Почитала на досуге несколько опусов про Шри-Ланку и, ей-богу, не могу молчать. :-) Мнения настолько разноречивые, что хочется и свои пять копеек вставить. Поэтому вынула из запасников и представляю Вашему вниманию, уважаемый читатель, отзыв о нашей с мужем прошлогодней поездке на этот замечательный остров.
Вместо предисловия (парочка советов, которые могут быть полезны направляющимся на Шри-Ланку)
Для экскурсий на Шри-Ланке рекомендую взять солнцезащитный крем, причем с самым высоким фактором, т.к. порой от солнца там спрятаться просто некуда. По этой же причине нужна панама с широкими полями или кепка. Кроме того, для посещений храмов лицам обоего пола нужна одежда длиной ниже колена, а женщинам - еще и прикрывающая плечи. В обуви в храмы заходить не принято. По этому поводу мы долго думали, как поступить, т.к. ходить босиком в столь диком краю ;-) было несколько боязно. Выбирали между "одноразовыми" носками и полиэтиленовыми больничными бахилами. Носки в итоге были отвергнуты как недостаточно гигиеничные. Но, в конце концов, мы забыли запас бахил в гостинице, и в храмы ходили как нормальные люди - босиком. Остались живы-здоровы. ;-)
О репелленте от насекомых. Нам его рекомендовали в турагенстве, но он так ни разу и не пригодился.
Из Москвы на Шри Ланку, в аэропорт города Коломбо мы добирались через Мале - столицу Республики Мальдивские острова. Рейс Трансаэро из Домодедово в Мале - ночной, вылетает по расписанию в 0:20. В этот раз он был задержан примерно на полтора часа. Видимо, из-за того, что в информационной книжке, выдаваемой всем туристам в агенстве, было большими жирными буквами написано, что в аэропорту надо было за три часа до вылета, нам, спокойно и без ажиотажа приехавшим за два, места при регистрации достались уже только в самом хвосте. Правда, в итоге, мы сидели, удобно вытянув ноги, у запасного выхода, хотя за это пришлось пожертвовать возможностью держать ручную кладь под руками/ногами.
Примерно до половины четвертого утра нас поили-кормили, потом желающим/могущим дали вздремнуть, а часов в семь уже опять врубили иллюминацию и повезли завтрак. Для ценителей авиа-пищи: еда съедобная, но без изысков.
По расписанию мы должны были прилететь в Мале в 9:30 по тамошнему времени, которое на час опережает московское летнее. В реальности приземлились мы где-то около одиннадцати. В 12:55 у нас был рейс SriLankan Airlines в Коломбо, поэтому мы пытались поспешать, хотя неторопливость местного населения (по сравнению с москвичами, конечно!) не очень-то способствовала. Получили мальдивскую визу, забрали багаж, зарегистрировались, сдали багаж, закрыли мальдивскую визу, поели ананаса, выпили кофе (как обычно на Мальдивах довольно мерзкого), немного перекантовались в накопителе, загрузились в самолет. Самолет оказался пролетным из Лондона 340-м Эрбасом. В таком комфортабельном лайнере нам летать еще не приходилось. Мне понравилось, что кресла регулируются в двух направлениях, а Дениса больше всего порадовал экран в спинке впередистоящего кресла с кино, радио, играми, а также двумя камерами обзора - вперед и вниз. Занятно наблюдать за взлетом и посадкой. Отдельно порадовали стюардессы в изумрудно-зеленых сари с узорами в виде павлиньих перьев. Забавным был и ланч: три аккуратных сэндвича с разными начинками.
Т.к. рейс из Мале в Коломбо тоже задержали минут на 40-45 в связи с нездоровьем одного из пассажиров, прилетели мы снова несколько позже, чем было задумано. Впрочем, на этом этапе я уже перестала особо следить за временем, т.к. сил на это уже не оставалось. Последнее умственное усилие было потрачено на осознание того, что время на Шри Ланке (как и в Индии, кстати), отличается от мальдивского на полчаса (в плюс).
Аэропорт в Коломбо очень узкий, длинный и стеклянный. На выходе нас встретил гид, и только от него мы узнали, что вся наша группа состоит из четырех человек, что не могло не радовать. Минут 5-10 мы подождали наши вторые полгруппы, оказавшиеся мамой и дочкой-старшеклассницей из Питера, и около четырех загрузились в миниавтобус и поехали в гостиницу.
Замечу, что, выйдя из аэропорта в Коломбо, я думала, что наше путешествие практически окончено. По нашим представлениям, до гостиницы было что-то около 120 км, то бишь полтора, максимум два часа езды. Однако мы не подумали, что тут не Европа и даже не Россия. От гида мы узнали, что ехать нам 170 км и 3,5 часа. Потом собственные пятые точки сообщили нам, что при этом еще и зверски трясет и мотает. Дороги ухабисты и узки, поэтому обгоны совершаются по встречке и на максимальной скорости (километров 70 в час). Впрочем, наш минибус очень недурно кондиционировался, что скрашивало прочие недостатки. Опять же крайняя измотанность не предполагала особой привередливости. Шутка ли - я умудрилась в этом тарантасе даже поспать, лежа у Дениса на коленях.
Последний час пути проходил в кромешной тьме, мне казалось, что мы едем по какой-то несусветной глуши, и с трудом верилось, что ТУТ может быть пятизвездный отель. К тому же, имя нашего гида нашего было Сусанте (Susantha), что рождало определенные ассоциации с несчастными поляками, сгинувшими в русском болоте. В конце концов, сделав по дороге остановку на туалет и глоток воды, к восьми часам вечера мы приехали в отель Kandalama (http://www.heritancehotels.com/HK/intro.php), расположенный над одноименным озером недалеко от города Дамбулла (Dambulla) в центре острова.
Отель показался безумно красивым даже в нашем притупленном восприятии окружающей действительности (на следующий день мы в этом убедились). Я в очередной (примерно в пятый) раз заполнила очередные бланки за себя и Дениса. Нас угостили экзотическими соками и наконец-то отвели в номера. Признаюсь честно, это было счастье. Почти сутки в пути без сна и с простудой, которую так и не удалось долечить в Москве, давали себя знать. Тем не менее, мы нашли в себе силы немного разобрать чемодан, чтобы подготовиться к завтрашним экскурсиями, а я даже погладила первую попавшуюся юбку, т.к. нам еще предстоял ужин.
Ресторан тоже приятно порадовал. Стеклянные стены, за которыми стояла настоящая южная-хоть-глаз-выколи ночь, слегка подсвеченная фонариками в саду, очень уютный полумрак со свечами, внимательные официанты, огромный выбор блюд, в т.ч. умопомрачительно вкусных десертов, вполне приличные вино и кофе. Окончательно обессиленные обильным ужином, мы отползли спать.
Немного о буддах и сигирийских принцессах (день 2: гора Сигирия - катание на слонах - пещерный храм Дамбулла)
Отъезд из гостиницы был запланирован на 9 утра. Проснулись мы без четверти восемь. Спали как убитые, несмотря на то, что кондиционер в номере явно не справлялся со своими обязанностями. Я отдернула плотные занавески с окон, солнце залило комнату, и жить сразу стало легче и веселее. На балкон, правда, выйти мы не рискнули, начитавшись накануне в гостиничном мануале про вездесущих обезьян, которые "can be a real nuisance" (действительно могут доставить неприятности). Парочка штук уже тусовались под нашими окнами, а попытка приоткрыть балконную дверь, при которой раздавался характерный и, видимо, давно знакомый обезьянам щелчок, немедленно вызвала подкрепление с соседних балконов. Звери были небольшие, размером со среднюю собаку, но явно шустрые и зубастые, так что связываться с ними не хотелось совершенно. Пока мы умывались и собирались на завтрак, братья наши меньшие поняли, что им тут ничего не светит, и разбрелись по окрестностям. Осталась лишь одна по виду молодая девушка. Пробегавший мимо молодой человек решил, видимо, что раз уж не накормят, так хоть развлекусь, и пристроился к ней сзади. ;-) Впрочем, мисс довольно быстро прогнала его прочь.
Вечером этого дня, прогулявшись по окрестностям, мы выяснили, что обезьяны, пользуясь конструкцией гостиницы , которая одним своим фасадом фактически пристроена к скале (кое-где в холлах из стен просто торчат куски скального камня), а другим обращена к озеру, бегают по балконам этого фасада сверху донизу и наоборот, периодически устраивая шумные разборки прямо на крыше.
Завтрак был так же хорош, как и ужин, особенно вид на озеро , открывающийся из окон ресторана. На берегах паслись то ли кони, то ли коровы, а может, и слоны; вдалеке виднелись очертания горы Сигирии (Sigiria), которую мы и отправились покорять.
Путь из гостиницы на минибусе занял около часа (45 км). По дороге мы еще раз познакомились с Сусанте. Выяснилось, что он 10 лет прожил в Москве, окончил здесь автодорожный институт. В результате он довольно сносно говорит по-русски и вполне бегло рассказывает о цейлонских достопримечательностях. Правда, задавать глубоко копающие вопросы было без толку: то ли знаний русского не хватало, то ли мат. часть хромала. Однако во всем остальном мы остались Сусанте очень довольны. Человеком он оказался спокойным, терпеливым и сообразительным.
Выглядит Сигирия впечатляюще. Вообще, подобной формы скалы на Шри Ланке нередки, но эта знаменита своей историей. Когда-то там был монастырь, а в V в. нашей эры в королевской семье Шри Ланки произошла некрасивая история с наследованием престола: папа-король решил передать его не старшему сыну, а младшему, на что старший дико разозлился и посадил папку в темницу, а потом и убил. Младший брат от всех этих ужасов сбежал в Индию, а старший испугался народной мести и решил построить себе столицу в труднодоступном месте. Сигирия высотой 370 м и с отрицательным наклоном стен для этих целей подходила как нельзя лучше, поэтому злодей выгнал оттуда монахов. Место вокруг скалы расчистили и построили великолепный город, окруженный садами, фонтанами и бассейнами, от которых ныне остались одни руины - Сад вокруг скалы считается самым древним в Азии. У самого подножья скалы были обустроены своеобразные пещеры-беседки для отдыха, потолки которых были расписаны фресками. На гору вела лестница, вырезанная между лапами, горлом и челюстями огромной статуи льва. Сейчас от этого льва остались лишь лапы , зато какие! С противоположного конца скалы сохранились остатки статуи кобры - На вершине скалы был построен дворец, по преданию мраморный и украшенный драгоценными камнями. Дворец окружали террасы с садами и водоемами - Сохранился немаленьких размеров королевский трон, на котором монарх возлежал, наблюдая выступления ансамблей шри-ланкийской народной песни и пляски. Защита от вторжения осуществлялась, в частности, путем сброса дикого размера камней с вершины скалы на неприятеля. Один такой камушек до сих пор лежит. В процессе подъема на скалу можно увидеть остатки фресок, украшавших, как полагают, целую галерею. Это т.н. сигирийские принцессы. Считается, что они были женами и наложницами короля. Кроме того, в одном месте путь наверх огражден т.н. "зеркальной стеной", отполированной изнутри неким хитрым способом с использованием яиц и меда. По преданию, сигирийские женщины смотрелись в эту стену, накладывая по утрам макияж.
После смерти короля к власти пришел-таки его младший брат, который отдал Сигирию обратно монахам, которые со злости разломали дворец и поотбивали фрески с неприлично голыми женскими грудями, которые мешали медитации.
С верхушки скалы открываются потрясающие виды на окружающие холмы , горы и буддистские храмы - Статуи Будды при храмах, надо сказать, удивляют своими размерами. Обычно они выше самих храмов и тем более ступ.
Когда мы спускались со скалы, то обратили внимание на крепящиеся к ней ульи диких пчел - За медом туда явно можно добраться только способом Винни Пуха, да и то не каждый Винни отважится повстречаться с этими не слишком дружелюбно выглядящими пчелами .
В процессе спуска с Сигирии (впрочем, и при подъеме на нее тоже) периодически нужно проходить через выдолбленные в скале узкие проходы - После одного из них мы наткнулись на дядьку со змеями. В двух корзинках сидели кобры , которых хозяин заклинал с помощью дудки, а питона использовал как модель для фотографирования с туристами. Питон оказался довольно тяжелым, теплым и вообще приятным на ощупь.
Совсем спустившись, мы попали на пятачок с сувенирными лавками. В углу мирно дрыхли щенок и котенок - Вообще, кошки на Шри Ланке нам попадались не очень часто, а вот собак там полно, причем все они одинаковой породы, т.е. одинаковой беспородности, даже те, которые явно хозяйские и в ошейниках: среднего размера, практически без шерсти и очень поджарые. Периодически они неспешно переходят дорогу прямо под колесами транспорта; особенно не торопятся щенки. Страшно за них очень, но водители их аккуратно объезжают, несмотря на свою общую безбашенность.
Несколько слов о водителях, дорогах и их окрестностях. Движение на Шри Ланке левостороннее - пережиток английского подданства. Дороги двухполосные. Обгоны, соответственно, совершаются по встречке. При этом очень часто нам казалось, что наш минибус ну никак не впишется в расстояние между обгоняемым и встречным транспортом, однако у водителя было явно другое мнение. На извилистых горных дорогах обгоны часто происходят вслепую: врубается сигнал, мол, кто не успел увернуться - я не виноват, и вперед. Отдельно радуют тук-туки, ездящие по центру дороги и не желающие уступать дорогу более серьезному транспорту. Несколько раз наблюдали вереницы машин, выстраивающиеся за неспешно бредущим по дороге слоном или стадом коров. Рейсовые автобусы напомнили нам мальтийские старого поколения - такой же конструкции, такие же расписные, и каждый с собственным именем. Пейзаж вдоль дорог занятен. На равнинах почти постоянно тянутся какие-то постройки, изредка - кирпичные одноэтажные домики, чаще - нечто, сложенное из фанерок и имеющее крайне заброшенный вид. С горных дорог открываются потрясающие виды на долины. Городок Дамбулла, через который мы в процессе поездок туда-сюда несколько раз проезжали, "архитектурой" мне напомнил Даунтаун в Хургаде: такое же нагромождение диких на вид построек, везде потертые рекламные плакаты, вывески магазинов, рыночки-базарчики, толчея, народ напихивается в автобусы.
Одеваются ланкийцы просто. Женщины постарше часто носят сари, помоложе - европейскую одежду, но обязательно с длинной юбкой, реже - брюками. Минимально короткие юбки - по колено - мы видели только на девочках-школьницах. Часто попадаются дамы под зонтиками (от солнца). Мужчины ходят либо в шортах/брюках, либо повязывают на чресла свои нечто вроде полотенца. При необходимости длина этой конструкции регулируется путем подвязывания подола повыше/пониже.
После восхождения на Сигирию Сусанте предложил организовать нам катание на слоне. Ясное дело, мы согласились. С нас взяли немного денег (мы с Денисом заплатили 6000 рупий, которыми предусмотрительно разжились в обменнике в аэропорту по курсу 102,5 рупии за доллар, а с наших попутчиц безбожно содрали почему-то аж 68 долларов; вообще, как показала практика, наличные деньги на Шри Ланке нужны почти исключительно для раздачи чаевых, ибо карточки принимают в любой забегаловке, если она для туристов; кстати, на чай хотят все и за всё) и повели на посадку. В процессе посадки моя совесть начала меня грызть и продолжала этим заниматься вплоть до высадки. Мне было страшно жалко бедного слона (слониху, как выяснилось), к спине которой привязали железную клетку и посадили в нее четверых человек. Под клетку кладут еще и мешки с песком, чтобы не натирать спину. Утешало одно: все мы были не очень толстые.
Грузят туристов на слона со специальной платформы, на которую нужно залезть по лестнице. Слона при этом подводят под платформу.
Усадив нас, двое сопровождающих погнали бедную слониху в путь. Сначала мы примерно 10 минут топали прямо по проезжей дороге, доставляя неописуемое удовольствие пассажирам проезжающих мимо автобусов, которые неистово махали нам из окон руками и только что не улюлюкали вслед. Ехать на слоне, надо сказать, не очень-то удобно. Под попой переваливаются его бедные косточки, и надо крепко держаться, чтобы не слететь с этого ²трона⌡.
С асфальтовой дороги мы свернули на тропинку, идущую между утопающими в цветах усадьбами явно не бедных ланкийцев. Тут погонщики лишили нас фотоаппаратов и стали ими нас усиленно щелкать. В процессе поездки нам продали два пакета примерно по 3 кило бананов на корм скоту. ;-) Скот был (была) явно не дурак (не дура) пожрать вместо пальмовых листьев бананов, поэтому нашу половину пайка я скормила ей в момент. Кстати, где-то между дорогой и бананами меня пересадили прямо на шею нашей слонихи , и я смогла погладить ее по удивительным образом волосатой голове и потрогать за уши, которыми она периодически со всей дури лупила меня по филейным частям тела.
По пути нам попалось пасущееся стадо коров, на которых слониха грозно фыркнула, чем повергла в молниеносное бегство. В конце концов, нас привели к речке, в которую нам предстояло вместе с нашей слонихой зайти. Животное явно рвалось купаться, и одному богу известно, каким образом погонщикам удалось уговорить ее не набирать в хобот воды и не поливать ею туристов , иначе последствия были бы куда серьезнее, чем заляпанные грязью штаны. Обратно добрались тем же макаром и, наконец-то, слезли с бедной слонихи.
Обедали мы в ресторане придорожной гостиницы для иностранных туристов. Такой способ поесть на Шри Ланке, похоже, очень распространен, т.к. в таких местах нам обязательно встречались группы англичан, итальянцев, французов, американцев, немцев и т.п. Обстановка и сервировка самая простая, прямо на открытом воздухе, но еда вполне сносная и очень дешевая. В этот день мы пообедали шведским столом по 7 долларов с человека (включая десерты) с пивом и кофе в общей сложности примерно на 20 долларов. В небольшом садике рядом с рестораном сфотографировали местных "бурундуковых" белок .
После обеда мы поехали назад в Дамбуллу, в пещерный храм. По дороге высадились посмотреть на недавно построенный Золотой храм (Golden Temple). Его ступа и медитирующий Будда у него на крыше выкрашены золотой краской и смотрятся очень нарядно и внушительно.
Пещерный храм в Дамбулле построен на скале, на высоте 350 метров. Путь наверх и затем вниз очень разнообразят обезьяны , попрошайничающие у туристов. Я скормила им остатки привезенных из Москвы хлебцев. Не думаю, что они такое ели раньше, но слупили за милую душу. Выглядят животины вполне упитанными и довольными , хотя порой встречаются душераздирающие сцены - Дети, согласитесь, очень похожи на человеческих. Кстати, детей охраняют серьезно. Денис потянулся было к одному погладить, так мамашка мгновенно отреагировала и укусила бы за руку, наверное, если б Денис ее вовремя не отдернул. А по дороге вниз мы остановились поглазеть на сидящего на ограде лестницы примерно на уровне глаз обезьяна, деловито жрущего початок кукурузы. Денис опять немного приблизился, и обезьян на него натуральным образом цыкнул, оскалив зубы и заставив отпрянуть. Затем продолжил невозмутимо грызть початок.
Когда мы поднялись ко входу в храм и к месту разувания, то поняли, что бахилы безнадежно забыты в гостинице. Пришлось идти босиком. В принципе, это было даже приятно, т.к. камни были приятно теплые и сухие. Позже в храме Зуба Будды в Канди пол был гораздо менее приятный на ощупь.
Пещерный храм Дамбулла состоит из пяти пещер, вдоль входов в которые выстроена галерея. Здесь находится самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых уже более 2000 лет. Традиционно Будду изображают в трех позах: учащий Будда стоит с поднятой рукой; медитирующий - сидит в позе лотоса; спящий - лежит на боку - Потолки пещер расписаны фресками. Считается, что в первой пещере ощущается присутствие бога Вишну, под покровительством которого построен храм. Там находится лежащий Будда, уже достигший нирваны. Его поза отличается от спящего тем, что ступня одной ноги выдвинута чуть вперед. Кроме того, на голове у него нет характерной штуки, похожей на вилку, которая изображает восход солнца. Вторая пещера называется Храмом Великих Королей. Ступа в пещере окружена скульптурами медитирующего Будды. Над головами некоторых из них в виде белой кобры с раскрытым капюшоном изображен змеиный король, защитивший медитирующего Будду от дождя. Один из пещерных храмов построен позже остальных, в XVIII веке, последним королем, правившим в Канди. В пещере есть его статуя. Перед храмом растет дерево Бо.
В этот день мы вернули в Кандаламу засветло, часов в пять, и имели возможность перед ужином прогуляться по окрестностям. Окрестности, надо сказать, весьма дикие. Мы спустились к озеру и пытались, пройдя по берегу, найти дорожку к противоположному от нас крылу гостиницы. Однако начало так стремительно темнеть, что мы решили от греха подальше повернуть обратно. Сняли очень красивый закат над озером - Видели купание слона, которого, судя по всему, используют для катаний туристов.
Вернувшись в гостиницу, решили прогуляться по ней самой. Всего в здании семь уровней, причем, поднявшись на самый верх внутри него на лифте, можно потом спуститься на несколько уровней вниз по саду мимо бассейнов и баров. Всюду под лампами на стенах сидят маленькие ящерки и охотятся на летящих на свет насекомых. Над головами носятся летучие мыши, разглядеть их на скорости совершенно невозможно. В конце концов, мы набрели на Shopping Arcade, в том числе - на ювелирный магазин. Вообще-то перед отъездом я думала купить что-нибудь из местных камней, но желание это было скорее теоретическое. Однако через сорок минут мы ушли из этой лавочки с обновками из оранжевых сапфиров, немного облегчив счет моей пластиковой карты. ;-) На ужин я пошла в обновках, начиная постигать смысл великой мудрости Мерилин Монро о том, что бриллианты (и прочие камушки тоже, кстати) - лучшие друзья девушек. ;-)
В этот раз мы поужинали, уже полностью осознавая окружающее. От этого оно только выиграло. Жалеть приходилось только о том, что довольно немаленькая часть блюд даже по определению местных поваров и официантов была "spicy" (острыми) и даже "quite spicy" (довольно острыми!), что делало полностью невозможным ее дегустацию. Впрочем, еда была на любой вкус: свежие овощи и зелень, холодные закуски из овощей и мяса, всевозможные карри разной степени остроты, 5-6 видов горячих блюд из мяса, рыбы, курицы, столько же гарниров из картошки и/или овощей, свежие фрукты и видов десять десертов. Кроме того, на террасе на гриле жарили некий sea food (морепродукты). Жаль, что это был наш последний ужин в Кандаламе.
Из Дамбуллы в Канди (день 3: деревянная фабрика - сад специй - индуистский храм - ювелирный музей - культурный центр - храм Священного Зуба Будды)
Этим утром мы уезжали из Кандаламы. Еще раз позавтракали, любуясь видом на озеро, и спустились на ресепшн, где нас поджидал наш минибус с водителем и Сусанте. Решив бросить последний взгляд на окрестности, подошли к краю пандуса, на который въезжают машины по пути в отель, и вдруг увидели прямо у себя под ногами стадо пятнистых оленей. Видимо, у них была утренняя сиеста: звери преспокойно валялись в художественном беспорядке среди деревьев. Оказывается, оленей поймали в лесу около озера и выпустили на территории отеля. Судя по всему, им понравилось, и теперь они тут и живут.
Первой нашей остановкой на сегодня была деревянная фабрика. На Шри Ланке, как известно, растет несколько пород ценной и поделочной древесины, в том числе розовое, красное и эбеновое (черное) дерево, тик, гигантская разновидность акации (там это дерево называют mara). На фабрике нам показывали с десяток образцов, всех названий мы, к сожалению, не запомнили. Из всей этой красоты там вручную делают самые разные вещи, начиная с брелоков и заканчивая двуспальными кроватями. Мелочевка, по правде сказать, большого впечатления не производит, в основном, это ширпотреб на сувениры, но вот мебель. Жаль, что в наш интерьер ничто подобное не вписывается ни размером, ни стилем, иначе я б обязательно прикупила что-нибудь вроде резного журнального столика со слонами - ;-) Или столик шахматно-кофейный : столешница сделана как съемный ящик, внутрь которого можно складывать фигуры, а потом перевернуть обратной стороной кверху, прикрыть вырезанного там слона стеклом и подавать кофиек. ;-) Цены, надо сказать, вполне умеренные. С учетом доставки в Россию и растаможки гарнитур из стола розового дерева и восьми стульев из тика стоит порядка 10 000 долларов; кресло на дальнем конце стола (из розового дерева и резное до невозможности) - порядка 1 000.
На фабрике делают резные маски, которые используют в качестве талисманов-оберегов в домах, а также во время народных танцев с религиозной подоплекой. Расписывают их натуральными красками, полученными из коры деревьев.
Ну, и, конечно же, в магазине при фабрике пасутся целые стада деревянных слонов всех размеров и цветов. ;-)
Дальше мы поехали в сторону города Матале (Matale), где находятся в большом количестве т.н. сады специй (spice gardens). Нас привезли в Regent Spice & Herbal Garden. По словам гида, который нас по нему водил, на Шри Ланке последнее время большое внимание уделяется изучению методов народной медицины. Этот конкретный сад - государственный, при университете. Здесь, внизу у дороги находится собрание разных растений, которое показывают туристам, а выше в горах - обширные плантации, где разные травки возделывают для изучения их свойств в лаборатории.
Экскурсия началась с того, что Денис с ходу по запаху то ли листочка, то ли цветочка определил куст гвоздики, чему гид долго удивлялся. ;-) Дальше нас водили от куста к кусту, демонстрируя попутно кремы, масла, порошки и прочие лечебные и косметические штуки, производимые из каждого из них по рецептам народной медицины. У растения какао напоили вкусным какао, причем сваренном, как сказали, на воде с каплей молока и без сахара с небольшим количеством ванили для сладости. Показали, как растет кофе и как выглядят плоды хлебного дерева - Мы с удивлением узнали, что черный, красный, зеленый и белый перец делают из плодов одного и того же растения разной степени созревания и очистки. Нам даже перепало семечко и листик с куста коки. 8-) Вообще-то на Шри Ланке ввоз и хранение наркотиков караются смертной казнью, о чем крупными буквами написано уже в аэропорту. Но для научных целей государство дает таким заведениям разрешение держать определенное количество кустов.
В конце экскурсии гид усадил нас за стол, заставленный банками и бутылками, выдал каждому по листку с описанием этих чудо-примочек на русском языке и с серьезным видом заявил, что сейчас он будет нас учить, какую из них на что намазывать. Строго попросил слушать внимательно, т.к. иначе он не сможет нам ничего продать. 8-) В результате обучения мы оставили в местной аптеке еще одну круглую сумму и заимели еще пару-тройку кг багажа. ;-)
Из Матале мы двинули в Канди (Kandy). По дороге пообедали в очередном придорожном отеле с красивым видом на излучину большой реки. Берега были сплошь покрыты высоченными зарослями бамбука, в которых носились "бурундуковые" белки и водоплавали птицы. Поскольку дорога незаметно, но верно поднималась в гору и стала довольно извилистой, меня дико укачало, несмотря на принятую утром таблетку драмины. Сусанте посоветовал выпить "имбирного пива". Мы уже давно слышали, что имбирь хорошо помогает от укачивания, и решили проверить это, наконец-то, на практике. Ginger beer оказалось сделанной под маркой Coca-Cola сладкой безалкогольной газировкой с ядреным имбирным вкусом. Штука, прямо скажем, на любителя, но в сочетании с твердой землей и свежим воздухом она мне неплохо помогла.
А еще по дороге в Канди (а может, это был уже и сам Канди) Сусанте показал нам индуистский храм - Убойной силы сооружение, скажу я вам. От такого количества тщательно выполненных украшений мы, честное слово, обалдели. И чего там только нет: свадьба Шивы , не идентифицированный нами мужик среди синих коров с высунутыми языками , еще куча всяких неведомых нам сюжетов .
Следующей остановкой был ювелирный музей-фабрика (Lakmini Gem Museum and Lapidary). Сначала нам показали небольшое кино о том, как на Шри Ланке добывают их знаменитые драгоценные и полудрагоценные камни. На острове найдена половина из существующих на свете разновидностей самоцветов. Самые известные среди них - сапфиры разной окраски, от классических синих до белых, в том числе необычной "звездной" (star) кристаллизации. Последние не гранят, а округло полируют, и тогда свет отражается на них в виде звезды с многими лучиками.
Добыча ведется традиционными способами, практически без использования механизации, чтобы не наносить урон окружающей среде. Перед тем, как приступить к работам, обязательно советуются с астрологом, который определяет благоприятное время для их начала.
Первый способ - это строительство шахт глубиной до 12 м. Их копают вручную, укрепляя стены бревнами. Когда доходят до породы с камнями, начинают копать горизонтальные штольни. Породу нагружают в круглодонные корзинки и поднимают наверх. Воду из шахт откачивают старинными на вид бензиновыми насосами. Этой водой промывают породу.
Второй способ - добыча вдоль русла рек. При этом дно реки как бы вскапывают огромными кольями, вытаскивают породу на поверхность и промывают в корзинах.
После фильма нам показали образцы различных камней, ограненных и необработанных. Висящие в каждой витрине схемы, иллюстрирующие строение соответствующих кристаллов, напомнили мне о моем химическом образовании. ;-) Дальше нас отвели в небольшой цех, где камни гранят и оправляют. Все ювелирные изделия на Шри Ланке - ручной работы.
Ну, а дальше началось самое интересное - шоу-рум. ;-) Со мной случился второй приступ камнефилии, и я немедленно присмотрела себе неимоверной красоты серьги с желтыми и голубыми топазами и красными и зелеными гранатами. Взяв минуту на размышление, быть или не быть (то бишь брать или не брать), мы решили понять, не заломили ли нам вчера в гостинице за сапфиры неимоверную цену, и попросили показать нам неоправленные камни. Тут же на столе возникли мешочки с топазами и сапфирами. Когда хозяин заведения, почтенных лет солидный ланкиец выложил перед нами это великолепие, в глазах натурально зарябило. Камни тут же взвешивают и называют цену. Мы убедились, что деньги за сапфиры с нас взяли разумные и успокоились. Заодно я укрепилась в своем решении еще немного разориться на серьги. Короче говоря, поедете на Шри Ланку - берите с собой побольше денег. ;-) Или в ювелирные магазины, которых там тонны, лучше не ходить, чтобы не мучиться. ;-)
Примерно в пять вечера мы добрались, наконец-то, до гостиницы, где должны были провести нашу последнюю на острове ночь. Отель Earl.s Regency оказался еще краше Кандаламы и расположен не менее потрясающе. Из окна номера отрывался вид , от которого просто дух захватывало. Правда, времени полюбоваться как следует у нас не было, т.к. через полчаса начиналось танцевальное представление в Культурном Центре Канди, до которого еще надо было добраться.
Народные ланкийские танцы - довольно занятная штука. Красочные костюмы, иногда те самые расписные маски, которые мы видели на деревянной фабрике, музыкальное сопровождение, состоящее преимущественно из барабанов - все это завораживает. Чувствуется, что танец не заучен до автоматизма, а идет от души, поэтому порой танцорам не хватает синхронности, а может, так оно и нужно, кто знает? После танцев вся команда вышла на сцену и с серьезными лицами спела национальный гимн .
А дальше началось самое интересное. Зрителей согнали поближе к сцене, и специально обученные люди начали тесное общение с огнем: они его гладили, глотали , выплевывали и снова гладили, потом притащили угли, полили каким-то бензином, обильно одымив близсидящих туристов, и начали по ним ходить - Зрелище не для слабонервных. 8-0
После представления народ повалил к храму Священного Зуба Будды (Далала Малигава). Это главная достопримечательность Канди. Он находится на берегу искусственного озера, вырытого при последнем короле Канди. В храме хранится один из двух кусочков тела Будды, сохранившихся, по преданию, после его сожжения. Второй кусочек - челюстная косточка - находится в Индии.
Ясное дело, что вокруг этого зуба царит постоянный ажиотаж: народ со всех концов страны записывается на службу в храм за несколько месяцев; туристы пытаются сфотографировать золотое яйцо-саркофаг, украшенное самоцветами, в котором хранится зуб, или хотя бы пройти мимо маленькой дверцы , в которую это яйцо видно, когда она открыта во время службы. Раз в году, во время полнолуния в конце июля - начале августа в городе устраивается мега-праздник, яйцо возят по улицам на слоне, за которым идет процессия из делегаций всех провинций Шри Ланки. Открывают саркофаг раз в пять лет, и избранные могут посмотреть на сам зуб.
У храма не очень внятная конструкция, видимо, из-за того, что изначально это был королевский дворец, который позже ради Зуба перестроили под храм. Войдя внутрь по мосту надо рвом и пройдя по коридору, сначала попадаешь на первый этаж, в зал барабанщиков - На втором этаже находится комната Зуба, а также помещение, где хранится аметистовый Будда, и библиотека в восьмиугольной башне .
Полупрозрачный аметистовый Будда непонятным образом высечен из огромного аметиста. В библиотеке хранится своеобразная книга из 1600 пальмовых листов, на которых описаны все 550 жизней Будды. Книге почти тысяча лет.
Если хитрым образом спуститься обратно на первый этаж, то можно попасть в т.н. Новый храм - Это довольно внушительных размеров помещение с белыми стенами и потолком, украшенным резными слонами и прочими фигурами. Вдоль стен под потолком развешены картины, рассказывающие запутанную историю Зуба, который был спасен из погребального костра одним из учеников Будды, долго хранился у одной из правящих династий Индии, а затем в IV в., когда очередного правителя убили противники буддизма, приехал на Шри Ланку в прическе принцессы. Она передала реликвию правителю первой столицы Шри Ланки Анурадапуры. Далее Зуб, кажется, успел побывать и в Поллонаруве, второй столице, и где-то в XVI в. переехал, наконец, в третью - Канди. Тогда-то для него и построили храм. Когда в 1815 г. англичане окончательно колонизировали Шри Ланку, они изъяли Зуб из храма и, вроде как, хотели увезти его (не иначе как в Бритиш Музеум). Однако, по преданию, в стране началась страшная засуха, и английский губернатор неким образом догадался, что это из-за того, что Зуб не на месте, и вернул его назад к всеобщей радости.
Как-то раз храм пытались взорвать религиозные террористы (видимо, тамилы), поэтому сейчас при входе на его территорию всех прощупывают, мужчин в одной палатке, женщин - в другой. Первый раз за много лет мы наблюдали картину, когда женская очередь короче мужской. ;-)
Кстати о тамилах. Наверное, вы слышали, что на северо-востоке страны действует экстремистская группировка Тигры Освобождения Тамил Илама. Вскоре после нашего отъезда с острова мы видели по ТВ сообщения об очередном обострении отношений в этом регионе. Насколько мы поняли, живущие на севере острова тамилы, которых когда-то англичане привезли из Индии в качестве раб. силы, хотят автономии, причем с довольно жирным куском территории, которой и так маловато. Сингальцы, составляющие большинство населения, этого вовсе не хотят. Хотя складывается впечатление, что не хотят они этого довольно вяло, примерно как тверичи или рязанские несколько лет назад не хотели отделения Чечни. Продолжается вся эта бодяга уже не первый десяток лет, народ к ней привык и особого внимания не обращает.
И еще один интересный момент. В путеводителе мы прочли, что на Шри Ланке три государственных языка - сингальский, тамильский и английский. В храме обратили внимание, что надписи выполнены на трех языках, и спросили у Сусанте, владеет ли он тамильским. Он весь прямо скривился и сказал категорическое ²нет⌡. Добавил, что, согласно кастовой системе, тамилы стоят неизмеримо ниже сингальцев. Сильны же, однако, кастовые традиции на Шри Ланке, раз одно упоминание тамильского языка вызвало у сингальца такое отвращение. И это при том, что Сусанте - католик. Вот такие порядочки.
Вернувшись в гостиницу, мы было попытались побродить по ней в ночи, но пришлось это дело бросить, т.к. темнота была - хоть глаз выколи. Поужинали, выпили по коктейлю в баре и с твердым намерением утром встать пораньше, чтобы успеть прогуляться после завтрака, завалились спать.
Мы снова едем (день 4: чайная фабрика - слоновий питомник в Пинневале - аэропорт Коломбо - аэропорт Мале)
В Ёрлз Редженси кондиционер работал на славу, так что ночью мне пришлось выволочь из шкафа неимоверной величины и толщины одеяло. Проснувшись под ним утром, я даже не сразу поняла, хде это я?
Сильно пораньше встать не получилось, т.к. усталость все же давала о себе знать, но все равно мы успели обойти часть территории отеля - Отель состоит из нескольких зданий, объединенных галереями. Здесь, в отличие от натуральных джунглей Кандаламы, разбит прекрасный сад, с газонами и цветами - Было как раз время утренней поливки, поэтому цветы были покрыты каплями воды. Красота!
Уезжать опять не хотелось. Поднимаясь на минибусе в гору в направлении чайной фабрики, мы бросили последний взгляд на Канди и на очередного гигантского Будду - Город нам понравился, он выглядит очень живописно со своими раскиданными по и меж горами белыми домиками. Жаль, что нам не удалось хотя бы немного прогуляться по нему своими собственными ногами.
Чайная фабрика нам досталась небольшая, но очень симпатичная. В первом помещении, куда нас привели, чайные листья сушат после промывки на открытом воздухе, подогревая снизу дровяной печью до температуры 120 градусов. Печь, как и многое другое оборудование, стоит там, похоже, еще с английских времен, однако, на взгляд со стороны, сей факт лишь добавляет процессу очарования. ;-)
В другом цехе специальным сепаратором производят первичное разделение высушенного чая на сорта. Как нам объяснили, всего получается шесть фракций, включая т.н. пыль (tea dust), которую насыпают в чайные пакетики (ланкийцы рассказывают об этом с ухмылкой, мол, мы такого и в рот не возьмем ;-) ) и совершеннейший мусор типа палок, который выбрасывают. Среди нормального чая выделяют четыре сорта, различных по размеру чаинок и крепости: B.O.P. (темная заварка выше средней крепости), B.O.P.F. (очень темный и очень крепкий), Orange Pekoe (довольно светлый, средней крепости) и Flowery Pekoe (чуть более темный и крепкий, чем предыдущий). На любой упаковке цейлонского чая должен быть проставлен его сорт.
Мы почесали в затылках и припомнили среди разнообразия сортов на наших прилавках только Orange Pekoe английской расфасовки. Что же тогда представляют из себя остальные ²наши⌡ сорта? Оказалось, что различные купажи ланкийских. Причем ланкийцы явно не одобряют такой мезальянс. ;-)
Наверное, единственный более-менее современный прибор на фабрике представляет собой вибросепаратор для более тонкого разделения. После нескольких прогонов через чрево этого агрегата чай делится на сорта окончательно и бесповоротно.
Зеленого чая на Шри Ланке производят немного, т.к. по их технологии лист для него сушат только на солнце, без печки, и каждый листик скатывают в шарик вручную. Соответственно, такой чай требует больше затрат на производство и стоит дороже.
Кроме того, описанный выше процесс переработки не применяется к двум самым верхним листикам на чайных ветках. Их собирают отдельно и выпускают отдельным сортом - Silver Tips. Это аналог китайского белого чая (white tea). Бывают еще и Golden Tips, правда, разницу между этими двумя видами типсов мы не очень четко уяснили.
Ясное дело, без дегустации и покупки чая дело не обошлось. Цены там, конечно, смешные. 200 г черного чая стоят 150-250 рупий (1,5-2,5 доллара) в зависимости от сорта. И это отличный свежерасфасованный чай! Зеленый чай - дороже, 500 рупий. 50 г Silver Tips стоит 850 рупий, столько же Golden Tips - 1600. Сусанте нас спросил, почем мы покупаем чай в Москве. Мы прикинули, что примерно 3-4 доллара за 100 г, т.е. 300-400 рупий. Сусанте опять ухмыльнулься. ;-)
После фабрики мы быстренько сбегали на соседнее чайное поле - Чайные кусты - это те, что поменьше.
Кстати, ланкийцы до сих пор выпускают свой чай под маркой ²цейлонский⌡, потому что этот бренд прославили еще англичане, при которых остров назывался Цейлоном. Но недавно решили, что Шри Ланка уже достаточно известна в мире, и через несколько лет планируют переименовать, наконец-то, свой чай в шри-ланкийский.
Последний перед отъездом пункт высадки был в слоновьем питомнике в Пинневале (Pinnewala). По дороге туда Сусанте рассказал нам, что какие-то тридцать лет назад на острове оставалось всего три тысячи слонов. Животных истребляли ради кости. Сейчас вывоз со Шри Ланки слоновой кости и изделий из нее запрещен, а для слонов создали питомник. Собственно, английское название питомника - orphanage (приют) - лучше отражает его предназначение: туда привозят найденных слонят, отбившихся от стада или каким-то иным образом потерявших мать. В природе такие слонята неминуемо гибнут, а рождаемость среди слонов низкая в связи с тем, что беременность у слонихи длится 22 месяца, и рождается только один детеныш. Кроме того, из-за того, что леса на острове всё больше и больше сводятся под пашни и постройки, слонам элементарно не хватает еды, поэтому иногда они вламываются в деревни в поисках пропитания. Так что слонячий приют был придуман явно не зря.
В питомнике слонов кормят, поят, дважды в день купают и показывают туристам. ;-) В день слон съедает 250 кг пальмовых листьев (не считая бананов, которые перепадают от туристов), выпивает 80 л воды и четыре часа купается. Не жизнь, а сказка!
Когда мы приехали, у слонов было утреннее купание - Выглядит сцена действия весьма внушительно, особенно если не обращать внимания на туристическую суету и толчею на "нашем" берегу реки. Туристы постоянно стараются подойти поближе к воде и слонам, чтобы сфотографироваться. Слоны, в свою очередь, пытаются вылезти из воды на берег , чтобы что-нибудь испопрошайничать у туристов. ;-) Присматривающие за слонами аборигены постоянно держат слонов и туристов на расстоянии, достаточном для безопасности последних.
Слонят там действительно полно. Самый маленький покрыт ужасно трогательными волосиками. ;-)
Перед отъездом мы решили подкормить слонов бананами. Наличных денег у нас почти не оставалось, поэтому за баснословную цену в 200 рупий мы приобрели ровно четыре банана (напомню, что бананы там другого сорта, чем у нас, раза в полтора мельче), и я осторожно направилась поближе к берегу, чтобы их торжественно скормить. Аборигены моментально подсуетились, приставили меня спиной почти вплотную к самому здоровому слону и давай кричать Денису, мол, снимай! Пока я принимала подобающую позу, пятой точкой чувствовала, что позади меня происходит нечто. Когда меня немножко облили водой из хоботов, я поняла, что это два слона ссорятся из-за моих жалких четырех бананов, а абориген их разнимает. В конце концов, каждой стороне досталось по паре фруктов, а аборигену не досталось ничего, т.к. от последней имевшейся у нас бумажки в 20 рупий он гордо отказался. ;-)
Теперь оставалось только быстренько ехать в аэропорт, т.к. времени до вылета оставалось что-то порядка двух часов. В итоге мы очень-очень быстро распрощались с Сусанте, так и не сфотографировавшись на память, лихорадочно заполнили очередные эмиграционные карточки, вихрем пронеслись по дьюти-фри, ухватив пару сувениров для родственников, и едва-едва успели к началу посадки.
Обратный рейс в Мале (далее по плану шла еще неделя отдыха на Мальдивах) был не настолько международным, как прямой, поэтому и самолетик был попроще, и стюардессы, но вот сэндвичи были даже лучше, по крайней мере, больше. ;-)
Погода, так радовавшая нас на Шри Ланке своей стабильной легкой-прелегкой облачностью, по мере приближения к Мале явно портилась. При посадке мне показалось, что облака буквально стелются по воде. Шел дождь. В голову начали закрадываться мыслишки о нелетной погоде.
Продолжение о неделе на Мальдивах можно прочесть тут:
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
