Итак, у меня впереди 2 дня до начала новой трудовой недели. Планов никаких, а между тем уже 5 вечера пятницы. Собственные желания понятны только в общих чертах.
Хочу на море - купаться, загорать, лазать по скалам, выискивать объективом фотоаппарата уникальные сюжеты, есть домашнюю японскую кухню, а еще вдоволь выспаться на футоне, постеленном прямо на циновке в каком-нибудь "миншуку", т.е. японском подобии bed&breakfast.
Варианты На дворе - вторая половина ноября. Несмотря на внесезонье вариантов - миллион. Но на скорую руку авиабилеты в популярные места вроде Окинавы оказываются невыносимо дорогими - это я уже проходил. Да и поздно - не успею даже на последние авиарейсы.
Посмотрим, что предлагает во второй половине ноября - префектура Токио. Вся Япония - размером в 8 Московских областей. Средняя из 47 японских префектур - одна шестая от площади области в европейской части России. То есть префектура Токио это вроде бы и не уезжаешь никуда. Оказывается нет! К ней относится целая гряда островов, простирающихся от столицы к югу на 1300 км. На самых южных островах (архипелаг Огасавара) - лето круглый год. Но туда - только на пароходе и более суток в одну сторону. Намного ближе (120-350 км от Токио ) лежит архипелаг Изу. Вот туда у меня и есть идея направиться.
В конце ноября? Купаться?? Загорать??? Тут открывается еще один секрет префектуры Токио - теплое течение Курошио. Сродни Гольфстриму, Курошио несет тепло от берегов Тайваня в северные воды Тихого Океана. Острова Изу лежат как раз на его пути. Я открываю сайт с температурой океана и вижу, что вода 22-24 градуса, т.е. купаться можно. Посмотреть можно только на сегодня или на прошлые даты, но даже этого мне достаточно - не на месяц же я туда еду.
Какой же остров выбрать? Мой предыдущий опыт подсказывает, что на исследование островков до 5-7 кв. км мне надо 2 дня, остров в 10-20 кв. км требует трех дней, 30-50 кв. км - от четырех дней и т.д. Из архипелага Изу мне подходят 3 острова - Шикинеджима (самый маленький - менее 4 кв.км), Тошима и Аогашима. Эти острова-вулканы торчат из воды конусами, предлагая шикарные прогулки вверх к облакам и вниз к океану и скалам. Аогашима, правда, отпадает сразу - добираться долго, не успею за выходные метнуться.
Погода Так, теперь погода. В командной строке погодного сайта забиваю Shikinejima. Сайт выдает варианты - я выбираю Нии-джима, ближайший к Шикинеджиме и Тошиме остров, для которого есть прогноз. Выглядит неплохо - на ближайшие 2-3 дня обещают солнце, облака, несколько ветрено и даже немного дождя. То есть на любой вкус. Температура воздуха днем - 16-17 по Цельсию. Шикинеджима идеально подходит для ненадежной осенней погоды. Чем? А тем же самым, чем он привлекает приезжающих сюда в любое время года любителей понежиться в естественных горячих источниках - открытыми горячими ваннами-ротембуро, которые расположены прямо в полосе прибоя. Вот этого я еще не пробовал даже в Японии! От дождя и ветра спрячусь в горячих камнях, если что. А вот на о-ве Тошима лучше в дождь не оказываться...
Где ночевать Итак, между Шикинеджимой и Тошимой выбор сделан в пользу первого острова. Главное в любом серьезном деле - детали промечтать, а дальше все само складываться начнет. Однако уже пол-шестого вечера и надо бы зарезервировать место для ночлега. По Гуглу нахожу сайт Shikinejima Tourist Association. Загоняю его в Google Translate и прошу перевести с японского на русский. Оказываюсь на главной странице. Иероглифы в виде рисунков не перевелись, но я методом "тыка" определяю, что мне нужна вторая позиция в верхней строке меню. Там меня ждет настоящая абракадабра из, казалось бы, случайного набора русских слов. Однако, спустя минуту становится все понятным. Я выбираю гостиничку под названием "Матсуя Рёкан Красота" (ужас, лучше бы по-английски перевод запросил!). Теперь нужно туда позвонить.
Если нет никаких навыков японского, обращаемся за помощью к любому коллеге-японцу - это для тех, кто, как и я, в офисе. Для тех, кто в гостинице, лучший вариант - это спуститься к консьержу и попросить позвонить от вашего имени в этот самый риокан или миншуку.
Кстати, разница между обычной гостиницей и риоканом в том, что риокан - это традиционный японский дом с циновками, футонами на полу, туалетом на этаже, общественной ванной-сенто (мужчины и женщины раздельно, естественно) и довольно чётко обозначенным временем завтрака и ужина. Миншуку - это еще более японское ощущение, потому что в миншуку вы проживаете прямо в доме у хозяев, едите с ними в одной комнате и даже делите одну ванную (здесь уже приходится договариваться, когда кто эту ванную занимает).
Один из моих последних японских опытов заставил меня глубоко прочувствовать разницу культур. То, что прежде, чем лезть в ванну расслабляться, следует хорошенько помыться под душем, я уже давно выучил. Сильно удивило меня другое: вода в ванне не меняется после того, как предыдущий пользователь там насиделся по самое "не могу". А зачем? Тело-то чистое, только что мытое. В таких миншуку с одной маленькой ванной на всех я ограничиваюсь душем. Увы, я не настоящий японец!
Как добираться Почти до всех из 9 обжитых островов архипелага добраться можно теплоходом из Токио (исключение - Аогашима: нужна пересадка на местный катер, идущий с о-ва Хачиджёджима). На Шикинеджиму такой теплоход идет всю ночь, отправляясь в 10 вечера с пирса Такешиба в центре Токио и прибывая в 9 утра. Еще вариант - следующим утром сесть на японскую версию нашей "Ракеты" и долететь на подводных крыльях за 2.5 часа. В моем случае японская "Ракета" не подходит: у меня всего 2 дня, "Ракета" прибывает в 11 утра, а заход Солнца уже в 4:30.
Если идти на теплоходе в ночь, то я выигрываю 2 часа светлого времени суток. Получается, что в первый день у меня - 6 часов на то, чтобы облазить все скалы на севере острова и прищурить глаз на закатное Солнце с самой высокой точки Шикинеджимы (гора Канбики, 99м над уровнем моря). Затем вернуться в сумерках, поужинать с другими постояльцами, радушными хозяевами и их друзьями (придут "гайджина", т.е. неяпонца посмотреть и попрактиковать свой очень приличный английский) и потом созерцать восход Луны, греясь в онсене Ашицуке, потягивая очень хорошее и дешевое (дорогих там просто нет) сакэ.
Второй день можно начать с восходом Солнца в 6 утра и обойти за пару-тройку часов западную часть Шикинеджимы. Оттуда с обзорных вышек открываются удивительно красивые виды на изрезанную волнами береговую линию острова со множеством гротов и пещер. Перед отбытием на "Ракете" в час дня у меня еще остается куча времени на осуществление своей картинки-мечты про отмокание в горячих источниках. Уезжать лучше на "Ракете", чтобы на острове подольше побыть, теплоход на Токио отходит намного раньше - в 11 утра. Тут нужно знать, что билеты на "Ракету" - только с местами, и летом их часто раскупают заранее. По-е-ха-ли!
Смотрю на часы - еще нет и семи вечера, а стадия планирования уже завершена. Теперь - самое время собрать сумку и отправиться на пирс Такешиба. Найти пирс проще простого: я сажусь на кольцевую линию JR (Japan Rail) под названием Яманотэ-лайн и еду до станции Хамаматсу-чо (почти посередине между станциями Токио и Шинагава). От южного выхода станции до пирса - 7 минут быстрым шагом.
Прийти можно даже за 15 минут до отправления. Билет продадут в любом случае даже, если все места будут заняты. Билет без места означает, что надо будет арендовать побольше одеял (где выдают одеяла, можно узнать в офисе вахтенного на центральной палубе) и устроить себе лежанку где-нибудь на полу на одной из нижних палуб - там теплее. Не стоит пугаться, летом так поступают десятки чистопородных японцев и с ними ничего плохого не случается: народ аккуратно друг друга перешагивает, сходя и заходя на промежуточных остановках - Ошима, Тошима и Нииджима. В ноябре же поток отдыхающих резко иссякает. И даже за 15 минут до отхода можно легко взять спальное место в классе "татами" (т.е. на полу, но чистом, куда ступаешь только чтобы отойти ко сну), не говоря уже о более дорогих отдельных спальных полках.
Глядя на такую непритязательность японцев 21 века, начинаешь понимать, что настоящему японцу, как и индейцу, завсегда везде ништяк. Тем, кто предпочитает планировать поездку заранее, стоит позвонить и зарезервировать себе спальное место (на английском обслужат, стоит только немного подождать, пока переключат на нужного оператора): Tokai Kisen, TEL: 03-5472-9999, WEB: http://www.tokaikisen.co.jp/. Там же бронируется обратный билет на скоростное "подводнокрылое" судно. "Татамный", сидячий и "без места" билеты до Шикинеджимы стоят порядка 60 долларов, спальная полка и билет на "Ракету" - около 90. Цены указываю в одну сторону.
Наслаждение Утром следующего дня я, выспавшийся и уже полный энергией океана, любуюсь островами, небом и пенным следом за кормой. Под нос мурлыкается Антоновское "Море, море - мир бездонный". И я уже жду-не дождусь встречи с островитянами, с которыми обязательно подружусь и найду общий язык.
На островах архипелага Изу хозяева гостиниц-миншуку САМИ встречают своих гостей у трапа самолета, под лопастями вертолёта или на пирсе, если те прибывают теплоходом. Еще бы, вы же домой к ним приехали, а не в брэндованный отель, который отошлет за вами водителя в форменной фуражке. Да и нет таких отелей на Шикинеджиме. Меня встретили без таблички - ведь я единственный Чужой в толпе Своих, сходящих на берег, а значит узнать меня легко. Довезен на минивэне аж за километр от порта в тот самый "Матсуя Рёкан Красота".
Принял с дороги душ - иначе не поймут, это здесь вроде обязательного ритуала. Притом не имеет значения, что прямо из душа я не в постель спать, а бегом обратно в район главного порта Нобуши, чтобы излазить все тамошние скалы, приглянувшиеся мне еще с палубы. По дороге запасаюсь провизией в одном из трех или четырех существующих на острове мини-супермаркетах. Две пол-литровых бутылки воды, пластиковая упаковка "бенто бокс" - японской версии лёгкого ланча (рис или лапша плюс нехитрые маринады вперемешку с кусочками рыбы, цыпленка или говядины). Должно хватить до ужина.
Ориентироваться на острове размером в два московских кремля очень легко. Местные жители числом в 500 человек позаботились об удобстве редких здесь иностранцев - повсюду указатели на двух языках (японском и английском). Не теряя драгоценного времени на поиски дороги к заветным утесам, я в течение 20 минут оказываюсь у бухты-пляжа Томари. Закрытый скалами от ветров песчаный полумесяц - настоящая находка для желающих позагорать в ноябре. В безветрии Солнышко пригревает так, что забываешь о том, что в тени лишь 16-17 Цельсия, а пологое дно позволяет воде прогреваться лучше, чем на остальных пляжах острова.
Но времени на пляжные развлечения у меня нет - я же великий искатель приключений, а не спокойствия и комфорта.
Предварительный осмотр местности подтверждает увиденное на карте: интересующий меня мыс Нагахорибана представляет из себя маленький островок. Чтобы попасть туда или вернуться оттуда в прилив нужно либо "по самое-самое дорогое" пройти вброд метров 60, либо преодолеть 10 метров по натянутому канату, свисая на руках. И хоть сорваться не страшно - до воды метра 3 всего, но ощущение приключения рождается в сердце.
А я как раз в прилив заявился. Но это и неплохо совсем - пройдусь-ка я по отвесным стенам берега, что напротив недосягаемого пока мыса. Миновав пляж и выйдя за скалы к открытому океану, вдыхаю полной грудью крепкий ветер и еле ускользаю вверх по скале от здоровых, но проворных волн. Скалы на этой стороне бухты Тамари - сплошь застывшая лава со множеством необычайно твердых и острых краев. Любая неточность заканчивается царапиной - м-да, это тебе не по валунам ледникового периода прыгать. Через полчаса я уже кровоточу обеими коленками, но забываю о таких мелочах, как только мне отрывается вид на мыс Нагахорибана.
Океан и ветра высекли в длинной скале, возвышающейся над водой метров на 15-20, сквозную арку почти что правильной пятиугольной формы. Высотой и шириной метров 10, она - будто окно в параллельную реальность - манит меня, что есть силы. Между прочим, через эту арку даже издали просматривается вполне конкретная ²параллельная реальность⌡. Это соседний остров Нииджима, знаменитый среди японских серферов и очень популярный у влюбленных парочек, благодаря своему 6-тикилометровому пляжу белого песка.
А тут уже и вода заметно отступила - отлив в самом разгаре. Бегом на Нагахорибану! Глазам своим не верю - перепад уровня океана в бухте не менее метра-полутора. Теперь можно "пока-пока-покамушкам" перелететь на другую сторону бухты, откуда путь открыт к волшебной арке. А как же назад? Ведь осмотр и освоение этих уникальных скал займет часа три-четыре - не меньше, а вода за это время путь назад отрежет. Но сейчас это мне не важно - в крайнем случае, на руках по канату переберусь. А вброд не хочу - слишком далеко ковылять по камням, оступлюсь - и мой "Никон" в морской воде.
Взбираюсь на гребень Нагахорибаны и вижу, что на самом деле - это три параллельных длинных гряды отвесных скал. Визит в арку пока отложу и посмотрю, как там на внешней гряде: чего видать, какие ветра дуют. Серединная скала оказалась легко преодолимой, а вот третья, внешняя, потруднее будет. Можно ее и ²в лоб⌡ взять, да стремно: за спиной 20-тиметровое ущелье. И вообще, в обход идут настоящие герои, В ОБХОД! (Как клятву юного пионера запомнил я с детства.)
Продвинувшись вдоль этой отвесной стены, еще раз уверяюсь, что Матушка-Лень зря меня беспокоить не будет: по гребню, спускающемуся прямо к воде, взобраться на вершину внешней гряды совсем легко. Хотя фотографии смотрятся иначе - геройски. Ширина гребня к вершине сужается до полутора метров и даже уже.
Корявые сосенки подстраховывают меня, как могут, но коленки мои дрожат. А, это от голода, догадываюсь я и скидываю с плеча рюкзак. Какое наслаждение - на вершине отвесного утеса, сидя над волнами по-турецки, уплетать за обе щеки холодный рис, залитый каким-то невероятным соусом, махать рукой крылатой ²Ракете⌡ и высматривать в дымке знакомые очертания островов, где уже побывал. Силы приливают, и я отправляюсь искать подходы к той самой волшебной арке.
По пути мне попадается удивительный грот-не грот, пещера-не пещера, но нечто, напоминающее спуск в преисподнюю. Относительно плоская поверхность скалы, густо поросшая карликовыми соснами, внезапно расступается узкой расселиной, ведущей куда-то вниз. На первый взгляд, спуск слишком крут. Но непреодолимое желание разведать, что же там - в сумеречной глубине, делает свое дело. Я осторожно спускаюсь на метр-другой и понимаю, что "у страха глаза велики". Через минуту я уже в самом низу - там, где грот открывается спуском к самой воде. Поднимаю глаза. Ого! Так у него два выхода на поверхность, а не один. Здесь внизу всякая Таинственность пропадает, и я остаюсь один на один с этой уникальной Красотой.
Еще полчаса и вот она - цель моего сегодняшнего скалолазания. Я стою внутри той самой арки, что ведет в "параллельную реальность". Я уже никуда не спешу и просто наполняюсь океаном, забывая обо всем на свете.
Возвращаюсь медленно и с неохотой. Единственная вещь, заставляющая меня вернуться мыслями к окружающей действительности, - это необходимость переправы. Время - к трем пополудни. Прилив. Обратно попасть - только вброд или по веревке. Ну, конечно, по веревке! Мой внутренний Павел, навечно оставшийся десятилетним пацаном, будто только и ждал этого момента. Рррраз! - я и не заметил, как руки сами перебежали по канату. Хорошо, да мало - ну хоть обратно полезай! Усилием воли продолжаю свой путь - до заката осталось меньше двух часов, а еще стоит взглянуть на пляжи О-ура и Накано-ура. И, действительно, стоит посмотреть на очень красивую береговую линию.
Потом короткий, но веселый "хайк" по давно не хоженой тропе в густом, но низкорослом лесу. Каждые пять-десять метров я тараню лицом невидимые в предвечернем свете паутины. Крупные пауки щекотно сбегают с макушки, по ушам куда-то вниз, но я их не стряхиваю, потому как остервенело отплевываюсь от липкой зелёной паутины, скатываю ее с лица. И, наконец, проживаю умиротворяющий закат персикового цвета на той самой 99-метровой вершине Канбики.
Топать до гостиницы - минут 40 в сгущающихся сумерках. Вот уж этого мне совсем не хочется, а хочется, чтобы подбросили до места добросердечные японцы. За год с небольшим в этой стране я уже успел заметить, что стоит только тихонько помыслить какое-нибудь желание, как оно незамедлительно начинает исполняться. При этом без фанфар, без напоминаний о Чуде, а просто и естественно. Настолько естественно, что уже воспринимаешь реальность, как непосредственный продукт своих мыслей и никак иначе. В общем, через 3 минуты я уже сажусь в ту единственную машину, которая материализовалась в этой безлюдной части острова, чтобы только подсобить мне в моем нехитром хотении.
В машине - двое друзей. Молодые учителя местной средней школы, приехавшие из Токио на этот микроскопический остров по распределению. Да-да! Именно по распределению, ведь Япония и есть та самая воплощенная мечта многих поколений советских людей о социализме с человеческим лицом. Нам об этом никогда не говорили по понятным причинам.
Ужинать в гостинице подают в 6:30 вечера. В каком порядке что есть я никогда не знал и, видимо, не узнаю. Да и времени подумать просто нет - вокруг же столько народа! Оказывается, семья, в которой я остановился, дружна с самыми интересными людьми острова. Тут тебе и вице-директор начальной школы (12 учителей, 14 учеников), и вице-директор средней (16 учителей, 10 учеников), и поджарый инженер из подразделения "Хонды" по новым разработкам. Он года три как вышел на пенсию, оставил дом жене и дочкам, а сам приехал на Шикинеджиму плотничать, да помидоры выращивать.
. Я, - говорит он, - фермер. . А участок, - спрашиваю, - большой ли? А у меня их три, - отвечает он. . Да ну? Да, - говорит, - один - 13 кв.м, другой - 10 и маленький - 7. Приходи завтра смотреть на мое хозяйство, там я еще и вышку обзорную поставил, сам! Ну как тут не прийти? Приду обязательно!
На следующий день, встаю пораньше - в 6 утра. Купаюсь на юго-восточной стороне острова, нежусь в лучах рассветного Солнца, поеживаюсь от неприятного пощипывания маленьких медуз, не желающих терпеть мое соседство. "Парень, ноябрь на дворе! Вали отсюда до мая, а?" Весь в красных пятнах, я ретируюсь и отправляюсь осуществлять свою следующую мечту - млеть в прибрежных горячих ваннах.
Самый смак - прийти на берег в часы прилива, когда океанская вода начинает смешиваться с убийственно горячей водой источников. И вот ты сидишь, млеешь, размякнув всем телом в 40-45 градусной воде, любуешься океанским простором и думаешь, что не плохо бы и холодненькой добавить. Только подумал - тут и волна пришла, да через камни как вдарит .аааааахххххххаррррашшшоооо. 22 по Цельсию после 40 - освежает. Дальше сидишь. И лень повернуться, чтобы уникальными скалами, что пока за спиной, насладиться.
А крутые скалы, нависающие над песчаными пляжами, все поросли маленькими, изогнутыми ветрами соснами. Вот за это сочетание черных скал, зеленой хвои и относительно белого песка местные прозвали свои берега - Шикине-Матсушима. Залив Матсушима на севере о-ва Хоншю - одно из трех самых известных и фотографируемых мест в Японии. Как раз благодаря таким же скалам, соснам и песку.
А здесь, на Шикинеджиме вдобавок к красотам и косточки-суставы прогреть-полечить можно, и кожу омолодить, и произвести какие-то еще улучшения, важные для замученного мегаполисом организма. Подробности можно уточнить у местного населения - какой источник, чем ценен. Они же подскажут и время приливов-отливов.
На острове источников много, но оборудованных для публичного пользования - четыре. Джината-онсен - самый драматичный, зажатый в утесах, одновременно и самый популярный. Вода в нем от соединений железа - оранжевая. Эту же воду по трубам подают в расположенные прямо у пирса старого порта ванны Матсугашита. Они хороши для тех, кто не склонен к перемене мест: приливы-отливы до этих ванн не доходят. Мой любимый источник - Ашицуки. Простор, виды, близко от дороги и поселка (что немаловажно в состоянии крайнего расслабления). Есть еще и четвертый - Шикинеджима онсен - в глубине острова, вдали от прибоя. Это не для меня. Такого добра и в Токио найдется.
.И все же я поворачиваюсь лицом к скалам, подставляю спину холодным волнам, а ступни протягиваю туда, откуда временами пробулькивает нестерпимое вулканическое тепло.
Виды, действительно, такие, что взгляда не оторвать. Океан наступает, и я переползаю (вот именно - переползаю, как морской таракан ²фунамуши⌡) в ванну, что повыше и погорячее, и дальше млею. Ветер ли, дождь ли - не важно. В таком режиме поступательно-отступательного мления я могу любую непогоду переждать. Но обещанного прогнозом дождя нет и, досидев аж до полудня, я собираю всю оставшуюся волю в кулак. Пора. а как не хочется уходить, да и вообще вылезать из этого нереального, но такого земного рая.
Перед самым отходом судна ("рожа красная" - после горячих источников ведь) хозяйка забрасывает меня к дядьке из "Хонды" заценить его хозяйство. По пути мы останавливаемся в одном из трех на весь остров продуктовых супермаркетах (40 кв.м), и я хоть что-то алкогольное ²на добрую память⌡ покупаю. По цене выбираю - иероглифы мне ничего не говорят. В машине хозяйка бросает взгляд на этикетку. Оказалось, что это "шочжу" - японский крепкий алкогольный напиток, типа водки нашей (часто до 60 градусов бывает, но японцы его водой разбавляют). За 15 минут до отхода мы фотографируемся на той самой обзорной вышке.
Уже потом я, глядя в окошко, как должное воспринимаю, что хозяйка стоит на пирсе до самого отхода "Ракеты".
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
