич в местной интерпретации - это приличных размеров целый багет, разрезанный пополам и нафаршированный, например, курицей или копчёной рыбой, одного на одного вполне достаточно. Ну и воды по потребностям тоже нужно иметь.
В Бекопака можно жить в кемпингах, а можно во всевозможных отелях бунгального типа, которых в окрестностях есть несколько на разный бюджет. Только нужно учесть, что в сезон в хороших отелях с местами могут быть проблемы, т.к. народу прилично, а мест там не очень много. Мы жили в Vazimba Hotel (самые лучшие условия проживания за всё поездку), 120000 за большое бунгало со всеми удобствами на троих. Он совсем новый, есть бассейн.
Аллея баобабов В ~20 км от Мурундавы находится одна достопримечательность Мадагаскара - Avenue De Baobab или Аллея Баобабов. Дорога в Цинги проходит прямо через неё, поэтому все, кто туда едет, проезжают через аллею два раза. Обычно все остановки для осмотра, если не оговаривать особо, делают на пути "обратно", ближе к вечеру. Поэтому по вечерам там полно туристов. И хоть на самой Аллее остановка транспорта запрещена (там у въезда есть платная парковка), но народу всё равно прилично - сделать снимки без людей вряд ли получится. Утром и днём народу там нет совсем, только местные жители проходят, или изредка проезжают грузовики. Днём можно попросить там стопорнуть на недолго, поснимать. Если же ехать туда с утра, то из Мурундавы это ~40 минут, для хорошего света для фотосъёмки быть там нужно в районе 6:30-7:00 утра. В окрестностях Аллеи так же много интересных мест, где растут особо примечательные баобабы. Водители по ним проезжают по пути "обратно", т.к. это получается ближе к вечеру, когда уже нежарко.
Если ехать целенаправленно из Мурундавы посмотреть только на Аллею Баобабов и окрестности, то лучше это делать с утра пораньше, когда там мало народу. Мы там проезжали днём, потом вечером и ещё заезжали утром, уже на обратном пути в Анцирабе.
Анцирабе - город пус-пусов Если вы стартуете из Таны на запад, в Мурундаву, или на юг, в Исалу, то вам не миновать Анцирабе - большой город в 133 км к югу от Таны. Я не знаю, почему так получилось, но именно и только в Анцирабе рикши (или pousse-pousse) развелись в огромном количестве, из-за чего конкуренция между ними жесточайшая, а от этого они там очень сильно приставучие. В других городках рикши тоже имеются, но их не много и туристов они игнорируют, потому что и так работы достаточно. В Анцирабе же невозможно пройтись по улице, со всех сторон только и слышишь "пус-пус Вася; пус-пус Петя" и далее что-то по-французски, некоторые и по-английски умеют назвать себя, стараются, чтобы их запомнили, могут довольно долго бежать вслед, постоянно что-то бормоча о том, что отвезёт, куда угодно и что он "знает места". Эти пус-пусы даже в путеводителе выведены, как местная достопримечательность.
Национальные парки Во всех парках гиды либо предоставлялись в офисе парка, либо их пару раз приводил наш водитель вскорости после заселения в отель. Т.е. гидов мы сами не искали.
Национальный парк Ranomafana - находится на полпути между Ambositra и Fianarantsoa. Жили здесь в "Hotel Manja" - 55000 комната на троих, с веранды хороший вид на реку и лес. Одна особенность - блюда на ужин нужно заказывать заранее (днём).
Ranomafana (Ранумафана) - большой парк в горах на высотах 1000-2000м, в настоящем дождевом лесу, вход 25000 с человека в день. В офисе, как приехали, нам выдали гида, с которым завтра пойдём, а на вечер он тут же предложил ночную экскурсию, посмотреть хамелеонов и ночных лемуров, совсем недорого, что-то типа 20000. Мы согласились... В общем, это оказался такой невинный развод. Выехали мы с ним вечером из отеля на нашей машине, отъехали по дороге несколько км за территорию парка и высадились на обочине. А там уже таких, как мы, собралась толпа с фонарями, смотрят на одинокого лемура маки (совсем маленький, размером с мыша), которому оставили банан на сучке, и он его там, в перекрёстном свете фонарей, судорожно лопает, периодически прячась за ствол дерева. А потом гиды водят свои группы друг за дружкой по обочине вдоль дороги (а мимо машины проезжают периодически) и показывают на кустах маленьких хамелеончиков (наш показал 3 штуки), которые там всегда висят. Это всё, всё действо занимает не больше часа. Немного настроения всему придал только сгустившийся туман и начавшийся дождь - надо же хоть раз испытать дождевик, а то получилось бы, что просто так возил :-)
В самом парке живут какие-то лемуры, но там настоящие влажные джунгли, в которых по горам проложены тропы, на которых иногда попадаются пиявки. И гид показал их нам, но, из-за того, что деревья здесь настоящие, лемуры сидят на самых верхушках, что-либо там, кроме лемурьих силуэтов в листве, разглядеть без сильной оптики нельзя. Да и гид ещё попался неправильный (маршрут мы выбрали 3-х часовой, ~50000). Он просто проходил маршрут по тропе, периодически выходя на группы других туристов, которые, задрав головы, уже пытались что-то разглядывать в листве, ждал, пока мы тоже позадираем, и шёл дальше. При этом он всё время вёл оживлённую переписку с кем-то по телефону и периодически с кем-то общался голосом. В общем, ему было не до нас, он просто шёл по тропе, даже не делая вида, что хочет нам что-то показать, просто перешагивая через хамелеонов, которых что-то вынесло на тропинку. Покарабкались по горам, посмотрели пару силуэтов лемуров в вышине, пробежались к водопаду (в котором не купались, прохладной вода показалась) и вернулись назад. Видимо из-за этого парк показался самым неинтересным из всех, хотя, при других обстоятельствах, он был бы весьма интересен.
Anja Reserve - расположен недалеко от Амбалавау. Парк совсем маленький, его организовал местный гид когда-то. Здесь живут кольцехвостые лемуры, не встретить которых практически невозможно. Маршруты есть длинные, и на несколько часов. Вход 10000 с человека, гид 25000 (на 3 часа, группа до 4-х человек). Есть большие хамелеоны. Одного такого гиды узрели на деревце, согнали его вниз, бедолагу, чтобы туристы разглядеть смогли получше :-) Перемещение по парку - лёгкая прогулка с элементами несложного залезания на большие камни, буквально в окружении лемуров. Есть там правда одно сложное место, можно пройти часть маршрута через пещеру, но, чтобы туда попасть, нужно перейти по скользкому от воды камню по наклонной поверхности на высоте метра три, с которого очень легко навернуться вниз. Но через него можно и не ходить, есть дорога в обход. Приятные впечатления (особенно после Ranomafana) и от парка, и от гида (зовут Марсель).
Isalo - очень большой интересный парк в получасе езды от Ranohira (Ранухира). Жили мы в Ранухира в отеле Orchidee De L'Isalo, 41000 за комнату на двоих.
Местность в парке представляет собой обширные плато, окаймляющие их горы из песчаника, и ущелья. Леса тут мало, только местами. Деревья кое-какие есть, но не густо. Маршруты есть любые, хоть на день, хоть на неделю с рюкзаками, палатками и провиантом. Гиды здесь самые дорогие на Мадагаскаре (причём значительно дороже, чем везде). Наш за маршрут взял ~110000 (правда, это дешевле, чем говорил изначально Лува - 60 евро в день), платили ли за вход - не припоминаю, никаких билетов в бумагах не осталось, да и офиса там не было - просто приехали на поляну к входу, разгрузились и пошли. Маршрут такой: Piscine Naturelle - часовой переход по плато, несложный спуск в каньон, обед (дополнительно за него платили 20000, дали очень много салата, картошки и шашлыка из зебу, всё съесть не было никакой возможности) - Cascade des Nymphes, отсюда уехали на машине, которая, пока мы гуляли, переехала сюда от места старта. На всё ушло часов 5 несложной неспешной ходьбы с перерывами, было нежарко (а вначале поутру так даже и прохладно). Маршрут должен быть именно в этом направлении - Piscine Naturelle - Cascade des Nymphes. Если в обратном, то придётся довольно долго лезть вверх со дна каньона на плато, а так - исключительно вниз.
Обед готовят в кемпинге рядом с Cascade des Nymphes, здесь лесочек, в котором живут кольцехвостые и коричневые лемуры, которые чувствуют себя весьма комфортно и людей не боятся. Коричневые, в основном, сидят на фруктовых деревьях, но периодически спускаются группами на землю и инспектируют оставленные без присмотра рюкзаки, кольцехвостые же постоянно перемещаются туда-сюда по земле.
Piscine Naturelle - это водопад, который наполняет что-то типа пруда, в котором можно купаться (естественный бассейн). Вода была холодная, буквально нырнуть, туда-сюда сплавать и на берег, греться. Дорога сюда занимает чуть больше часа с начал маршрута, по пути гид показывает местные захоронения. Традиция у местных - хоронить в естественных нишах в скалах. Причём сначала хоронят в легкодоступном месте на год (типа, временно), а потом переносят в постоянное место, которое уже очень труднодоступно. Такие захоронения постоянно встречаются на пути. Показывать вытянутым пальцем на захоронения запрещено, нужно обязательно либо его согнуть, либо показывать рукой.
Cascade des Nymphes - это красивое ущелье с небольшой речкой посередине, в конце два водопада с бассейнами - Голубой и Чёрный. Там тоже можно купаться, вода тоже была прохладная.
Andasibe-Mantadia, он же Perinet Это единственный из посещённых парков, куда туристов привозят откуда-то каждый день небольшими автобусами - в одном туристы, в другом - их чемоданы. Подвозят регулярно, каждый вечер - новая партия, с утра их увозят. Не смотря на это, парк очень понравился. Здесь смотрят на лемуров индри, одних из самых больших из ныне живущих видов лемуров, которые на самом деле вовсе не индри (Indri), а бабакут (babakoto) :-) Существует легенда, что один француз, который первым описывал его, недопонял туземца, который показал на лемура и сказал "индри", что по малагасийски означает что-то типа "смотри сюда", или "здесь". Он подумал, что так называется эта животина. Менее красивое и наиболее вероятное утверждение, что название произошло от местного малагасийского названия этого лемура "endrina". А бабакут - это вообще из местных мифов и сказок. В общем, гид все эти истории вам непременно расскажет :-)
Жили в отеле Feonny Ala, 78000 за двухэтажное бунгало со всеми удобствами на 3-х. Балконы бунгало выходят прямо на лес, в котором живут эти индри. Просыпаются они часов в 5 утра и минут 20 истошно орут на весь лес, означая своё присутствие для других групп.
Чтобы увидеть индри и других лемуров, здесь нужно побегать. Они постоянно перемещаются по деревьям, а джунгли там густые. Гиды высматривают живность, а туристы группами продираются за ними сквозь чащу, пытаясь разглядеть лемуров получше. Но, т.к. индри здоровые, то по тонким веткам лазать они не могут, прыгают от ствола к стволу на не очень большой высоте, вполне можно хорошо их рассмотреть.
Кроме индри живут тут ещё золотые сифАки (рассмотрели не очень подробно, мало их там и все высоко), коричневые и бамбуковые лемуры, есть хамелеоны. Оказывается, не все хамелеоны меняют цвет. Более того, большинство как раз его не меняет. И есть их множество разновидностей, которые живут на земле в листьях и на деревьях. Ни тех, ни других, пока они не шевельнутся, с непривычки увидеть нереально, даже если будешь смотреть в упор. Но гиды их и не ищут особо. Дело в привычке хамелеонов жить подолгу на одном дереве. Достаточно один раз его отыскать, и можно потом целый месяц водить к нему туристов, он никуда с дерева не девается, только ползает по веткам. С теми, которые живут на земле в листьях, получается сложнее. Ни один гид их нам не показал, они все через них переступали, не замечая, замечали их мы сами, потому что те по каким-то причинам начинали шевелиться или буквально скатывались под ноги на тропинку. Но стоит их поставить рядом с тропинкой на листья, и они тут же исчезают - вот буквально смотришь на него, отвёл взгляд, вернул - уже никого не видно, причём точно известно, что он там, потому что тот, кто взгляд не отводил - его видит.
В Perinet гид нам показал по описанной выше схеме большого зелёного Хамелеона Парсона, к которому уже протоптана тропинка через кусты, ну и пару мелочи на сухих деревьях - все рядом с дорогой у входа в парк. Буквально в 200 метрах от входа в парк есть ещё небольшой парк орхидей. Прошлись мы по нему, орхидей там на деревьях посажено много всяких видов, но в тот момент цвела только одна. Но это не главное, прямо у самого выхода на листике гид показал местную диковинку - жук-жираф. Небольшой красный жук с длинной шеей, которая крутится ровно посередине на специальном шарнире :-)
Погода Погода по ходу поездки была очень переменчивая. Практически весь остров в центре - это горы до 2000 метров, температура там ночью градусов 15, днём, если солнце, то в районе 30-и, а если облака или дождь, то около 22-х, иногда сильный ветер. На равнинах же в западной части острова типичная тропическая погода - 25-33. Зимой (май-август) в горах может быть и минус 7, в Антананариву в этот период по ночам градусов 7-12, днём - до 22.
Вообще, погодный сценарий в гористой части был практически один и тот же: когда приезжаем на место (во второй половине дня), то там откровенно прохладно, идёт дождь, солнца не видно. Но с утра все тучи рассеиваются, вылезает солнце и становится очень неплохо - не жарко, для посещений парков - в самый раз. Даже купаться в водопадах можно, вода там градусов 18-21 по ощущениям. Пару раз, пока ехали до очередного парка, в разных частях маршрута попадали в настоящий тропический ливень, один раз с градом и сильным ветром. В парках же дождевик понадобился только один раз, в Ranomafana вечером на "ночной" экскурсии.
Комары и прочие кровопийцы Малярия на Мадагаскаре в мокрый сезон присутствует повсеместно. Мы, на всякий случай, купили в Тане в аптеке лекарство Coartem (недешёвое, что-то около 25000, не сами выбирали, такое посоветовали в аптеке) и пару пузырьков ядрёного репеллента (по ~18000, пару раз пользовались, вроде ничего, но и проверить особо не на ком было, москитов мало). Но переносящие малярию комары активны исключительно ночью, так что днём их бояться не стоит. Практически все отели оборудованы москитными сетками (местами, правда, с дырками), либо предлагается вонючая спираль, которую надо поджигать (на неё, по-моему, москиты вообще никакого внимания не обращают :-)). Москиты нам попадались, но не много и не очень активные, т.е. особого беспокойства они не доставляли. Ещё в парке Раномафана было встречено три пиявки за всё время. Пожалуй, это всё...
Еда и питьё Завтраки в отелях - сплошное расстройство. В него стандартно и везде входит пол багета, джем (либо клубничный, либо мандариновый неизвестного происхождения), кусок "масла" (именно так, в кавычках, потому что маслом назвать ЭТО - язык не поворачивается, какая-то замазка безвкусная). Дополнительно можно заказать чай из пакетика, либо "кофе" (тоже в кавычках, пить эту бурду можно только "на новенького"), иногда ещё яичницу или сэндвич (в варианте целикового багета, заправленного чем-нибудь на выбор). Более-менее приличный завтрак был только в Тане в отеле Sakamanga (типа "шведский стол", с неплохим выбором), где мы планировали жить, но не сложилось, только завтракали там. Завтрак в стоимость проживания почти нигде не входит, стоит он на человека от 3000 в базовом варианте, до 19000 - в нормальном. В среднем он обходится в 9000 (это если без сэндвича, но с омлетом или яичницей).
А вот с обедом и ужином всё, наоборот, очень хорошо. В тех ресторанах, куда нас привозил водитель, на качество еды никаких нареканий не было, даже наоборот - только хорошие воспоминания. Выбор большой, цены за блюдо очень ровные 10000-14000. Безусловный хит - стэйк из зебу (ударение на "у"). Зебу, это такая разновидность коров, только они выглядят немного по-другому и практически не доятся (поэтому молока на Мадагаскаре практически нет, а "масло"...), на Мадагаскаре это - основное животное, они повсюду. Съели мы их по всему маршруту много, поэтому могу с уверенностью сказать, что лучший стэйк подают в ресторане отеля Sakamanga в Тане; немного похуже (совсем чуть-чуть) в ресторане отеля Orchidee De L'Isalo в Ranohira, парк Isalo. В остальных местах стэйки были похуже, но тоже неплохие. Так же ели утку (magret de canard, лучшая была в Fianarantsoa в ресторанчике "Chez Dom"); угря (anguille, подаётся везде почему-то со свининой) в отеле Feonny Ala в парке Andasibe-Mantadia, он же Perinet, и больших креветок (Camaron, лучшие были в Belo sur Tsiribihina, там до океана недалеко).
Пиво везде есть, местное THB (неплохое), в ресторанах от 3200 до 5000 за 0.7, в магазине (сеть супермаркетов ShopRite в крупных городах) оно стоит 2500. Выбор красного вина небольшой, в отелях его немного и обычно по одной бутылке каждого вида (в основном, местное, но есть и импортное). Если заказывать бокал, то наливают неизвестно что из 3-х литрового пакета (оно кислое). Местное в бутылках тоже, в основном, кислое, более-менее хорошее только одно - Grand Cru (более никаких названий на бутылке нет, с жёлтой этикеткой), 12000-18000 за бутылку в зависимости от места. Местного рома полно, самый дорогой в магазине стоит ~8000 за 0.7 литра. Самый лучший ром - марки Noosy Be.
Кстати, виноградники на Мадагаскаре расположены в окрестностях Ambalavao, и владеют ими вовсе не местные и не французы, а, кто бы мог подумать - китайцы!
Сувениры Сувениры водитель рекомендовал покупать в Ambositra на специальной улочке. Кроме этой улочки хороший выбор сувениров больше нигде по пути замечен не был. Может, мы просто не проезжали мимо, не знаю. А тут много магазинчиков, выбор там весьма большой, цены хорошие. Ассортимент обычный, всякие поделки из дерева, из рога зебу, из каких-то камешков полудрагоценных. Но есть одна вещь, которую я нигде больше не встречал - тут продаются картины с незамысловатыми туземными сюжетами, фишка в том, что выполнены они в технике, когда рисунок наносится разными (разного цвета и фактуры) сортами дерева. Одна такая картина размером чуть больше А4 была куплена после небольшой торговли за 45000.
Кое-что по мелочи встречается и на дороге, и в небольших лавках сети Baobab company и прочих, но выбор там весьма невелик, в основном это футболки со всевозможными рисунками по 45000. Сами футболки качественные, но рисунок выполнен ужасно - это толстый слой краски, просто "намазанной" на ткань, или "резиновая" наклейка, которые облезут после первой стирки, да и на теле плохо себя ведут. Лучше всего, если рисунок сделан чёрной краской - только в этих сюжетах почему-то ткань именно пропечатана, выглядит надёжно и к телу не липнет. Есть ещё сувенирные магазины в Тане, но там значительно дороже и выбор небольшой. Есть правда ещё какой-то рынок в пригороде (как написано в путеводителе), но я там не был.
Разное Взрослое население по отношению к туристам везде ведёт себя более-менее одинаково, не пристают, ничего не пытаются впарить (исключения были только в Тане в окрестностях отелей и на дорогах, но их не много), ведут себя прилично. Поведение же детей очень сильно разнится от места к месту. От полного игнорирования (в Амбалавау), до постоянного либо частичного внимания к вам. Иногда стоит остановиться, как постепенно вокруг начинает собираться небольшая толпа, все участники которой почему-то считают, что французский язык все туристы знают с рождения. Они наперебой о чём-то вещают и не понимают, что ни одно их слово непонятно :-) Причём их поведение мало зависит от туристичности или нетуристичности места. Попадаются даже такие сцены по пути, когда компания "детей лейтенатна Шмидта" насыпет на дорогу земли, или накидает какого-то мусора в ямы (коих на некоторых дорогах предостаточно), или просто встанут рядом с мостом и требуют "маленьких денег за ремонт дороги", или моста :-) Но в целом, навязчивость и приставучесть населения (для Африки, разумеется) совсем небольшая.
Вся жизнь прекращается после заката, после 7-и вечера всё вымирает, на улицах никого, все магазины закрыты. На улицах Таны становится несколько стрёмно, вокруг бродят личности весьма криминального вида, что-то предлагают, некоторые, особо не скрываясь, пытаются пощупать ваши карман, но пока без явного насилия. Дальше испытывать судьбу не стали, вернулись в отель.
Просыпаются негры поздно, всё начинает функционировать примерно после 9-и утра, так что позавтракать в 6 утра в отеле можете не рассчитывать. Мы обычно выезжали в 7:30 утра (если маршрут не требовал более раннего выезда), потому что завтрак обычно начинался в 6:30-7:00. Да, все рестораны (и отельные в том числе) для ужина открываются только в 20:00 и поесть в период между 14:00 и 20:00 попросту негде. Так что не пренебрегайте обедом по дороге в середине дня, а то будете потом, как мы, шариться по округе в поисках печенек или колы, потому что жрать охота, а до ужина ещё 3 часа :-)
Антананариве или сокращённо Тана Такси в Тане - сплошь древнючие ситроэны 2CV шестидесятых годов. Доехать до аэропорта (12 км) стоит ~45000, аэропортового сбора нет, уже входит в билет. Озеро (Anosy Lake) в центре, окружённое цветущими голубыми деревьями Жакаранда (Jakaranda) красиво, если смотреть на него сверху. Но стоит спуститься к нему, как сразу понимаешь, что попал на помойку, совмещённую с общественным сортиром. Тут есть небольшой парк, полно народу. Очень оживлённое место.
Другие, не упомянутые выше отели, где мы жили Тана - "Sun City hotel" - есть кондиционер (был не лишний из-за комаров, да и день тогда выдался жарким), нормальные стандартные комнаты, но были проблемы с электричеством, что-то с проводкой и автоматами в коридоре. Цену не скажу, потому что жили мы тут по цене, как в рядом расположенном Sakamanga (112000). Просто в Sakamanga были забронированы комнаты, но, по приезду, оказалось, что у них какие-то проблемы (внятно объяснить не смогли) и тех комнат нет. Они долго извинялись и сказали, что мы можем жить в соседнем отеле (он дороже) по такой же цене, разницу они компенсируют сами и завтрак (самый лучший за всю поездку, как потом выяснилось) бесплатно, в качестве извинения, у них. Вообще, в Sakamanga очень дружелюбный и отзывчивый персонал, но бронировать нужно заранее через интернет, иначе мест точно не будет - очень популярное место.
Мурундава - "Trecicogne"- 56000 комната на двоих. Не понравился совсем, какой-то он зачуханный... Но в Мурундаве мы ночевали одну ночь, поэтому как он соотносится по цена/качество с рядом расположенными отелями, не могу сказать. Хотя, т.к. Мурундава - это курорт, отелей там много, наверное, есть всякие по качеству/цене.
Амбалавау - "Aux Bougainvilliers", 45000 комната на двоих. Прямо на территории отеля находится небольшая фабрика по производству бумаги традиционным способом. Главная фишка в том, что для украшения бумаги используются цветы и листья, сорванные с растущих прямо тут же деревьев и кустов. Можно посмотреть процесс и купить всевозможные сувениры (закладки, открытки, альбомчики и т.п.) из этой бумаги.
Амбуситра - "Hotel Artisan", 45000 комната на двоих, либо 55000 бунгало на двоих.
Тана - "Merina Lodge" - 81000 на двоих, либо 54000 на одного - комнаты однозначно хуже, чем в Sun City, небольшой спокойный отель (есть внутренний дворик, отель расположен в переулке за железной калиткой).
Анцирабе - "Hotel Hasina" - 45000 комната на троих. Странное место... Большой отель, внутри комнат всё деревянное (полы тоже), номеров у комнат нет, только названия цветов или мест. Расположен он в центре, рядом с собором. Поблизости есть пара ресторанчиков и кофейня, которая работает с раннего утра.
Миандривазу - "Chez La Reine Rasalimo" - необычная ценовая политика - на человека 32000 и хочешь, живи один в бунгало, хочешь - вчетвером (по количеству кроватей), в одном. В бунгало есть душ, сортир (занимает треть бунгало), вентилятор - всё выглядит крайне запущенным и старым. Ожидающих ужина, за неимением живой музыки, развлекают жуки - те, которые помельче, просто ползают туда-сюда, те, которые покрупнее - взлетают с полу, пролетают пару метров и падают обратно, причём исключительно на спину. Подрыгают немного лапами для порядку, переворачиваются и манёвр повторяется. И так много раз :-)
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
