Это рассказ о моей третьей поездке на Ямайку, в Негрил. Пару слов о курорте: Негрил еще 30 лет назад был маленькой рыбацкой деревушкой на западной оконечности Ямайки, да и сейчас его население - не больше 4000 человек. Центр городка находится у места впадения Негрил Ривер в Карибское море. К северу - 10 километров искристо-белого песчаного пляжа, к югу живописные испещренные гротами скалы. Когда-то эти места были излюбленным местом отдыха пиратов, да и сейчас как любители бесшабашного веселья, так и приверженцы умиротворенного созерцания красот природы стекаются сюда со всего мира, а большинство возвращается снова и снова, уже гордо называя себя "негрилоголиками".
Перелет
Вылет из Питера ранним утром в воскресенье авиакомпанией Люфтганза. Точно по расписанию, прибытие во Франкфурт тоже. Далее 8 часов ожидания посадки на рейс Кондора в Монтего Бэй. Вылет задержали на час. Оставалось только тупо шляться по магазинам и кататься на поезде между терминалами, так как народу в аэропорту толпы и в приличном кафе отбить стул - уже проблема. В итоге я разорилась на пару журналов, толстенький детектив и новый парфюм Ланком с основной нотой манго. Когда наконец удалось проникнуть в самолет, оказалось, что я сижу рядом с неким немецким пролетарием, симпатичным, но ни бум-бум по-английски. Еще 10 часов медитации, чтения журналов и глазения в иллюминатор. Под самый конец полета это было действительно живописное зрелище: один за другим Багамские острова. Когда мы пролетали над Кубой, самолет оказался в зоне низкой облачности, время посадки в Монтего Бее совпало по времени с закатом, но из-за туч было мало что видно. Да и фотографировать было уже нельзя...
Когда самолет медленно ехал по взлетно посадочной полосе, я наблюдала, как за окном быстро темнело, деревья, огни на холмах Мобея - у меня было чувство, что я приехала к себе на дачу на последней электричке. Как хорошо быть снова... на Ямайке.
Паспортный контроль и таможня - без проблем, только пару раз переспросили название отеля. Никаких бумаг и броней не требовалось, только обратный билет. В пути я уже была сутки, так что на выходе из аэропорта отдалась в руки первого попавшегося таксиста. Мой ман не смог меня встретить, так как был с группой туристов на другом конце острова в тот день. Так вот, тот нехороший таксист сначала согласился на 50 баксов до Негрила, а когда мы уже отъехали на какое-то расстояние от аэропорта, сказал что я должна ему все 80 баксов или он везет меня обратно. На это я ему сказала, что большой бамбук с ним, и в следующей жизни это ему зачтется, но все таки согласилась, так как сил спорить уже не было. Мораль сей басни такова - если нет трансфера от отеля, лучше договориться о встрече с тем же водителем, что будет потом вас возить на экскурсии, ибо ему нет резона пытаться вас кинуть.
Отель
Отель Тигресс находится в районе Негрила Вест Энд (он же Клифф Сайд), это та половина, где берег моря - скалы. Дорога проходит вдоль моря, отель находится чуть в отдалении у подножья холма. Когда наконец добрались до отеля, было около 9 часов вечера. В холле никого не было, только охранник тихо дремал у себя в будке. Первая мысль была - куда я попала? Разбудив охранника, я попросила его позвать кого-нибудь вселить меня, он ушел в хозяйскую половину, через какое-то время вернулся и сказал, что сейчас придет хозяин. Ок, ждем. Еще минут через 15 появился и сам босс с бланком о вселении и ключами. Отель был на 50% оплачен заранее, когда я забронировала номер путем личной переписки с хозяином через инет. Цена за месяц - 500 долларов за номер делюкс. Мой номер был на втором этаже двухэтажного здания, в номере было 2 балкона, 2 двуспальные кровати, телевизор с 50 каналами, холодильник, кондей, ванная комната с душем и ванной и даже отдельная комната - гардеробная. Комната была действительно просторная, со сводчатым деревянным потолком и окнами с трех сторон. С одного из балконов открывался живописный вид на знаменитый пляж Негрила. Плюс ко всему в отеле был очень живописный внутренний двор и бассейн глубиной 2 метра. Короче, все что нужно для жизни, за смешные деньги.
Первая ночь
Я не спала уже больше суток, но, приняв душ, я решила пойти погулять. Со стороны пляжа доносились звуки регги, и я знала, что воскресная ночь - это всегда вечеринка в баре Алфредс на пляже, одном из главных тусовочных мест Негрила. Но выйдя из отеля, я сначала решила зайти в бар MiYard, на углу Вест Энд роад и улицы Тайгресс лайн, чтобы выпить ред булл и отправить емейл домой, что я нормально долетела. Этот бар работает 24 часа, там можно не только выпить и перекусить, но и воспользоваться интернетом. У них даже есть свой сайт - miyard.com.
Потом - такси до Алфредса. 200 джеев на такси и 200 за вход на пати (1 usd = 62 jmd). Бар Алфредс находится посередине южной части пляжа, рядом с отелем Negril Gardens (трехзвездный отпрыск сети Сандалс), где я останавливалась во время своей первой поездки на Ямайку. Отель небольшой, все было окей кроме буфета. Через пару дней я перестала там питаться, и стала завсегдатаем Алфредса. Даже сейчас, перепробовав почти все заведения в Негриле, я считаю, что у них самый вкусный суп, причем любой - куриный, рыбный или из конча. Три раза в неделю, во вторник, пятницу и воскресенье, там проходят живые концерты регги, в перерывах выступают пожиратели огня и играет танцевальная музыка - ямайский дансхолл или штатовский хип-хоп.
Но вернемся на пати. Через пару бутылок Смирнофф Айс я заметила среди толпы у сцены своих знакомых - местных танцоров. Я встала чуть в стороне, чтобы они меня заметили. Что потом было... Анна! Ты вернулась! Я видел тебя во сне недавно, я знал, что ты скоро приедешь (да, щасссс)! Пошли покурим! Короче, только снова попав в эту атмосферу веселья, пофигизма и идиотизма (в хорошем смысле) можно понять, насколько по всему этому соскучился. Дальше была неизбежная накурка, танцы, пиво, прогулка по пляжу, и встреча рассвета за игрой в домино в МиЯрде.
День первый - ПЛЯЯЯЯЯЖ!
Проспав всего часа 3, я проснулась бодрая и отдохнувшая и прямиком отправилась на пляж... Только начался низкий сезон, поэтому пляж выглядел опустевшим, но от этого не менее живописным. Перекусив в заведении Barry's традиционным ямайским завтраком (курица карри с жареным плантейном вареной юккой), я отправилась на прогулку вдоль пляжа, а остаток дня просто провалялась под солнышком.
День второй
На следующий день один из моих приятелей-танцоров Керкео предложил покатать меня на мотоцикле по окрестностям. Почему нет?
Началось все как обычно с накурки, потом поездка на местную студию звукозаписи, потом просто покружили по холмам вокруг Негрила. А потом начался жуткий ливень. Промокнув да нитки, мы добрались до ближайшего бара. Когда дождь кончился, решили проведать главную достопримечательность Негрила - маяк.
День третий
Мой ман наконец-то вернулся из тура по острову. Так что вечером мы смогли покутить вместе. На этот раз это был Артурс Бич - старейший бар в Негриле, основан в 1952 году. По рассказам очевидцев, 30 лет назад в Негриле не было ничего, только этот бар. И первые туристы жили тут же на пляже в палатках. Сейчас все изменилось: практически все 10 км пляжа застроены отелях, барами и ресторанами. Еду, сувениры, и что угодно еще можно купить в любое время дня и ночи.
Оффтоп: Туризм и безопасность
Туристы на Ямайке делятся на 2 большие категории - олл инклюзивные и свободно тусующиеся. Одни сидят в своих сандалсах-бичесах и носа оттуда не кажут, только на официальные экскурсии их автобусами вывозят. Ямайцев эти господа хотят видеть во время своего отдыха только в униформе отеля в процессе усиленного подтирания им задниц. Почему я так не люблю олки? Потому что они загребают дофига денег, но при этом платят своим сотрудникам по 200-400 баксов в месяц и всеми способами избегают платить налоги. Таким образом все эти деньги уходят обратно в Штаты хозяевам олок, а на острове практически ничего не остается.
Сознательные, продвинутые и просто небогатые туристы предпочитают жить с небольших местных отелях или семейных гестхаузах (при больших запросах можно и виллу с прислугой снять). Тратят деньги в местных ресторанах, ибо за 5 баксов можно поесть от пуза и гораздо вкуснее, чем в любом олошном буфете. Ездят на экскурсии со своими водителями, так как это и по деньгам дешевле, и отвезут вас куда вы хотите, пробудете там вы сколько хотите плюс по дороге где угодно можно остановиться пофотографировать, пивка купить. К сожалению, свободно тусующихся туристов наверно процентов 15-20 от общего числа. Пресловутый жутко криминальный образ Ямайки мешает людям наслаждаться красотой простой реальной ямайской жизни... а жаль.
Действительность такова, что на острове очень высокий уровень безработицы и каждый пытается прокормиться как может, в том числе и за счет туристов и не всегда легальными способами. Но обычно вам просто предлагают купить все подряд - от сувениров и фруктов, до ганжи и кокаина. Также предлагают такси, секс и так далее... Обычного no thank you бывает достаточно для отказа. Какие-либо насильственные действия против туристов - большая редкость. Но даже тогда виноваты чаще всего бывают сами турики: снюхали "бесплатный" кокаин или что-нибудь в этом роде.
Ямайцы в общей массе своей очень веселые, общительные и дружелюбные люди. Даже водитель маршрутки обращается к пассажирам обычно "братан", "тетушка", "отец", к полной женщине - "толстушка", и никто не думает обижаться. Это же распространяется на туристов, но, конечно, не тех, кто воротит нос от всего местного. Последних просто цинично пытаются развести на бабос.
К русским нет особого отношения - их просто очень мало. Но мой ман очень хорошо отзывался о господах из Москвы, которых я ему отловила на сайте туризм.ру, он их возил по острову и похоже все остались довольны :-)
Итак, продолжим...
Очо Риос
Протусовавшись в Негриле неделю, мы с моим маном решили съездить в Очо Риос. Я хотела увидеть Даннс Ривер Фоллс, наконец. Дорога из Негрила идет через Монтего Бэй. Отрезок трассы до МоБэя, как мне кажется, самый живописный на Ямайке. Зеленые холмы обрываются прямо в море, небольшие речки, живописные бухты с дикими пляжами, рыбацкие деревушки, развалины рабовладельческих поместий, старинные сторожевые башни. И как завершение - великолепный вид на МоБэй.
Дальше дорога лежит на восток, мимо знаменитого поместья приведеньями Роуз Холл (описанного в книге Герберта де Лиссера "Белая ведьма из Роуз Холла") и старинного портового города Фалмут к Дискавери Бэй, месту, где впервые высадился на Ямайке Колумб. Дальше на восток - Ранэвэй Бэй. Ничего примечательного, вывески отелей с одной стороны дороги, редкие местные ресторанчики - с другой.
Наконец - Очо Риос. Вся дорога заняла часов 5 с остановками.
Сам Очо Риос мне не понравился категорически: узенькие грязные улочки с толпами народу и хаотичным движением. Так что было решено забить на ночную жизнь и остаться в отеле до утра, а с утра по раньше отправиться на водопады. Даннс Ривер Фоллс для Ямайки, что Эйфелева башня для Франции - самая раскрученная достопримечательность.
На следующий день, позавтракав, как обычно, в ямайском стиле, отправились на водопады, к самому открытию. Отдали 20 баксов за два билета (причем один - со скидкой, для водителя). И вот они наконец - знаменитые водопады. Но мы не учли одну деталь. В понедельник в Очо Риос приплывает круизный лайнер, и во вторник на водопадах толпы народу. Я пыталась представить, как выглядело это место, когда его увидел Колумб, без моста посередине, перил, забетонированных дорожек и т.п.
Мой друг закурил косячек... После пары пыхов я решила, какого черта, 2 дня угробили на этот водопад несчастный, нужно на него забраться таки. Никаких резиновых тапок у меня не было и мне жалко было еще 5 баксов платить за аренду тапок. Я решила - нафиг, у индейцев тоже таких тапок не было. Улучив момент, я вписалась в одну из цепочек туриков, карабкающихся на каскад.
Скажу сразу - без тапок стремно. Там, где поток воды слабый - скользкие камни, там где сильный - сбивает с ног. Короче, экстрима по самое не хочу. Протяженность каскадов - 600 футов, практически 600 шагов. Когда я карабкалась на самый крутой, практически отвесный участок, я посмотрела вниз и поняла, если я поскользнусь сейчас, то шею точно сверну. Так или иначе, я сделала это: забралась на самый верх.
Часть следующая: поездка в Кингстон
Во вторник вечером, вернувшись в Негрил, мы решили, раз завтра среда (а значит две самые известные ямайские столичные вечеринки), нужно ехать в Кингстон. Наш путь на этот раз лежал вдоль южного побережья, мимо городка Блюфилдс. Это место знаменито по двум причинам: здесь любил "парковаться" капитан Морган, и здесь же жил и был похоронен знаменитый музыкант Питер Тош, автор гимна "Ligalize it, don't critisize it....". Потом мы проехали деревню Миддл Квортерз, знаменитую своими перечными креветками, городок Блэк Ривер и Бамбуковую Авеню, изрядно потрепанную последним ураганом. Дальше в глубь страны в горы, через город Мандевиль, на равнины провинции Кларендон, откуда родом мой ман. Уже оттуда - в Кингстон.
Поужинав с многочисленной семьей моего мана и захватив пару школьных приятелей, отправляемся в Кингстон. В городе нам нужно было подобрать еще одного знакомого, а потом уже отправляться на пати. В поисках места, где он живет, мы слегка заплутали. Мой ман жил в Кингстоне несколько лет и город знал неплохо, но именно нужную нам улицу мы никак не могли найти. Мы решили спросить дорогу, и первой попавшейся машиной оказалась полицейская. В ней сидело несколько вооруженных винтовками патрульных. Сначала они любезно согласились показать нам дорогу, но потом у них проснулось любопытство: что маршрутное такси из Негрила делает в Кингстоне? Всех парней попросили выйти из машины и развели в разные стороны для проверки документов (знакомая картина...). Один полицейский остался стоять у машины, где на переднем сиденье осталась я. Стандартный вопрос: мисс, вы курили ганжу? Стандартный ответ - нет. В этот момент у меня зазвонил мобильный, лежавший в бардачке. "Так, приехали" подумала я. Выехав из Негрила, мой ман купил хороший пакет ганжи, на дорожку, и положил его в тот же бардачок, что и мой телефон, правда засунув в рулон туалетной бумаги. Дилемма: не открывать бардачок чтобы полицейский не увидел ганжу, но не отвечать на звонок еще более подозрительно. Я решила ответить. Не знаю, как я умудрилась это сделать с такой скоростью, но полицейский ничего не заметил. Когда моих чувачков отпустили, и мы отъехали на какое-то расстояние, я снова заглянула в бардачок - слава богу, оказалось, что ту ганжу уже давно скурили :-)))))
Найдя, наконец, того знакомого, мы поехали на пати. Первая вечеринка по плану - ВеддиВедди, Аптаун Кингстон. Это именно то, что традиционно называли дансхолл. Двор одного из домов, превращенный в дискотеку под открытым небом. Мы взяли в баре ящик пива и пати началась. Все было так вполне цивильно, пока народ не завелся, а диджей не вставил в кульминационный момент одного из трэков звук, имитирующий стрельбу. В этот момент в толпе действительно раздались выстрелы в воздух. Диджей тут-же остановил музыку. "Это же веддиведди, мы против насилия, давайте не будем больше стрелять". Сказано - сделано, все продолжают танцевать.
Часа в три ночи мы решили сменить дислокацию. Теперь очередь за ПассаПасса, крупнейшей еженедельной дискотекой под открытым небом. Место проведения - Тиволи Гарденс, бандитский район с печальной репутацией. Но есть одно исключение - ночью в среду это самое безопасное место в Кингстоне. Здесь нет металлоискателей и толстошеих секюрити, нет даже платы за вход. Есть обычная площадь, окруженная пятиэтажками типа хрущеб, огромными нагроможденными друг на друга колонками, диджейская под пластиковым навесом, и огромный самодельный бар. А также толпа молодежи (в том числе и вездесущих туристов, японских). Все весело и позитивно. Особенно, когда играют главные ямайские хиты, и вся площадь танцует как один человек. Ни в одном музыкальном клипе такого не увидишь. Недаром видео этих вечеринок потом продают на двд по всему острову.
Вечеринка продолжается обычно часов до 10 утра. Но мы уехали в 7, все нереально устали. Но перед тем, как покинуть Кингстон, я уговорила заехать в Порт Роял. К сожалению, форт был еще закрыт, слишком рано, но я решила обязательно вернуться туда в следующий раз.
Roaring River
После благополучного возвращения из Кингстона, мне, честно говоря, уже осточертело сидеть в машине. Но осталось одно место, куда я хотела съездить обязательно и до начала дождей. Это всего минут 20-30 от Негрила, место называется Roaring River. А точнее - это холм, в котором берет начало множество родников, а внутри которого находится огромная пещера с подземной рекой. Там действительно становится понятно, почему индейцы араваки называли остров - Ксаймака, земля родников. Вход в пещеру, все цивильно, но от главного хода ведут несколько боковых, ведущих на несколько километров в сторону в соседние деревни. Если верить гиду, эту пещеру сначала использовали пираты для своих собраний, а позднее в ней прятались беглые рабы. Мне же постоянно вспоминался фильм "Спуск", кто не смотрел очень советую...
Но самый кайф - купание в подземной реке. Честно говоря, это довольно-таки страшно, так как поток достаточно сильный, и кажется, если отпустишь скалу, тебя просто подхватит и унесет вглубь в темноту... Но после купания наступает чувство свежести и легкости необыкновенное...
Было и другое место для купания - черная дыра, у этого места никто еще не нашел дна... но я не рискнула туда нырять.
А еще там жила одна единственная мааааааленькая мышка... после попытки ее сфотографировать она вспорхнула и ринулась на меня, я с перепугу выронила камеру и благополучно ее разбила.
Потом было еще 2 недели великолепных закатов, лобстеры, гриль в ресторане 3 Dives, безбашенные вечеринки в стрип баре Scrub-A-Dub, прогулки по пляжу и прыжки со скал в Rick's Cafe. Месяц пролетел слишком быстро, но мне не грустно, так как рано или поздно я снова вернусь на остров Джа, увижу старых друзей и все повторится сначала...
П.С. Надеюсь те, кто осилил мой рассказ до конца, не пожалел об этом. Jah Bless :-)
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
