Страница с результатами поиска
(
оригинал )
Слова в запросе выделены на странице следующим образом:
-
Перейти на первое или на
последнее
найденое слово.
Про плохих полицейских, орангутанов и пиявок, или рассказ о путешествии Суматра -Лембонган через Бали
Это была моя вторая поездка в Индонезию. На этот раз она была нацелена чисто на природу, планировалось попутешествовать по острову Суматра по джунглям, посмотреть орангутанов, а далее, как получится. Вариантов развития было несколько.
Итак, начнём. Перелёт был Катарским авиалиниями, билет до Джакарты и обратно обошёлся в 25200р (самый дешёвый тариф у них - 22500, но на нужную дату его не было), был куплен примерно за месяц до вылета. Хотел сначала лететь Эмиратами, потому что в прошлый раз очень понравилось, но тариф на эти даты был ну очень высокий, а дешёвого вообще не было. Самолёт нормальный, кормят прилично, но вот само здание аэропорта в Дохе, через которую у них все рейсы, небольшое, примерно с Шереметьево, а сам аэропорт достаточно большой. Наверное поэтому самолёты не к рукавам пристыковывают, а прямо на стоянки сразу заруливают и народ возят к зданию автобусами. Причём дорога вокруг аэропорта идёт, ехать минут 15. Когда подлетали к Дохе, сообщили температуру - +39. И это в тени! А что творится на солнце, да ещё на асфальте аэродрома:. Когда стюардессы открыли дверь, ощущение было такое, что открыли дверцу духовки, горячий сухой ветер.
На контроле безопасности проверили по спискам, выдали талон на бесплатную еду. Ага, значит будет задержка. На 2 часа. А стыковка - 5 часов. Итого, сидели мы в Дохе 7 часов. И, как я понял, это там в порядке вещей. Дали отличную баранину в кари (можно было выбирать из ещё пары-тройки видов мяса) с рисом, булочку, бутылку воды и банан. Дьюти Фри там маленький, убогий и дорогой. Только на спиртное цены более-менее, но выбор опять же плохой. На обратном пути тоже задержка была на час, но не объявленная, а просто так получилось.В общем, если есть рейс Эмиратами, то лучше лететь ими - надёжнее и веселее.
В итоге добрались до Джакарты во второй половине дня, обменяли деньги по 8650 рупий за доллар (это плохой курс, но что делать, в аэропорту другого нет, а хороший курс, это 8900-9100 за доллар, неизвестно где искать, видел только на Бали в Куте и Убуде, в Джакарте, наверное, нужно где-то банки искать) и поселились на Jalan Jaksa в отеле Margot за 170000 за номер на двоих с завтраком. Повторятся и описывать тонкости проезда из аэропорта и этот отель не буду, они все есть в моём описании предыдущей поездки тут. Бросили вещи, переоделись и пошли за билетами до Медана, что на острове Суматра. Билеты купили на завтра, авиакомпания Adam, за ~640000 в один конец, рейс в середине дня (хотелось пораньше, но уже не было мест). Дороговато, конечно, рассчитывал я на меньшую сумму, но в аэропорту Garuda просила вообще больше миллиона рупий, а Merpati сказала, что на завтра есть только бизнес-класс тоже за примерно миллион. Если покупать заранее, тогда можно раза в полтора дешевле купить.
На обратном пути в отель перекусили в какой-то забегаловке стандартной индонезийской еды, всё достаточно вкусно и недорого. Обычно еда обходилась 70000-110000 на двоих с пивом.
На следующий день встали, позавтракали, до вылета было ещё несколько часов, поэтому пошли покупать симки для сотовых телефонов. Их там продают все, кому не лень, стоят дёшево а пользы - море. С первого раза мы лопухнулись, как потом выяснилось, купили не того оператора. Белая коробочка JemPoul оператора XL за 20000, на счету уже лежит 10000. Этого хватает на примерно минуту разговора с Россией (нужно набирать 001-код России-код города-номер телефона) и минут на 5 - 7 друг с другом. Все входящие отовсюду (из России тоже) бесплатны. Тарифы я их так и не понял до конца, есть возможность оперативно проверять баланс. Самым печальным было то, что, как мы потом проверили на практике и нам разъяснили местные, у этого оператора не очень густая сеть станций и в глуши он не работает совсем или работает только местами. Поэтому позже были куплены симки SimPati оператора Telkomsel (красные пакетики, продаются везде) за 15000, на счету 10000, имеется разнообразная система бонусов. Этот работает везде. Тут уже и книжечка с тарифами лежит - стоимость минуты сильно зависит от времени суток и зоны. Звонки на сотовые телефоны от 300 до 1600 за минуту; в местном роуминге - 300 - 4500 за минуту; на стационарные телефоны 700 - 4150. И самое главное - оказалось, что у них есть IP телефония для международных звонков! Если звонить, набрав специальный префикс 01017-код России-код города-номер телефона, то стоимость минуты получается всего около 3000! Есть и прямой выход через 001, тогда минута с Россией где-то около 9000 рупий. Качество сильно плавает и там, и там, так что звонил исключительно через IP. Все входящие, само собой, тоже бесплатны. SMS на местные сотовые стоит 300, на любые забугорные номера, в том числе и в Россию - 600. Можно оперативно узнавать баланс и стоимость последней операции. Все симки активирует продавец сразу после покупки, счёт можно пополнить карточками (если найдёте, где продаются) или практически на каждом углу вам его пополнят за небольшую комиссию. Например, пополнить на 20000 стоит 22000.
Как разобрались с симками, поехали в аэропорт. Аэропорт Джакарты состоит из двух терминалов, в 1-й прилетают все международные рейсы и некоторые местные (все рейсы авиакомпаний Garuda, Merpati, некоторые Lion), во второй - остальные местные типа Adam, часть рейсов Lion, Batavia, и т.п. А терминалы эти стоят далеко друг от друга, между ними оживлённая развязка и дорога. Поэтому нужно точно знать, в какой терминал ехать, иначе придётся на такси или ещё как ехать в другой терминал. Раньше там между терминалами ходили специальные автобусы, но сейчас не ходят. Аэропортовый сбор на местные рейсы во всех аэропортах, откуда мы летали, был одинаковый - 30000.
До Медана долетели за 1:40, Adam в полёте не кормит ничем, только стакан воды дают и всё. И вот она, Суматра! Даже в самые сухие месяцы по статистике здесь выпадает до 100мм дождя, из-за чего природа необычайно богатая. В аэропорту Медана на такси действует система купонов. В окошке висит список улиц и против каждой написана цена. Говоришь улицу, тебе выписывают купон, выделяют таксиста, который везёт до места, которое уточняется по пути, расплачиваешься в конце, сколько написано на купоне. Очень удобно, никакого разводилова.
Медан встретил нас ужасным смогом и пробками. Как тут живут люди, я не представляю. Джакарта - тоже не верх чистоты, но чтобы всё было так плохо:. План был доехать до турагентства на улице SM Raya (тариф - 35000), которое, по старым данным, организовывает минибасы до деревни Букитлаван, что в 100 км от Медана на северо-запад, за небольшие деньги. Эта деревня - своеобразные ворота в огромный Национальный парк Лёсер (Leuser National Park), одно из немногих мест в мире, где всё ещё можно увидеть орангутанов в их естественной среде обитания, да и просто это очень красивое место. Но из-за того, что деревня Букитлаван была практически полностью разрушена селем (сейчас всё уже отстроено), сошедшим в 2003 году и поток туристов туда практически прекратился, в агентстве нам сказали, что они уже не занимаются этим направлением и предложили отвезти на озеро Тоба :-) На Тоба нам было без надобности, общественный автобус в Букитлаван тоже уже уехал и следующий будет только завтра утром, поэтому мужик из агентства выловил такси, которое согласилось нас отвезти туда за 300000. Забегая вперёд, скажу, что я бы туда на своей машине не повёз бы за любые деньги, настолько разбита дорога. Первые километров 30 ехали хоть и в чаду, по узким улицам, пробираясь среди кучи машин и людей, но по нормальной дороге. По пути проезжали городок, перед которым водила просто сразу приготовил деньги со словами "тут плохие полицейские". И точно, гаишники на каждом углу, смотрят волком, тормозят всех подряд и натурально вымогают денег. Платил он два раза. А вот за этим городком началась "дорога" в стиле ралли. 70 км сплошных ям, которые не переезжать нужно, а объезжать, настолько они глубокие и большие. При этом днищем цепляли постоянно, ехали еле-еле. По бокам плантации пальм, из плодов которых (огромные такие шишки, килограмм, наверное, по 10 точно, а может и больше) добывают пальмовое масло. Эти шишки на расположенный рядом перерабатывающий завод возят здоровые грузовики, которые и уделали так дорогу за 10-то (а может и поболе) лет. Где-то в очередной деревне очень удачно на дороге подобрали голосовавшего местного мужика, который оказался проводником из Букитлаван. Пока ехали, всё у него подробно расспросили, договорились на двухдневный поход на завтра в джунгли по 45 евро с человека (это недорого, когда народу много, цены подскакивают до 90-110$ с человека), за два дня с кормёжкой и т.н. тьюбингом. Тьюбинг - это сплав по речке на камерах от большого грузовика. Сначала неспешно день пешочком по горам и джунглям, а обратно - минут 40 на камерах по речке, местами с существенными порогами.
Вся дорога до деревни заняла часа 4, приехали в темноте и поселились в отеле, который посоветовал проводник - Leuser Sibayak - просто потому, что он был рядом через речку, которую нужно было перейти по подвесному мосту. Сначала был план жить в другом отеле выше по реке, но до него нужно идти (дороги там нет) более двух километров по тропе в джунглях, что в темноте с рюкзаками в незнакомом месте проблематично. Этот оказался совсем простой и дешёвый (30000 за двоих), при этом есть холодный душ, большая голая комната, балкончик, есть москитные сетки над кроватями, но в комнате нет ничего кроме старого стола и двух стульев. Из комнаты хороший вид на реку, которая громко шумит по камням, и холмы. В общем, для пары ночёвок чего-то другого и не нужно.
Переупаковал вещи для завтрашнего похода (ненужное оставил в большом рюкзаке, нужное - в маленький с собой, большой с ненужным оставил на кухне в углу, хозяева заверили, что ничего с ним не случится). С собой были взяты: фотоаппарат, фонарик, рубашка, плащ-дождевик, репелент (не понадобился), крем от загара, маленькое полотенце. За ужином встретились с Муди (так звали нашего проводника), обговорили детали, заодно выяснили, что он может дёшево забронировать билеты до Паданга (следующий пункт нашего путешествия) и отвезти в аэропорт за 300000, о чём и договорились. Выход в джунгли назначили на завтра на 9 утра.
Утро выдалось облачным, а оно и хорошо - топать по горам под солнцем сначала напряжно. А когда на небе облака, то самое оно. Джунгли начинаются прямо за отелем, метрах в 50-и. Перед ними вбита символическая табличка:нет, не со словами, как в сказке "прямо пойдешь - коня потеряешь" а всего лишь с напоминанием, что вы входите в национальный парк такой-то. Там же рядом - отель покруче, бунгального типа. Вдоль тропы попадаются каучуковые деревья с плошками, куда неспешно капает сок. Идём по тропе, проводники (их с нами было двое), высматривают живность, пытаются приманить обезьян криками. Обезьяны толи уже привыкли, толи в упор не слышат, но на крики совсем не спешат. Зато попадается много огромных муравьёв, но они не кусачие, хоть на вид и страшные, можно без опаски брать в руки.
Лес вокруг постепенно густеет. Вот и первые обезьяны:.высоко на дереве, быстро убежали, сколько им не предлагали бананов. Но у проводников всё схвачено. Эта тропа вывела нас к огромному дереву, на котором любят кормится местные орангутаны. Вообще, у этих обезьян есть своя территория и излюбленные места кормёжки, которые проводники либо знают, либо сами создают - водят туристов, размахивают бананами, вот лесные орангутаны и сползаются к таким местам, когда жрать нечего или лениво искать. На этом дереве кормились двое. Одного удалось сманить бананами, он их с невозмутимым видом брал у них из рук, на пялящихся на него туристов внимания почти не обращал, но подозрительно косился, если кто оказывался слишком близко. Второй сидел высоко на дереве, смотрел вниз, но слезать явно не спешил - толи не голодный, толи лениво ему было. Интересные создания, эти орангутаны! Можно долго за ними наблюдать. Они большие, размером примерно со среднего человека, но передвигаются по деревьям настолько легко и непринуждённо, что иногда кажется, что они ничего не весят.
Постояли, подивились и пошли дальше. Да и из лесу выбрела групка таких же туристов, как мы, подивится на орангутанов, стало тесновато. Там вся местность пронизана тропами, проводники водят маленькими группами по разным маршрутам, чтобы не пересекаться. Кроме той первой встречи у дерева больше мы никого не видели из туристов. По пути видели много больших гнёзд из листьев на деревьях, орангутаны в них спят, когда наедятся. На тропе удалось засечь и сманить бананами группу обезьян Томсона. Это большие серые мартышки с ирокезом на голове и взглядом, в котором прямо сквозит печаль. Кто их так обидел, когда и чем - неизвестно, но бананы они лопают весьма охотно и ещё просят, не теряя печали во взгляде:
Прошли ещё дальше в лес, на дереве в гнезде была замечена самка орангутана с детёнышем. Проводники пытались её всячески сманить вниз, но она не обращала на них внимания, неспешно перемещаясь по деревьям. Детёныш, хоть и мелкий, тоже во всю ползает вокруг по веткам, но она его далеко не отпускает. В итоге они таки слезли вниз, полакомиться побегами бамбука и поглазеть заодно на нас, а мы - на них. После бамбука и бананы пошли в дело, да так понравились, что эта парочка за нами увязалась. Точнее, увязалась самка, а детеныша она невозмутимо тащила за ногу по земле, когда тот отвлекался куда-то не туда. И всё это с невозмутимым выражением лица, совершенно без агрессии или испуга, хотя некоторая настороженность, конечно, присутствовала. Потом Муди сказал, что это не есть хорошо, когда дикий орангутан увязывается за людьми, поэтому мы на развилке разбежались в разные стороны, его напарник увёл орангутанов в лес за собой, а мы полезли дальше в гору.
Без хорошей обуви (а лучше трекинговых кроссовок) делать там нечего - хоть и лес, но кругом корни, камни какие-то в большом количестве, мокро, скользко. Вверх ещё ничего, а вот вниз пришлось спускаться по очень крутому склону, цепляясь за лианы и деревья, при этом внимательно смотреть, за что цепляешься. Попадаются там такие деревья, у которых ствол усеян крепкими, как иглы, шипами - лучше не хватать, плохо будет. Вдалеке на дереве видели мелкого гиббона, но уж очень далеко висел. Спустились к ручью у подножия, где и перекусили. На обед был жареный рис с овощами и чипсами из какого-то корня (вроде, тапиока), завёрнутый в банановый лист, и один ананас на двоих. Вкусно! А в речке тут же можно и руки помыть, очень удобно. Только камни вокруг ну очень скользкие, кроссовки у меня хоть и специальные были, и со злой подошвой, а всё равно скользили по ним, как по льду. А джунгли со стороны впечатляют, непролазная зелёная стена. Когда по ним идешь по тропе, то нет такого ощущения.
Во второй половине дня после обеда вышли к берегу реки, перешли её вброд (течение сильное, дно из камней, но удержаться довольно легко, даже с непривычки) и расположились в лагере на берегу. Кухня и место для сна представляют собой вбитый домиком в землю бамбук, на который кидается сверху кусок полиэтилена. В жилом шалаше только ещё подстилки тонкие лежат. А место азиаты выбрали для лагеря ну очень красивое! Чистая горная река, каменистый пляж, на противоположном берегу отвесный склон горы, поросший густым лесом, уходит в небо. В джунглях на склоне постоянно какие то обезьяны лазают. Мы расслабились, а проводники стали неспешно готовить ужин. Река рядом, камней полно, в них получаются импровизированные ванны с проточной водой, поэтому никаких проблем с готовкой у них не было. На камнях порубали, почистили, в речке помыли, на костре в воке зажарили. Всё было очень вкусно. Потом пошёл дождь, после него с горы спустился туман, красиво закрыв вершину.
Когда стало темнеть, на охоту вылез местный варан. Удалось его сфотографировать только попытки с 20-й, поскольку близко он к себе не подпускал, но если сидеть долго на камне и не шевелиться, то он немного теряет бдительность и подходит ближе. Когда совсем стемнело, посидели немного с имбирным чаем, поболтали и полезли располагаться в шалаш. Кстати, опять, как и в джунглях Тайланда, у меня вызвал удивление тот факт, что нет никаких насекомых, желающих закусить свежим туристом. Только мошки какие-то мелкие вокруг керосиновой лампы скапливаются, но они безвредные и в полуметре от керосинки их уже нет. А у проводников в запасе оказались карты и всякие головоломки, которые они нам с удовольствие загадывали а мы ни одной не разгадали. Зато в карты мы их разгромили подчистую, хоть и играли в ту игру, которой они нас обучили, в первый раз.
Ночью в джунглях очень шумно, всё какие-то насекомые орут, аж оглушают, река шумит, да ещё спать на жёсткой земле с непривычки плохо получается. Поворочавшись пару часов, нашёл в рюкзаке беруши, любезно предоставленные катарскими авиалиниями - стало почти хорошо, только жестковато. В таком виде и продремал до утра. При этом, как ни странно, хорошо отдохнул.
После неспешного завтрака стали готовиться к сплаву по реке, который в таком виде (на камерах) называется тьюбинг. Уже готовые камеры в лагерь прикатили вдоль берега заранее (кстати, пару раз видели бодро шагающих босиком по камням местных с поклажей, как нам объяснили, это выше по реке есть другие группы туристов и это им пропитание доставляют так из деревни). Собрали всю посуду, все рюкзаки и одежду упаковали в полиэтиленовые мешки, камеры связали вместе, получился плот из трёх камер. На него погрузили мешки и погрузились сами, проводники взяли в руки бамбуковые палки и мы поплыли. А вода-то холодная! Речка не то, чтобы бурная, но не спокойная, пороги местами очень даже ощутимые. Минут через сорок доплыли до деревни, пристали к берегу у нашего отеля и пошли сушится и отмываться, предварительно договорившись о встрече через пару часов на кухне.
Днём деревня выглядит оживлённой, в реке купаются все, от мала до велика. Т.к. деревня мусульманская, то многие даже маленькие девочки носят длинные платья и платки, что не мешает им сигать с камня в речку и там плескаться. На местной "площади", где останавливается автобус, есть пара забегаловок местного фаст-фуда - пирожки "тофу" и жареные бананы в тесте. Всё это вкусно и недорого, им хорошо перекусывать. В забегаловке встретили Муди, перекусили пирожками, поболтали о том, о сём, потом он взял за 10000 тук-тук у местного и мы проехались по деревне туда-обратно в надежде найти дурианы. Дурианов не нашли, потому как несезон. Вернулись, обсудили планы на завтра. Я спросил у него, есть ли где поблизости цветущая раффлезия (это редкий оранжевый или красный цветок диаметром до метра, бутон развивается 9 месяцев, а цветёт 2-3 дня, при этом воняет тухлым мясом, чтобы слетелось побольше насекомых и разнесли его пыльцу). Он куда-то сбегал, вернулся и сказал, что есть только бутон. Бутон мне был без надобности, поэтому решили мы оттуда завтра уезжать, Муди позвонил своим друзьям (в Индонезии, по-моему, все друзья и родственники, когда дело касается денег) в Медан и забронировал билеты нам до Паданга по 600000 компанией Batavia и обязался завтра утром отвезти в аэропорт на минибасе за 300000, который по местным дорогам намного лучше машины. Вообще в Индонезии билеты на самолёт лучше покупать не в аэропорту, а в турагентствах - всегда дешевле, иногда - очень сильно дешевле.
Покончив с делами, послали мужика в деревню за "пальмовым вином". 10000 за тук-тук и 5000 за 0.7 бутыль, итого 15000. На самом деле это только так называется, пальмовое вино, на самом деле просто брага, даже немного слабее пива, но на вкус ничего, немного терпкая. Муди сгонял на рынок за двумя курицами по 50000, которых потом зажарил на гриле. В результате вечером получился прощальный ужин на берегу реки, а потом пошёл дождь, но не особо сильный, дорогу не смоет.
Утром встали рано, ещё не рассвело. Вышли на "площадь", где уже стоял минибас и тусовались желающие на нём уехать. Ага, Муди решил за наш счёт отвезти своих друзей (а кто в деревне - не друзья?) в аэропорт. Ну да ладно, для хорошего мужика не жалко, но скидку в 50000 по этому поводу я с него таки стребовал :-) Доехали до Медана без проблем, по пути забрали билеты ."Плохие полицейские" в странном городке к минибасам интереса не проявляли.
В аэропорту при регистрации было всё, как в фильмах про Азию - вокруг стойки толпился народ и все совали билеты, багаж, кто куда - сначала непонятно, но всё без грубости и без криков. Быстро выяснил, что нам туда, где написано "Джакарта", потому что рейс Медан-Джакарта, но через Паданг. Подсунули свои билеты, сдали багаж и пошли в зал ожидания. Телевизоры со списком рейсов там оказались подключены к компьютерам под Windows и постоянно что-то с ними было не так. Как не посмотришь - то ничего не показывают, то перезагружаются. А когда была картинка, то нашего рейса там не было. Но, зная особенность индонезийских перелётов, я особо не волновался. Ещё не было случая, чтобы посадка и вылет произошли по расписанию. Задержка на пол часа - это святое. В конце концов объявили наш рейс (на телевизоре к этому времени он тоже появился). Долетели до Паданга за 40 минут. На подлёте очень красивые виды - поросшие джунглями горы, два вулкана и красивое вулканическое озеро Манинджау.
Аэропорт в Паданге оказался намного лучше, чем в Медане. На выходе тут же собралась группа желающих нас куда-нибудь отвезти. Выбрали мужика поприличнее на нормальной машине, который сразу назвал цены до автостанции (честно говоря, забыл, но около 50000-80000, это где-то километров 20 от аэропорта на другой стороне Паданга, сам автобус до Букиттинги еще где-то 8000, оправляются часто, идёт 2 часа) и прямо до Букиттинги - 200000. Мы выбрали "прямой рейс" с любыми остановками по пути в любом месте (а дорога туда очень красивая). Выехали из аэропорта, и сразу попали в небольшую пробку из-за ремонтных работ на дороге. А т.к. дороги там двухполосные, то ремонт означает, что сначала одна полоса стоит, вторая едет, а потом наоборот. По дороге в Букиттинги есть красивый водопад, в котором, при желании, можно искупаться, что дети жителей из местной деревни там и делали. Ещё от Паданга до Букиттинги есть узкоколейка, построенная голландцами для перевозки добытого в окрестностях Букиттинги угля. Но она уже давно не действует. Правда водитель сказал, что есть планы запустить её через пару лет для туристов. Интересно было бы проехаться, путь там идёт по горам, много узеньких мостов над горными реками. На дороге наконец-то увидел шалаш с дурианами! Естственно остановились и оприходовали один - 25000. Несезон, однако. В сезон всё здесь ими завалено, стоят 2000-3000, но сезон в октябре наступает, ещё далеко до него.
Букиттинги находится в 89-и км от Паданга на высоте 930 метров и является одним из главных центров экотуризма острова Суматра. Его окружают живописные горы и вулканы Марапи (Marapi) и Сингалан (Singgalang), сам город достаточно большой. Вулкан Марапи высотой 2890 является активным, но лава из него никогда на памяти старожилов не текла, только взрывался. И в этот раз он постоянно пыхал дымом, поэтому был закрыт для туристов, а то бы мы на него залезли.
Поселились в отеле Orchid. Обычная комната, есть душ с горячей водой, телевизор, шкаф и стол, недорого (забыл цену, меньше 100000 за комнату с завтраком на двоих точно, может 70000), кофе в любом количестве - бесплатно. Очень понравился персонал - Джоб и Рони. Очень дружелюбные парни, во всём готовы помочь и далеко не всегда - за деньги. Если кому будет интересно, могу дать координаты.
Поселились, расспросили их об окрестностях, о трекинге (им здесь все занимаются), спросили, где тут поесть можно местной еды недорого. Джоб отвёл в нормальную забегаловку недалеко (а потом был нашим гидом по городу и на трекинге), где нам без лишних разговоров стали метать на стол тарелочки с говядиной в разных видах, курятиной, шпинатом, рыбой, печенью, приготовленной как-то так, что она получается, как чипсы, но при этом очень вкусная, не в масле и не горелая. Всего то ли 6, то ли 7 разнообразных блюд, но каждого понемногу. Всё в разных соусах, вкусно. Называется это всё - Padang food или Падангская еда (я потом ещё в разных местах встречал это название в меню). За всё взяли с нас 25000, вода - бесплатно. Позже точно такой же обед, но уже в ресторане у зоопарка обошёлся нам уже в 70000.
После обеда выяснили, что есть цветущая раффлезия и что мы к ней ещё сегодня можем успеть (а времени уже - пол четвёртого, а темнеет в 6 вечера). Быстро сели на два мотоцикла и поехали. Раффлезию смотрят в джунглях в 15 км от Букиттинги, в окрестностях какой-то деревни. Доехали до неё, нашли местного мужика, который знал, где она, передали нас ему. А уже вечереет: И мы пошли, а точнее - побежали. Через рисовые поля, прыгая через какие-то канавы, по руслу ручья, по тропе через джунгли. Добрались до места за 40 минут, вымазались в глине, мокрые. Но Columbia не обманула, кроссовки внутри остались сухими. Знатная разминка получилась, когда добежали до цели, ещё долго не могли отдышаться, да и темно уже в лесу стало. Но раффлезию мы успели заснять. Она уже не воняла ничем, это был её последний день цветения. Поснимали и уже спокойно в сумерках пошли назад. Вниз с горы проще. Когда дошли до мотоциклов, на небе уже высыпали звёзды, показалась луна.
Вернулись в отель, и тут выяснилось, что напарник потерял свой мобильник, пока мы прыгали по джунглям. Пожалился Рони, он обещал связаться с деревенскими, чтобы поискали и вернули за вознаграждение. Договорились, немного отдохнули и пошли прогуляться вечером. Оказалось, что здесь буквально всё закрывается в 9 вечера. Только ресторанчик поблизости, ориентированный на иностранцев, работал. Сходили до местного центра - площади с часовой башней, построенной в память о сильном землетрясении на Суматре. Башня красиво подсвечена, по площади народ гуляет.
Утром Рони позвонил в агентство и забронировал нам билеты до Денпасара через Джакарту за 540000+580000=1120000 на нужную нам дату, которые нам принесли после обеда, договорились с Джобом о двухдневном трекинге с ночёвкой в гестхаусе в джунглях до озера Манинджау (это примерно 25 км) за 400000 с человека с кормёжкой и пошли гулять по городу.
Вокруг центральной площади работает рынок, где продают всё подряд. Если спустится на улицу ниже, то там продуктовый рынок вперемешку с барахолкой. Думал найти какие-нибудь фрукты, не нашёл. Только Snake fruit (змеиный фрукт, плод пальмы, похож по форме на инжир, но жёсткий и коричневый, кожа напоминает змеиную чешую, поэтому так и назвали) предлагались в изобилии, но хоть они и достаточно вкусные, много не съешь. Больше ничего приличного найти не удалось.
Побродили мы немного по улицам, и пошли в местный зоопарк. За вход 5000, зоопарк оказался маленьким и не очень интересным, но расположен он на холме, с которого открывается прекрасная панорама города и вулканов. А надо заметить, что Индонезия - страна мусульманская (кроме островов Бали и Флорес), но в разных городах и на разных островах уровень мусульманства очень сильно разнится. Что соблюдается чётко - если живут люди, даже несколько домов, то обязательно где-то рядом есть мечеть. В больших городах (например, в Джакарте) из динамиков мечети разносятся в строго определённое время только призывы на молитву (это 4 утра, днём и около семи вечера), в остальное время тихо. Букиттинги же поразил тем, что тут с утра до вечера, между призывами к молитве, без перерывов из всех мечетей раздаются проповеди (как нам объяснил Джоб, когда я его спросил), причём играют в лицах, эмоционально так. И всё это постоянно! Конечно, тут поневоле мусульманином станешь, если тебя с детства непрерывно зомбируют. И вот стоим мы на холме, а с разных сторон доносятся всевозможные проповеди, мешаются друг с другом, получается эдакая забавная какофония. Правда, к этому быстро привыкаешь и почти перестаёшь замечать. Недалеко от выхода повстречали группу местных, которые сильно обрадовались, увидев нас и захотели, чтобы их с нами сфотографировали. Да пожалуйста, не жалко :-)
Вышли из зоопарка с другой стороны, там у выхода, как нам сказал Джоб, есть неплохой ресторан, где подают Padang food, но уже в два с половиной раза дороже, чем в городе (70000 за двоих с пивом), но зато с видом. Посидели и пошли дальше. На окраине Букиттинги есть место, называемое Panorama (3000 за вход). Это что-то вроде маленького парка, состоящего из смотровой площадки на местную природную достопримечательность - каньон Сианок, и бункером в горе, который вырыли японцы во время войны, когда были здесь. Вид на каньон очень красивый, а ещё здесь на склонах живёт несколько стай обезьян, которые постоянно что-то выясняют между собой, тащат, что плохо лежит, да и просто веселят народ. В бункере смотреть оказалось вообще нечего, там только освещённый лабиринт туннелей и больше ничего нет, а карта висит только перед входом. Вполне можно заблудиться. Но пора возвращаться в отель, завтра утром в поход. Пришли в отель и тут оказалось, что деревенские мобильник-то нашли! Сошлись на 150000 в качестве вознаграждения.
Утром собрались (не забыть взять с собой пару бутылок воды), позавтракали, оставили большие рюкзаки в отеле и договорились, что они нам их по звонку за 50000 привезут на озеро Манинджау (куда мы шли, это часа полтора езды от отеля) и тронулись. На такси спустились на дно каньона по дороге в деревню, здесь подобрали второго проводника, запаслись едой на день и пошли по маршруту. Сначала взбирались на вершину каньона, на тропе попадались жители из других деревень, которые несли в Букиттинги на рынок на голове корзины с бананами и корицей. По дороге Джоб рассказывал и показывал, какие растения тут есть и для чего они используются. Оказывается, корица - это высушенная и смолотая кора коричного дерева, ободрав которую, само дерево срубают и пускают в топку или на строительство.
Подъём не сложный, шли не торопясь, глазели по сторонам. С вершины открылся прекрасный вид на каньон и вулканы, выглянуло солнце, стало припекать. Миновали деревню с футбольным полем в центре, стали спускаться по крутому склону в овраг в уже реальных джунглях. А вчера прошёл дождь, поэтому всё ещё мокрое, скользкое, приходится каждый шаг выверять и не становится сразу на ногу, а переносить на неё вес постепенно, контролируя скольжение и хватаясь за лианы и деревья, которые нужно намечать перед каждым шагом. И тут тоже растут деревья с шипами, за которые лучше не хвататься. Как объяснил Джоб, мало того, что они острые, так ещё и слегка ядовитые - болеть долго будет.
Добрались, наконец, до дна оврага, все мокрые и в глине. По дну течёт ручей, вокруг возвышаются крутые стены оврага (метров, наверное, 100 высотой), все покрыты густым лесом. Тут прохладно и темно, не смотря на то, что солнце уже во всю светит. Далее шли какое-то время по руслу ручья, потом стали лезть на противоположную сторону оврага. Здесь тоже крутой склон, но есть уже тропа, и лезть проще. На половине подъёма остановились, перекусили бананами и казинаками из арахиса. Достигли вершины оврага и вышли в небольшую долину с рисовыми полями. Рис - основная культура в Азии, имеет такое же значение для них, как для нас хлеб и картошка вместе взятые, поэтому выращивается везде, снимают они по три урожая в год. Но занятие это не из лёгких, особенно, в горах. С начал нужно вырыть террасы на склонах, потом залить получившиеся поля водой, посадить (а сажают каждый кустик отдельно руками, под палящим солнцем по колено в воде). А как рис созреет, нужно дежурить по ночам и отгонять всякую лесную живность, желающую им полакомиться. Второй проводник (забыл, как его звали) сказал, что ему здесь в горах очень нравится, но только когда он здесь отдыхает, но жить и работать на полях он бы категорически не хотел.
Прошли поля, а после ещё одну деревню. Деревня почти пустая, сейчас все на заработках. Когда возвращаются, жизнь здесь кипит, а пока всё тихо, спокойно. За деревней течёт река, на берегу которой мы и остановились на обед. В меню был стандартный вкусный жареный рис с овощами в банановом листе и остатки казинаков из арахиса. Потом была ещё одна деревня, в которой планировалось пополнить запас воды (напарник выдул всю, а у меня ещё бутылка оставалась). В ней мы встретили пару европейцев, парня и девушку. Девушка шла в шлёпанцах и в шортах (о чём она думала, когда выходила?) поэтому вся была искусана пиявками, но довольная.
Пока мы пили чай прохлаждались в деревне, пошёл самый настоящий тропический ливень и шёл, не утихая, 2 с половиной часа. Всё это время все мы сидели под навесом дома и сквозь пелену дождя наблюдали, как далеко в лесу, на краю деревни, кормилась стая коричневых обезьян. Когда дождь закончился, пошли дальше. Из-за задержки нужно было торопиться, чтобы поспеть к закату над озером. Все тропинки превратились в небольшие ручейки, над долинами с рисовыми полями после дождя поднялся туман - красиво!
Часа через полтора прошли плантации сахарного тростника и выбрались на дорогу, по которой на мотоциклах доехали до края огромного кратера, в котором лежит озеро Манинджау - конечная цель нашего похода. Отсюда очень хорошо наблюдать закат, который должен быть в ясные дни красив, тут даже специально для этого построено много маленьких беседок. К закату мы таки успели, но было много облаков и дымка, поэтому никакого зрелища не получилось. Но, как оказалось, это место не было конечным пунктом, нужно было ещё спуститься по склону кратера примерно половину его высоты. Здесь уже было сложно. Спуск крутой, покрыт густым лесом, кругом мокрые скользкие камни после дождя и всё кишит маленькими пиявками, похожими на небольших дождевых червей, которые шустро передвигаются и реагируют на тепло. Даже если идти быстро и не останавливаясь, всё равно они умудряются цепляться к обуви, а потом присасываются, если находят голый участок кожи. У меня были толстые носки и штаны, которые внизу были на резинке, поэтому по мне хоть и ползали, но никуда не присосались, Джоб шёл с голыми ногами и привычно снимал их с себя, пока те не успели присосаться, а напарник, хоть тоже был в длинных штанах, но этот момент не просёк и потом зализывал пять дырок на ночлеге.
Спускались час и уже в сумерках дошли до стоянки. Ровно на половине склона в джунглях сооружено 5 небольших двухэтажных деревянных домиков под названием Anas homestay. Внутри ничего кроме трёх деревянных топчанов с матрасами и одеялами не первой свежести, есть керосинка. Электричества нет. Но вид отсюда на озеро и окружающие джунгли открывается просто отличный! Сойдёт. Один из домов является одновременно столовой, клубом, кухней и местом жительства проводников и хозяина. Всё очень просто, но атмосфера там очень дружественная и спокойная. На краю поселения сарайчик, внутри которого из стены со склона стекает ручей, служащий душем, а рядом жёлоб из жести, по которому течёт другой ручей, служащий сортиром.
Расположились, отмыли частично грязь, какую смогли и пошли в общий дом-клуб. Тут уже собрались четверо европейцев из разных стран и все проводники. Подали ужин, всё, как обычно, вкусно. Рис, овощи, мясо, соусы - всего 5 больших блюд на всех, никто не остался голодным. После ужина мы купили маленькую бутылочку местного виски (оно непривычное, с каким-то цветочным вкусом), Джоб принёс корзину с деревянными головоломками и вся компания стала коротать вечер в свете керосинки под звуки ночных джунглей. Вытащили гитару и стали петь англоязычные песни, европейцы - подпевать. Потом мы пошли спать, потому что утром нужно было идти дальше, а народ ещё долго сидел. И опять, никаких летающих, жадных до туристов насекомых, обнаружено не было. Наверное, в этой местности комаров победили в этом виде спорта пиявки, но они ползают по земле, а в дома им залезть слабо.
Утро выдалось отличное, мы встали рано, поскольку сразу привыкли вставать часов в 6 утра. Все ещё только начали шевелиться и пробуждаться, в Индонезии рано вставать не принято. А пока можно понаблюдать за утренними джунглями. Вот метрах в 50-и замечена стая коричневых обезьян, а вон далеко, и не разглядишь толком, пара огромных птиц - носорогов кружит вокруг кроны здорового дерева на вершине горы. Внизу подёрнутое дымкой озеро Манинджау, на фоне противоположного края кратера тонкие облачка, всё дышит спокойствием. Даже облака ещё не наползли. Напарник пошёл фотографировать вокруг, умудрился подцепить где-то пару пиявок. Через пару часов почти все проснулись, стали завтракать. На завтрак мы всегда заказывали Banana pancake - это большой блин с бананами и мёдом, и кофе. Это место не было исключением, да и выбора особого в Индонезии с завтраком нет - либо вышеперечисленный набор, либо тосты с маслом или джемом. Сразу после завтрака попрощались и двинулись дальше вниз, к озеру. Когда через час вышли из джунглей, вершина склона уже была закрыта то ли туманом, то ли облаками. Между краем кратера и озером находится узкая ровная полоса земли, где расположены поля и небольшие деревеньки.
По пути через деревню проходили мимо местной свадьбы. С начала я не понял, что-то было не так. Вроде толпа народу, оркестр играет полагающуюся для такого случая музыку: А потом понял - оркестр играет только на части инструментов, а в кроне дерева спрятан громкоговоритель, который выводит остальные партии :-) Эдакий компромис, вроде и всё, как положено, но вместе с тем громко и не дорого :-) Заодно проводник рассказл, что в Индонезии, когда выходит замуж женщина, то ей отходят все поля семьи и муж перебирается к ней в дом, а братья этой женщины, кто есть в доме - выселяются. Поэтому все мужчины пытаются найти богатую жену и выйти замуж раньше сестры (если она у них есть, а обычно есть, семьи большие) а то, если опоздаешь, то просто выселят :-)
Озеро Манинджау - очень красивое и популярное место. Здесь расположены загородные дома правительственных чиновников. Раньше, до 2003 года, когда взорвали бомбу на Бали, тут было много иностранцев, но потом поток резко уменьшился. Теперь тут многолюдно только по выходным и праздникам, когда со всей округи аборигены съезжаются на пикники. Сначала был план остановиться в одном из отелей на берегу озера в деревне Bayur. Дорога здесь проходит довольно далеко от берега озера и поблизости нет домов, из-за этого в этих отелях тихо. Минус - рядом нет почти ничего, есть можно только в отеле, никаких лавочек рядом нет. Нужно ехать в более крупную деревню Maninjau на маршрутке. Все отели там бунгального типа, по цене порядка 70000 за бунгало. Но ни в одном не оказалось почему то бунгало с двумя кроватями. Пришлось выйти на дорогу (а рюкзаки нас уже ждали в одном из отелей, где мы, предположительно, должны были остановиться, откуда мы их и забрали) и немного подождать местную маршрутку (здесь есть тонкость - там часто ходят небольшие автобусы и маленькие микроавтобусы, нужно садится именно на маленькие, поскольку те, что побольше, едут в Букиттинги и сворачивают в центре Maninjau, поэтому можно уехать не туда, куда нужно, а маршрутов на микроавтобусиках обычно никаких не написано) до более крупной деревни Maninjau. Здесь выбор отелей уже разнообразнее, но это уже не бунгало а комнаты и шумновато, поскольку дорога проходит рядом с берегом и, само собой, есть мечеть, и не одна. Зато можно поесть много где и полно всяких мелких магазинчиков с повседневными товарами, так же здесь есть разнообразные туристических офисы (в большинстве закрытые) и пара контор по продаже билетов на самолёт.
В итоге выбрали мы отель Mutiara, комната 80000 с душем. Это оказался добротный двухэтажный дом с балконом с видами на гору и озеро, кроме нас там никого не было. Хозяин оказался общительный и дружелюбный, зовут Моцартом, но музыку он не сочиняет. Покидали вещи, сдали грязные штаны и футболки в стирку (2000 за футболку или рубашку, 2500 - за штаны), заказали на послезавтра места в минибасе до аэропорта в Паданге за 50000 на человека (ехать 2 с половиной часа, 80 км) и пошли искать место для обеда. Моцарт сказал, что нужно искать, но не уточнил, где. Просто сказал, что идти туда, тут недалеко. Мы и пошли. Дорога идёт по деревне, во второй половине дня народу на улице почти нет, только вокруг рынка небольшое оживление. По бокам попадаются забегаловки, но как-то там пусто и с едой не очень. В итоге наши таки в конце деревни что-то более-менее, но совсем не то, что искали, пообедали и пошли назад. На обратном пути нашли то место, которое нам рекомендовали. Понятно, почему прошли его в первый раз - приняли за отель, настолько оно отличается от стандартных забегаловок вдоль дороги. Называется Zalino Waterfront, есть красивая вывеска у входа. Это ресторан с красивой верандой на воде и отелем рядом, есть лежаки и зонтики. Зашли прицениться - оказалось дёшево и готовят рыбу на гриле (средних размеров прекрасно приготовленная рыба на гриле стоит 35000, на двоих с рисом достаточно), чего ни в одной забегаловке вдоль дороги не делают, и это не смотря на то, что основной промысел местных жителей на этом озере - выращивать рыбу на продажу! Поболтали с хозяином и решили, что есть будем теперь только здесь.
Вечером пришли в этот ресторан, заказали рыбу, пока ели, пришёл мужик, которого мы уже видели в Букиттинги и сказал, что хозяин ресторана - его дядя, а наш бывший проводник Джоб - его друг (все тут друг другу - родня и друзья, деревня), а он сам - местный проводник. Разговорились, рассказал, что сегодня у них был день, когда вся деревня выходит мочить диких кабанов, которые подъедают созревший рис на полях, с собаками и ножами, показал фотографии - жестокое зрелище. Свора собак находит дикую свинью и буквально раздирает её на части. Чем-то сродни охоты на диких лисиц в Англии. Можно было с ним сходить, но это было утром, не успели. Предложил сводить завтра на каскад водопадов в джунглях на целый день, мы с сожалением отказались. Все походные вещи в стирке, а пойдешь туда - опять вымажешься весь, а нам послезавтра улетать.
Следующий день ничем не примечателен, просто отдыхали. Утром зашли на рынок, купили ананас. Оказался какой-то странный и невкусный. Напарник выпросил удочку у хозяина ресторана и пытался кого-нибудь поймать сначала на стрекозу, потом на червя. Рыба на его потуги внимания не обращала никакого, как он не пытался её соблазнить. В воде было видно, что просто проплывала мимо. Потом, ближе к обеду, он это дело бросил и пошёл купаться, а я заказал нам по рыбе, которую мы потом с удовольствие съели.
Утром следующего дня в 6:30 к отелю подъехал заказанный минибас и мы отправились в аэропорт. Точнее, сначала он ещё пол часа колесил вдоль берега, останавливался у отелей, кого-то хотел подобрать, но те, видать, либо проспали, либо отказались ехать. Потом в 7 утра он таки полез по серпантину в гору. По пути в какой-то деревне тормознул и подсадил ещё двоих, одного из них хотел запихнуть к нам на заднее сиденье, где мы и так сидели плотно вдвоём и ещё аборигенша, но мы решительно воспротивились этому, тогда его посадили спиной вперёд куда-то между водилой и сиденьем и мы поехали дальше. До аэропорта добрались точно, как планировали, без проблем долетели до Денпасара, что на острове Бали, через Джакарту. В аэропорту сразу решили узнать, как там с рейсами до Лабуан Баджо. Туда летает сейчас только две чартерные маленькие компании (Merpati туда больше не летает), билеты можно забронировать и купить только в аэропорту в их конторе, там, где терминал местных вылетов. Одна называется Indonesia Air Transport, летает каждый день в 10 утра, билет стоит 720000 в один конец. Вторая - Pelita Air, летает через день в 13:20, стоит 680000 в один конец. Зашли в офис к Indonesia Air Transport, там сидят девушки и по тетрадкам проверяют, как с местами, кого-то вычёркивают, кого-то замазывают. На завтра есть места, но мы подумали и решили, что поедем сейчас в Амед купаться, налетались уже. Тогда мы ещё не знали, что в июле начинается сезон (а был как раз конец июня) и все места на это направление в начале июля будут скуплены турфирмами.
Вышли из конторы, тут же к нам, как обычно, подошли мужики, отвезти нас куда-нибудь. Нам нужно было в Амед, а это на другой стороне острова, часа 3 езды, около 150 км. Запросили 450000, в итоге сторговались до 300000 - это стандартная нормальная цена на это расстояние. Пока ехали, наблюдали, как во всех деревнях готовятся к завтрашнему празднику, украшают место перед домом бамбуковым шестом, который изгибается сверху по типу удочки, на которую попалась рыба. Шест украшают разными гирляндами из сухих листьев того же бамбука. Все дороги уставлены этими шестами. Оказалось, водила не очень хорошо представлял, где он, этот Амед. Точнее, где сам город, он знал, но вот где нужный нам пляж - нет. Хорошо, что я помнил с поездки прошлого раза дорогу, показывал ему, где свернуть. Так и доехали уже ближе к ночи. Поселились, как и в прошлый раз, в отельчике Galang Kangin, хозяин меня даже ещё помнил (более подробно про Амед и окрестности я уже писал в описании предыдущей поездки, повторяться не буду). А потом на следующий день ещё народ подъехал, с которым я договорился здесь пересечься ещё в России. Совпали сроки наших поездок, но был разный маршрут. Заняли половину этого маленького отеля. А вот c погодой в этот раз не повезло. Все два дня, что мы там были, то дождь ночью и по пол дня шёл сильный, то ветер и волны. Конечно, искупаться и поглазеть на рифы удалось, но без особого комфорта.
Глядя на всё это, на второй день решили ехать в другое место, а т.к. на БалиАмед я считаю лучшим местом для купания и отдыха, то ехать нужно было куда-то с Бали. Варианты были - на острова Гили (Gili islands) через остров Ломбок, в Лабуан Баджо или на остров Лембонган. Для начала я пообщался с местными и они рассказали про острова Гили. Их там три, один самый большой и населённый, второй - помельче и поспокойнее, а третий - с комарами и совсем мелкий, туда мало кто доплывает. Но все рифы рядом сильно пострадали от рыбалки с помощью динамита и сноркелинг там менее интересен, чем на Лембонгане, только дайвинг. В общем, из Гили и Лебонгана местные рекомендовали Лемобнган. Но для начала я вспомнил, что когда мы были в аэропорту, я забыл купить билеты до Джакарты на день нашего отлёта домой. Позвонили в агентство в Куте (хозяйка отеля дала телефон) и тут выяснилось, что начался сезон (мы вылетали домой 5 июля) и с билетами напряжёнка. На нужный нам день предложили всего один вариант, в неудобное время да ещё бизнес классом за миллион с копейками, что ни в какие ворота не лезло, потому что в Джакарту летают все и по несколько рейсов в день - что-то тут не вяжется. Чувствую, придётся ехать опять в Денпасар. Покумекали мы и решили на следующий день ехать в Куту, покупать билеты, а там по обстановке. Договорились за 300000 с хозяином на завтра.
Утром выехали, пока ехали, наблюдали в центре острова бурные от дождя реки, поваленные деревья и всю дорогу шёл сильный дождь. При этом ни на северном, ни на южном побережье острова такого безобразия не наблюдалось, только в центре. Приехали в Куту в крупное агентство, адрес которого дала хозяйка. Относительно недорогие билеты таки нашлись, но с трудом только у одной авиакомпании - Adam. Купили по 620000 на предпоследний рейс. Можно было купить за 540000 на последний, что было бы удобнее, меньше сидеть в аэропорту в Джакарте, но, как честно предупредили в агентстве, этот рейс, бывает, отменяют, что в нашем случае неприемлемо, не успеем на рейс домой. После того, как купили билеты, можно расслабиться и подумать, что делать дальше. Решили лететь в Лабуан Баджо. Пошли в вышеописанные конторы, и тут выяснилось, что начался сезон, туда ещё можно улететь, а вот обратно на нужные даты билетов вообще нет. Никаких. Чтож, нет, так нет, поехали в Санур, оттуда отправляются катера на Лембонган. А Санур - это уже настоящий курот. Грязноватый пляж, куча отелей, торговцев и зазывал. Отпустили нашего водителя и тут же были взяты в оборот мужиком, который хотел нас прямо сейчас отвезти на Лембонган за 700000 на своей лодке. При этом он, само собой, говорил, что общественная лодка ушла утром и больше не будет (что правда), что он - единственный шанс и никого тут больше нет (что неправда). Стандартный приём на Бали. По мере того, как мы продвигались по пляжу, цена упала до 450000 в один конец, но всё равно это дорого на двоих. Да и лодка у него медленная и небольшая, плыть там на ней больше часа точно (расстояние между Сануром и Лембонганом - 20 км, он хорошо виден). Где-то, метрах в 100 от дороги, нашли то, что искали - контора под названием Scoot, плавает двумя хорошими скоростными катерами два раза в день, утром где-то в 8 и днём, в 15:00. Стоит 250000 туда и обратно на человека. Обратная дата открытая, т.е. заплатил, но обратно - когда хочешь, нужно только предварительно за день заявить им, что поплывёшь. Вот на этот рейс в 15:00 мы и купили билеты, оставили рюкзаки в конторе и пошли обедать.
Пирса там нет, катера останавливаются просто у берега, где ещё можно. Собралось нас человек 8 в одном катере и примерно столько же - в другом. Доплыли минут за 40, а днём там сильный отлив и мелко, поэтому у Лембонгана они встали далеко от берега и все пассажиры выгрузились и пошли, кто с рюкзаками, а кто и с чемоданами и досками для сёрфинга, по колено в воде на пляж. На берегу нас, само собой, встретили извозчики. Нам надо было на самый край острова, где располагаются бюджетные бунгало. Это недалеко, минут 40 неспешной ходьбы. Но с рюкзаками не хотелось. Поэтому решили ехать. Сторговались по 15000 с человека и поехали двумя мотоциклами. Как мы потом узнали, обычная цена - 10000, но торговались мы с 25000 :-) Мотоцикл на прокат можно взять за 70000-100000, а велосипед - за 50000 в день. Приехали на самый край пляжа и пошли смотреть. В первом отеле мест не оказалось, но там просто идешь по пляжу и смотришь - все отели рядом. Но именно по пляжу, потому что дорожки и указатели с главной дороги в деревне есть далеко не ко всем отелям.
Места оказались во втором, но только на две ночи, а больше нам и не надо было. Отель Linda, очень приличный. Хозяева - пенсионеры из Англии, тут же в деревне и живут. Комната (точнее, первый этаж в недавно отремонтированном двухэтажном бунгало из кирпича) стоит 80000 с завтраком. А вода там в кранах во всех отелях оказалась солёная! Мужик в отеле, когда мы ему задали вопрос, усмехнулся и сказал, что не знает, что это только здесь, на берегу, а дальше в деревне вода нормальная :-) С рестораном в этом отеле тоже оказалось не совсем хорошо, он ориентирован на европейцев и индонезийскую еду тут не особо жалуют, а та, которую подают, достаточно дорогая и порции небольшие. Но это не проблема - нужно просто перейти в соседний отель в 10-и метрах и там всё нормально. Но там зато бунгало оказались дороже :-) А можно и просто бар найти на пляже, там их полно, поскольку Лембонган - досточно известное мето и недостатка в туристах в сезон тут нет. У этого острова есть одна особенность - местные жители выращивают у берега вокруг всего острова водоросли, которые потом продают производителям косметики. Поэтому всё пространство от пляжа и до кромки рифа разбито на участки с помощью колышков и засажено водорослями. Во время отлива, который здесь начинается часов в 12 дня и длится до вечера, а вода уходит от берега метров на 100, обнажая песок, они все выходят на свои участки и там копаются, потом начинается прилив, который длится до утра. Поэтому купаться там с пляжа не получается никак. Зато здесь у кромки рифа хорошая волна и этоn пляж облюбовали сёрферы, которые рано утром уплывают её ловить, а потом самые стойкие возвращаются во второй половине дня уже пешком между грядок с водорослями :-) Желающие же просто искупаться или заняться сноркелингом, должны брать лодку и плыть на рифы вокруг острова, или купить дайвинг на эти же рифы в дайвинг центре. Мы договорились с мужиком в отеле, что завтра поплывём вокруг острова по рифам за 250000. Время не ограничено, ныряй хоть весь день.
Вечером поболтал с хозяином насчёт погоды, он сказал, что она нормальная. Дождя почти нет, солнце светит. А над Бали почти над всем островом висят тучи. Он посоветовал встать рано, пройти по пляжу немного и, если повезёт, увидеть красивеёшее зрелище - рассвет над вулканом Агун, который находится на Бали.
Утром встали до восхода и пошли по пляжу. Я босиком, о чём потом немного пожалел. Песок там коралловый, крупный, попадается много осколков раковин, камни, какие-то кости, местами рядом с деревней много мусора. Дошли мы до изгиба пляжа и видим, что, похоже, никакого рассвета не будет. Небо над Бали по прежнему затянуто густыми тучами, Агун вообще не виден. Потоптались, дождались таки рассвета и увидели на горизонте в облаках только смутную вершину вулкана Ринджани, что на острове Ломбок, после чего я пошёл назад.
После скудного завтрака (кофе и тосты с джемом) подплыла большая лодка и мы отправились вокруг острова. Когда выплыли с мелководья, я понял, почему тут так нравится сёрферам. С берега это не очень хорошо видно, но волны тут за рифом огромные. Если двигаться дальше вдоль берега, то они достигают пляжа и рабиваются о камни необитаемой части берега с огромной силой, рассыпая горы белых брызг, а когда по ним плывёшь, то иногда берега почти не видно, настолько они большие. Обогнули остров и остановились в первом пункте. Риф под названием Crystal Bay. Всё дно маленькой бухты глубиной метров 7, не больше, покрыто круглыми кораллами. Достаточно интересно, можно выйти на безлюдный песчаный пляж. В бухте иногда попадаются несильные течения. Потом был риф Toya Paken - это стена, которая сначала плавно, а потом резко уходит в глубину метров на 100. Здесь уже намного интереснее, больше рыбы, разнообразнее кораллы. Недалеко, метрах в 300-х, находится плавучая платформа, к которой швартуются большие комфортабельные круизные катера, которые отправляются из деревни Беноа, что в Нуса-Дуа на Бали. Ещё одна такая платформа есть неподалёку от берега с другой стороны Лембонгана, её хорошо видно с берега. Так что знайте, что если вам будут предлагать на Бали однодневный круиз на райский остров Лембонган, то это означает, что вас привезут на одну из этих платформ недалеко от берега (там две разных фирмы промышляют), где вы и проведёте время до полудня, после чего начнётся отлив и корабль уйдет вместе с ним. Там есть, конечно, развлечения за доп. плату типа подводной лодки или экскурсии на пляж, но к самому острову они имеют небольшое отношение. Но, с другой стороны, это означает, что никакие толпы туристов не нарушают покой тех, кто приплыл сюда сам с целью отдохнуть или поплавать без толпы. Но я отвлёкся. Следующим был даже не риф, а место, называемое мангровыми зарослями (Mangrove). Здесь можно плавать только с трубкой, слишком мелко для дайвинга. Мангровые заросли на берегу действительно есть, но к кораллам на дне они не имеют никакого отношения. А посмотреть есть на что. Кораллы здесь неглубоко и попадаются очень причудливые. Плюс местами есть довольно сильные течения, в которых мне лично очень нравится дрейфовать. Потом из них можно выплыть и вернутся, а если не получится, то мужик на лодке подберёт. В целом, понравилось. До этого я думал взять ещё пару дайвов, но потом передумал. Можно было взять дайв на т.н. манта поинт, где гарантированно можно встретить мант, но это оказалось достаточно далеко и поэтому дорого, да и большого желания уже не было.
Вернулись, когда отлив уже был в разгаре, пообедали и решили завтра уплывать. Пошли в деревню, по пути я купил вязанку змеиных фруктов, потому что других интересных не было (бананы не в счёт), нашли на пляже контору Scoot и сказали им, что хотим завтра отчалить.
- Не вопрос, приходите в 8:15, отправление в 8:30, ответили они.
Потом я договорился в отеле, что нас завтра отвезут утром на мотоциклах.
На следующий день без проблем добрались до Санура, где тут же договорились с мужиком за 80000 до Убуда (это километров 20). Можно было доехать на туристическом автобусе Perama, остановка недалеко от пляжа, стоит 20000 с человека, но отправление ближайшего автобуса было через час и неизвестно ещё было, где мы в Убуде будем жить, т.е. там пришлось бы тоже на такси, а на двоих если делить, то получается почти одинаково, что на машине за 80000, что на автобусе за 40000 на двоих, а потом на такси неизвестно сколько. По дороге взял у мужика его номер телефона и предварительно выяснил, сколько он возьмёт, если на целый день сначала вокруг Убуда, потом вечером храм Tanah Lot и затем выгрузить нас в Куте. Сказал, что позвоню вечером, если надумаю с ним ехать.
Высадились мы на улице Monkey forest road - главная улица Убуда, на ней расположены все лавки, рынки, магазины, на неё выходит большинство недорогих отелейУбуда. Улица упирается в главную достопримечательность Убуда - священный лес обезьян. Я хотел изначально поселиться в Rice Paddi I Bungalows, подальше от главной улицы. С первого раза мы не попали, остановились где-то в том районе, после чего я нашёл узенький переулочек (два человека там еле-еле разминуться) вглубь от дороги и в конце его оказалось то, что я искал. Но свободных нормальных комнат там не было, а была одна во дворе, тёмная и не дёшево. Пошёл обратно и тут справа увидел очень приличный дом с садом, из которого вышел мужик и спросил, не хочу ли я тут пожить. Я посмотрел комнату на втором этаж, в которой оказалась мебель, горячий душ и ванная, сама комната большая, хоть и слегка потёртая, выходит на террасу. Очень хорошо, и всего за 70000 с завтраком. Я согласился, отпустили водителя и остались тут. Место называется Nany▓s homestay. По-нашему, это частный сектор. После этого мы пошли в обезьяний лес. За вход 10000, находится он в конце улицы, идти от нас было минут 10.
Обезьяний лес советую всем посетить обязательно, но самим, без гидов и экскурсий. Парк представляет собой кусочек джунглей, в нём есть несколько храмов, старые большие деревья и здесь живёт около трёхсот балийских макак, которые совершенно не боятся туристов, а напротив, если вы что-либо прячете от них, то могут даже напасть. Если же при вас нет никаких лакомств и ничего ниоткуда не торчит типа пакетов, то они на вас внимания не обращают, зато вы на них можете смотреть и фотографировать, сколько влезет, без опаски. Не рекомендуется только их дразнить и трогать, могут и куснуть, а зубищи у них - будь здоров, не смотря на то, что фрукты лопают. В центре парка есть небольшой бассейн, так они там ныряют и плещутся постоянно. От бассейна отходит несколько аллей, та, что впереди - идёт к главному храму, та, что справа - к самому интересному месту в парке, храму Bathing Temple. Это небольшая площадка с маленьким храмом, окружённая огромными деревьями, с которых свисают воздушные корни, они образуют настоящий занавес. Здесь полно обезьян, они постоянно снуют по этим деревьям, спускаются вниз, выясняют отношения. Тут лучшее место для съёмки, можно несколько часов провести и не заметить, настолько они интересные! А по поводу гидов - стоим мы у бассейна, ловим момент, когда обезьяны нырять будут. Вдруг слышу сзади родную речь, из соседней аллеи выходит группа человек в пять соотечественников, ведомая "русскоговорящим" гидом. Останавливаются у бассейна, дают банан макаке, фотографируются, гид говорит, "идём дальше". Они быстренько уходят к тому месту с деревьями. Мы как раз закончили у бассейна и тоже идём туда. А там длинная лестница и мост. Мы дошли только до половины лестницы, а они уже обратно спешат! Мы же среди тех деревьев провели не меньше часа. Я думаю, такими темпами они обежали весь парк минут за 20, так толком ничего и не увидев. Вот вам и организованные экскурсии.
Вышли мы из парка во второй половине дня, недорого пообедали в ресторанчике поблизости и спросили, где тут рынок. Нас направили вверх по улице. А надо отметить, что Убуд, это сувенирная столица острова Бали. В основном тут специализируются на резьбе по дереву и этого добра тут навалом. Вдоль улицы сплошь сувенирные магазинчики и турфирмы, предлагающие всевозможные экскурсии. До рынка дошли минут за 20, тут, кроме снеди и одежды, те же самые изделия, но изначально дешевле, а дальше, как торговля пойдёт. Там мы разделились, я пошёл искать фрукты, а напарник - сувениры. Фрукты я нашёл, правда, дорого всё, несезон виноват. Заодно по пути прикупил сувенир - покрытая резьбой кость водяного быка. Там их много где продают, цена зависит от размера и качества резьбы. Я купил среднюю за 120000, начал торговаться со 150000, потом, как оказалось, можно было скинуть где-то до 90000. Напарник купил большую красивую статуэтку тонкой работы из крокодилового дерева, торговался отчаянно и по всем правилам, в итоге скинул цену с миллиона до 750000. Крокодиловое дерево очень редкое. Когда-то они росли местами на Бали, но их все вырубили, а теперь откуда-то привозят в небольших количествах. Только средних размеров кусок его стоит 50000. Ценится оно тем, что имеет почти чистый белый цвет и очень твёрдое, не гниёт и не трескается со временем. А крокодиловое, потому что его кора похожа на шкуру большого крокодила, в таких же наростах.
Вернулись домой, спросили хозяина, может ли он организовать нам завтра экскурсию вокруг Убуда. Он сказал, что да, может (там все могут). Мы заказали ему такой маршрут: Goa Gajah (Cлоновья пещера), рельефы Yeh Pulu, храм Gunung Kawi (Гунун Кави), вулкан Batur (Батур), храм Тана Лот (Tanah Lot), причём непременно на закате и после храма доставить нас в Куту. По расстоянию это - пересечь пару раз с севера на юг весь Бали. Он назвал цену в 400000, что нас устроило. Он сказал, что повезёт его друг, выехать надо в 10 утра, чтобы всё успеть.
Вечером пошли ужинать. Я слышал где-то, что в Убуде есть ресторан, где как-то по особенному готовят утку, которую там же и выращивают. Поискал по путеводителю, вроде нашёл что-то похожее по описанию. Пошли проверить, оказалось недалеко от нас и это был именно он, ресторан сети Bebek Bengil или Dirty Duck Diner. Шикарное место с видом на рисовые поля, огромная ухоженная территория, едят там в больших двухэтажных беседках, в некоторых можно даже лежать по-восточному вокруг стола на диванах. Заказали по пол утки (они там небольшие) и имбирный чай с мёдом. Утка оказалась именно такая, как описывали. Приготовлена она так, что вся получается хрустящая и совсем без жира, но не горелая, подаётся с соусами и овощами, естся целиком, прямо с костями, несъедобны только самые крупные кости. Обошлось это всё в 90000 на человека.
Утром подъехал "друг", сказал, что за 400000 не повезёт, что наш хозяин не совсем в теме, поскольку сам не возит, а вот за 450000 очень даже повезёт. 450, так 450, поехали. Всё равно это дешевле и лучше экскурсий толпой, а заодно ещё и экономия на трансфере до Куты, который на такси стоил бы 150000. Первая остановка - пещера-храм Goa Gajah, километра 4 от Убуда на восток, вход 3000. Почему её назвали слоновьей, есть несколько легенд, но ничего общего со слонами в ней нет. Это просто маленькая пещера в скале, вход в которую вырезан в камне в форме пасти какого-то демона. Внутри четыре нетипичных для Бали статуи из камня, рядом с пещерой храм и бассейн, из статуй на стене которого течёт вода, которой можно умыться. Чуть ниже небольшой парк и рисовое поле. Вот и всё, делать там туристу, по моему мнению, совершенно нечего, она представляет ценность только для верующих балийцев. Разве что по пути заскочить, а между тем туристов туда после 10 утра начинаю свозить в больших количествах. Вторая остановка - рельефы Yeh Pulu, за вход 3000. Здесь народу уже нет, рельфы представляют собой древнюю резьбу на камне длиной 25 метров, на которой с лева на право изображен, по мнению учёных, день из жизни какого-то индуистского бога. Это тоже храм. Тоже ничего особенного. Третье место уже находится в 13 км на север, это храм Gunung Kawi. По пути к нему заехали на плантацию специй, посмотрели, как что растёт, там, само собой, есть магазин. Но цены в нём оказались какие-то странные, купил только немного фруктов, а остальное было дороговато, хоть и прямо на плантации, вроде, должно быть дешевле, чем на рынке, ан нет, дороже оказалось. А вот Gunung Kawi оказался тем местом, куда действительно стоит ехать. Со стоянки в долину, поросшую лесом, идёт длинная лестница, а в самой долине в скалах на двух берегах речки, рассекающей её пополам, вырезаны в скалах по четыре 7-и метровых изображения святилищ. Это впечатляет. На обратном пути обменял с доплатой в 150000 свою, купленную в Убуде кость, на большую и с резьбой повитиеватее. Если покупать, то изначально они просят за неё 350000-400000, но обычно отдают за 250000, если хорошо торговаться, ну в крайнем случае за 200000.
Четвёртая остановка - вулкан Батур. Это самый раскрученный вулкан на острове Бали, за въезд на дорогу вокруг него берут 10000 с человека, здесь построено много ресторанов с видом на него. А посмотреть есть, на что. Вид на вулкан с тремя кратерами, долину вокруг него, залитую чёрной лавой и озеро Батур у подножия очень красив. Но нам не повезло, из-за постоянных дождей всё небо было затянуто тучами, висела плотная дымка, поэтому впечатления были смазаны. Сейчас он неактивный, на этот вулкан организуются несложные восхождения рано утром, чтобы встретить рассвет. Потом он обычно заволакивается облаками. Посидели мы в одном из ресторанов на окраине кратера (шведский стол по 70000 с человека, число подходов ограничено только размером желудка), полюбовались видами и поехали обратно, чтобы к закату добраться до храма Тана Лот.
Тана Лот - самый известный храм на Бали, примечателен тем, что, во-первых, попасть в него можно только во время отлива, так-как расположен он на острове рядом с берегом, а между берегом и островком дно моря, обнажающееся при отливе, а во-вторых, внутрь не пускают не индуистов. Ну и, конечно же, он очень красив на закате. Уже на дальних подступах стало ясно, что сегодня там какой то большой праздник, толпы нарядно одетого народу стекаются, очень много машин. Встали в очередь на въезд, а солнце-то уже к закату клонится. Вышли из машины, договорились с водителем о месте встречи и пошли на берег. Дорога там к берегу широкая, проходит через большой рынок сувениров. Народу вокруг - толпы. И местные, и туристы. На берегу тоже толпа, не протолкнуться. Но это даже придаёт некий колорит этому месту. Чтобы увидеть самый красивый вид, нужно повернуть налево и пройти вдоль берега, тут полно ресторанов с видом на закат. В принципе, можно в них сидеть и любоваться закатом на фоне храма. Да и сами пейзажи там вдоль берега красивые. Волны бьют в изрезанный каменный берег, разбиваясь множеством брызг, подсвечиваемых заходящим солнцем, внизу каменное дно, в нем много маленьких озёр, оставшихся после отлива. Красиво.
Сразу после заката нужно было быстро идти назад, поскольку когда вся эта толпа ринется на выход, то образуется гигантская пробка, а ведь поедут все в Куту и окрестности, по узким местным дорогам: По пути я позвонил в намеченный ранее отель, спросил про места и цены - места были, цена устроила. Отель Legian Beach Bungalows на улице Padma, комната в бунгало стоит 80000 с завтраком. А в пробку мы таки попали, но уже в стандартную, в Куте. Там одна главная улица, и по вечерам вся она забита припаркованными машинами. Пока пропихнулись: Водитель остановил напротив какой-то улицы, сказал, что он туда не поедет, поскольку сначал туда в очереди стоять, потом обратно - как минимум час, а идти тут пешком пять минут. Расплатились, он уехал. Пошли по улице и точно, через пять минут видим отель, который называется, почти как наш. Почти, да не наш. Перепутал водитель немного. Наш называется Legian Beach Bungalows, а этот - Legian Beach Hotel. В чём разница? Так, мелочь, в этом номера стоят всего от 150$ за ночь :-) Развернулись мы и пошли обратно. Стали выяснять, где же находится наш. И тут оказалось, что местные в своём небольшом городке не знают не только, где находится этот отель, это можно понять, поскольку отелей там полно, но даже где находится эта улица, которых там всего то штук десять! При этом они уверенно нас посылали в разные места, завершая фразу непременной присказкой про массаж. Ага, нам только массажа не хватало. Мы смотрели на них, как на идиотов. Посудите сами - вечер, уже темно, два мужика с рюкзаками бегают по улицам и ищут жильё, а на каждом углу в их сторону несётся - "Mister, massage?" Половина тут же была готова нас отвезти туда на мотоцикле. После этого тамошние обитатели очень сильно потеряли в моих глазах. Нигде в Индонезии, в местах менее курортных, такой тупости я ещё не встречал. В итоге, после очередного "а, знаю, это вон там, мистер, массаж, транспорт?" я понял, что так можно до утра бегать или ездить, достал карту и выпытал у очередного горемыки, где же мы сейчас находимся. Оказалось, что наша улица совсем в другую сторону! В конце концов, дотопали мы до неё за 20 минут. Отель оказался совсем не на задворках и не маленький, улица тоже, совсем не переулок. Т.е. эти клоуны, живя на соседней улице, даже не знали её названия, но все равно были готовы отвезти, куда угодно! Ну да бог с ними, главное, добрались.
Поселились и пошли искать, где поужинать. Вообще Легиан, это типичное курортное место с соответствующими ценами. Он просыпается вечером и гуляет допоздна, кругом живая музыка, играют, в основном, рок группы. Играют и поют, прямо скажу, хорошо. В ресторанах полно народу. Главное, чтобы ваш отель не оказался напротив такого заведения :-) После очередного захода нашли мы таки не очень дорогой ресторан, где можно было купить простую пищу. Не лобстеров, не рыбу, не стейки и не королевских креветок, а всего лишь жареный рис за 25000 (вне курорта такое блюдо стоило в районе 15000). Ещё один день подошёл к концу, послезавтра улетать домой.
На следующий день я нашёл супермаркет Matahari в получасе ходьбы от отеля по улице Легиан, в котором были все, интересующие меня фрукты, в том числе и разделанный дуриан. Хоть и не дёшево, но и не, чтобы слишком дорого. Легиане и Кута - сёрферское место. На пляже здесь большие волны, поэтому основная масса народа приезжает кататься на сёрфах. Магазинов, продающих всевозможную сёрферскую экипировку, полно - на каждом углу. А вот торгующих дайверским снаряжение нет. Точнее, есть два небольших в разных концах улицы Легиан , но ассортимент очень бедный, а цены совсем не низкие. Ещё много лавок со всякими сувенирами непонятного назначения. На улицах, как во всех азиатских курортных городах, полно местных зазывал. Пока идешь, все постоянно тебе что-то предлагают, пытаются всучить какие-то бумажки, хорошо хоть вслед не бегут, если не обращать на них внимания. Я уже привык. Ещё здесь самый выгодный курс обмена на Бали, а может, и во всей Индонезии. Видел до 9250 за доллар (обычный курс в других местах - 8650, а бывает и ниже), но говорят, что химичат здесь в обменниках часто, поэтому нужно, не убирая руки, пересчитывать деньги прямо в окошке.
Наступил день отъезда. Всё уже куплено, вылет у нас в Джакарту в 18:30, а из Джакарты в Москву - в 3:10 ночи. В отеле сами предложили отвезти в аэропорт за 50000, мы согласились. Предварительно я спросил у таксистов на набережной, сколько будет стоить в аэропорт - сказали, что от 30000 до 50000, т.е. цена нормальная. Аэропорт там в получасе езды по пробкам. Без пробок, наверное, минут за 15 легко можно доехать. Но пробки там всегда, дороги очень узкие, а машин много.
Рейс, как водится, задержали на пол часа, прилетели в Джакарту во второй терминал. А надо нам в первый. Как я уже говорил выше, пешком там не перейти, далеко вокруг, а по прямой - заборы и дороги. Раньше ходил шаттл, но его, похоже, отменили. Но там, сразу на право от выхода из аэропорта, ходит аэропортовый автобус до Джакарты. Можно попросить мужика, чтобы он проехал через первый терминал, что мы и сделали. Потом было 4 часа ожидания до начала регистрации на жёсткой деревянной лавке без спинки, в которой жили тараканы. Ближе к ночи вдруг заиграла балийская национальная музыка. Мы сначала подумали, что это из динамиков, но потом оказалось, что это там оркестр тренируется по ночам :-) А аэропорт Джакарты совершенно не приспособлен для длительного ожидания рейса. Нормально сидеть, в ожидании регистрации, там можно только в кафе и ресторанах. Ну, или ненормально, на паре вышеописанных лавок. Аэропортовый сбор на международные рейсы - 100000. Когда прошли регистрацию, оказалось, что все, кроме одного с сувенирами, магазины Дьюти Фри закрыты. Перед выходом на посадку тоже сидеть абсолютно негде. В общей сложности там на все выходы наберётся от силы 50 стульев, т.е. примерно по 5 напротив каждого выхода. С местами для сидения всё нормально только в накопителе, непосредственно перед выходом после контроля, но там надолго не задерживаются. О чём думали проектировщики, я не понимаю. Народ вынужден сидеть на полу. Наконец, полетели. Перелёт прошёл нормально, в Дохе стыковка была всего 3 часа и задержали рейс на час.
В общей сложности поездка заняла полных 19 дней, с 16 июня по 5 июля и по расходам за все вышло 1900$ на человека. Поездка понравилась, всё сложилось очень удачно. Единственное, что не радует - не получилось попасть в Лабуан Баджо и на Комодо из-за отсутствия билетов. Но зато есть повод вернуться в Индонезию ещё раз.
- 
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
