Турпортал Svali.ru   |   Поиск туров, описание туров, заказ, цена Туры   |   Бронирование отелей по всему миру, описание отелей, фото отелей Отели   |   Бронирование авиабилетов Авиабилеты   |    Метеоновости   |    Информеры   |    RuMeteo.ru

   сделать стартовой     добавить в избранное
Туристический портал Svali.ruТуристический портал Svali.ru Svali.ru
  
  

ГЛАВНАЯ

КУДА ПОЕХАТЬ?

КАТАЛОГ СТРАН

(описание, города, карты, фото, погода, климат)

АВИАБИЛЕТЫ

(поиск,бронирование авиабилетов на регулярные и чартерные рейсы)

ПОИСК ТУРОВ

(каталог туров, описание, заказ, цены)

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

(бронирование, описание, фото, туры, справочник категорий и сокращений)

КАТАЛОГ ГОРОДОВ

      ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ

Кения

Национальный заповедник Самбуру (Samburu), Кения.

Национальный заповедник Самбуру (Samburu), Кения.

Деревня народа Масаи, Национальный парк Амбосели, Кения.

Деревня народа Масаи, Национальный парк Амбосели, Кения.

все фото (34) 


Рассказы путешественников Кения

[Каталог стран Кения]

 Кения - рассказы туристов
 добавить рассказ  все рассказы  Мои рассказы



Стадо слонов шло прямо на нас

Путешествие в Кению было моей мечтой с детства. Я ждала от него очень многого, втайне опасаясь разочарования, но то, что я там увидела, превзошло все мои ожидания.

Наш маршрут предусматривал посещение четырех национальных парков: Абердарэ, Накуру, Наиваша и Масаи Мара. Первый день мы провели в Найроби. С утра пораньше убежали от опеки гидов и пошли смотреть город. На карте мы нашли нечто, отмеченное как "Парк рептилий" и рванули туда.

В общем, сразу можно было догадаться, что сама по себе идея идти в какой-то парк в стране диких животных была не очень правильной.

В итоге мы обнаружили что-то вроде маленького террариума под открытым небом, где было 4 черепахи и 2 змеи. По дороге к нам прицепился какой-то сомалийский беженец, который долго развлекал нас беседой, а потом начал подробно излагать нам проблемы беженцев и откровенно просить денег. В растерянности муж отдал ему примерно половину годового бюджета всей Сомали. Эх, учила же меня мама в детстве не заговаривать на улице с незнакомыми дяденьками! Ладно, пусть ему будет хорошо.

Еще мы побывали на ферме жирафов: там можно было покормить этих удивительных животных, почесывая их маленькие рожки.

Меня научили, как это правильно сделать, жирафы слизывали еду прямо у меня из ладошки своим огромным фиолетовым языком. Кстати, корм нам тоже выдали прямо на месте. Теперь я могу авторитетно засвидетельствовать, что у жирафов фиолетовый язык, как у собаки чау-чау, огромные меланхоличные глаза под длинными ресницами, как у романтических красавиц, и бархатисто-велюровая шерсть на морде.
Информация по ценам
Кения
Отели
100+

систем
бронирования

Забронировать


После экскурсии нас еще повозили по городу, показывая разные достопримечательности. Кратко описать свои впечатления о кенийской столице можно сказав, что Найроби - город контрастов.

Были мы и в знаменитом ресторане "Карнивор". Не скажу, что меню ресторана какое-то особо изысканное, но любителям всякой экзотики вроде стейка из крокодила или страусиных тефтелек будет интересно. Ресторан гигантский, в центре зала огромная жаровня, фотографии которой можно выдавать за прямой репортаж из ада. А вот вегетарианцам там делать нечего.

Дальше - первый национальный парк Абердарэ (или Абердеры - кому как нравится). По дороге к нему - бесконечные плантации ананасов и орхидей (важная статья кенийского экспорта). Сам парк находится недалеко от подножия горы Кения, второй по высоте вершины Африки.

Здесь мы встретили совершенно неожиданную для Африки природу. Да и климат там оказался совсем не жаркий.

Мы жили в знаменитом деревянном лодже TreeTops, который оказался удивительным образом непохож ни на один из ранее виденных мной отелей. Во-первых, reception, ресторан и собственно номера, в которых размещают туристов, находятся примерно в 15 км друг от друга и нас везли туда на автобусе. Во-вторых, весь основной багаж нужно было сдать на хранение на reception, а с собой можно было взять только вещи, которые нам необходимы в ближайшие сутки. В-третьих, необычен сам отель - с виду это шалаш и крепость одновременно, ну и, в-четвертых, покидать здание, в котором располагался наш номер без сопровождения было категорически запрещено.

Номера в отеле оказались крошечными, размером с купе в поезде, почти вся полезная площадь отдана под смотровые площадки. Оно и правильно - в номере не сидел никто. Крыша отеля тоже оборудована как смотровая площадка для наблюдения за животными, которые приходят сюда на водопой. Еще туда их привлекает какая-то соль на почве, которую слоны ковыряют бивнями, становясь на коленки, а потом подбирают хоботом и привередливо перебирают. Ночью водопой подсвечивался прожекторами, так, чтобы наблюдать можно было круглосуточно. К тому же, в номере раздавался звуковой сигнал, когда к водопою приходили какие-то очередные звери.

А они, сменяя друг друга, шли туда постоянно: слоны, буйволы, бородавочники, антилопы и всякая мелочь пыхтела у нас под самым окном всю ночь. Стоя на крыше, было очень удобно смотреть на звезды. Их там видимо-невидимо, причем видны созвездия и северного и южного полушария. Только я кроме Большой Медведицы больше ничего не знаю. Между прочим, ее найти нам удалось, но там она очень низко над горизонтом и вверх ногами по сравнению с нашей.

Кстати, лодж знаменит еще и тем, что там останавливалась королева Елизавета, то есть на тот момент еще принцесса Елизавета. Именно там она получила известие о своей предстоящей коронации, о чем свидетельствует большая мемориальная доска. На ее номере, который оказался соседним с нашим, тоже красовалась мемориальная дощечка, но уже поменьше.

На следующее утро нас подняли в 6 утра, чтобы отвезти в ресторан на завтрак, но ранний подъем того стоил:

мы видели, как выкатывается из-за горизонта огромное красное солнце, окрашивая в розово-пурпурные оттенки облака, укрывающие подножье горы Кения, а вершина ее поднималась выше облаков. Сам момент восхода солнца, правда, не сфотографировали - просто не успели, так как солнце поднялось минуты за полторы.

Дальше мы взяли курс на Накуру. На пути у нас лежала линия экватора и Великая рифтовая долина. По линии экватора стоят смешные черно-желтые щиты с надписью: "YOU ARE NOW ON THE EQUATOR". Выглядят они так, будто их там понатыкали ну просто абсолютно случайным образом. Расположенные рядом с ними сувенирные лавки совершенно бесплатно показали нам аттракцион с закручивающейся водой - по часовой стрелке к северу от экватора, против часовой стрелки к югу, а на самом экваторе она не крутится вообще (!), если я ничего не путаю. Физико-технически подкованные друзья потом объясняли нам, что такой опыт согласно законам физики можно проделать только в идеальных условиях, а нам показывали просто фокус.

Но вот как малообразованные продавцы кенийских сувенирных лавок делают этот фокус, объяснить никто не смог.

Там же, но уже за небольшую плату, нам выписали сертификат, подтверждающий, что мы пересекали экватор, т.е. сам сертификат нам выдали совершенно бесплатно, но без печати свидетелей из сувенирной лавки он якобы был не действителен.

Озеро Накуру знаменито своей огромной популяцией фламинго. Еще издалека, подъезжая к нему мы увидели серебристо-розовое облако, а вблизи оно превратилось в покрытое птицами озеро. Гид объяснил нам, что в это время года (а мы были в начале января) птиц там совсем мало, потому что они высиживают птенцов. Остается только догадываться, какое количество исчисляется словом "много". Должно быть, тогда они стоят вплотную, крылом к крылу, так сказать.

Говорят, сами кенийцы считают это озеро райским местом.

Увидеть там можно не только птиц. Маленькое соленое озеро окружено лесами желтой акации и кактусовых деревьев. В них мы встретили множество различных животных: зебр, антилоп, белых носорогов, бабуинов, леопарда и львов, соседствующих с розовыми фламинго, пеликанами, марабу, птицей-секретарь и прочей крылатой живностью.

После Накуру мы поехали к Наиваша, озеру бегемотов.

Дорожка туда, доложу я вам, была очень непростая. Конечно, еще в Москве турфирма нас предупреждала, что "дороги в Кении не очень", а еще в памятке, в которой нам объясняли, что нужно брать с собой и как себя вести, было написано (цитирую): "В Кении не очень хорошие дороги, поэтому женщинам, которые не носят нижнего белья, мы настоятельно рекомендуем на время путешествия изменить свои привычки". Первое время мы не понимали, почему нас так сильно пугали, потому что и дорога в Абердарэ, и в Накуру были очень приличными, намного лучше, чем в российской глубинке.

Но по дороге в Наиваша стало понятно: пугали не зря.

Если бы дорога была просто грунтовой, было бы значительно легче, но на ней время от времени встречались огрызки асфальта, положенного, судя по всему, еще в 50-х годах британскими колонизаторами. На этих островках машина бодро подскакивала, а пыль поднималась с дороги, вилась клубами и забивалась во все щели. Возможно, поэтому в кенийских отелях вновь прибывших гостей всегда встречает человек, который подает маленькие влажные полотенца и стаканчик холодного напитка. Несвоевременная подача этого напитка может быть основанием для претензий со стороны клиента.

К Наиваша мы доехали к вечеру. Это большое, гораздо больше чем Накуру, высокогорное пресное озеро, окруженное горами. На закате оно выглядит просто мистически, окрашиваясь в розово-оранжево-фиолетовые цвета. Отель был не просто хорош, он был буквально напичкан всяческими помпезными излишествами, само воплощение роскоши в кенийском понимании.

Но меня интересовали в первую очередь бегемоты.

И здесь нас ждало новое открытие: выйдя из своего бунгало, мы обнаружили кучки навоза. Муж выдвинул предположение, что это и есть последствия визита бегемотов. Посмеявшись его шутке, мы пошли на озеро. Парк у отеля оказался большим и по нему беспрепятственно, прямо рядом с нами разгуливали обезьяны и антилопы. На озере мы не обнаружили никаких бегемотов, зато обнаружили секьюрити, который нам объяснил, что бегемоты строго соблюдают режим: на рассвете, то бишь примерно в 6.30 утра они уходят в озеро, а на закате, примерно в 6.30 вечера они выбираются на сушу, а сейчас они как раз уже собираются к берегу. Действительно, в бинокль мы увидели всплывающие время от времени спины бегемотов. Мы решили подождать их там, но бегемоты в тот день что-то задерживались, нарушая свой обычный распорядок.

Стало холодать и наш подмерзающий чернокожий секьюрити сообщил нам новые подробности из жизни бегемотов:
он предложил нам пойти ужинать и пообещал, что когда мы будем возвращаться с ужина, бегемоты будут уже в отеле. Упс! Вот-те раз. Сначала мы решили, что он шутит, а потом совсем растерялись. Видя наше замешательство, паренек объяснил нам, что по ночам бегемоты ходят по территории отеля и кушают травку на его газонах, поэтому вечером после 9 часов всех туристов с ужина до номера сопровождает охрана. А здесь, на берегу озера, он тоже не имеет права оставить нас одних и будет отважно мерзнуть столько, сколько мы сочтем нужным.

Мы прониклись, пожалели парня и пошли ужинать, после ужина нас, и торжественно сопроводили до дверей номера, а ночью из своего окна во всю стену мы могли наблюдать за ужинающими или завтракающими бегемотами. Правда, наблюдали мы недолго: от обилия впечатлений и трудной дороги нас быстро сморил сон. Ночью мы пару раз подскакивали и бросались к окну посмотреть на беззвучно скользящие тени бегемотов.

Последним пунктом нашей поездки был парк Масаи Мара, пожалуй, самый знаменитый национальный парк Кении. Дорога туда тоже довольно утомительная, но она того стоила. Вид саванны со спящими вулканами оставил сильное впечатление, да и всякие антилопы и зебры, как оказалось, живут не только в национальных парках, но и запросто гуляют по всей Кении везде, где им вздумается, прямо рядом с масаями, пасущими своих коров и овец. Парк там большой, животных просто видимо-невидимо. Во всяком случае мы увидели СТОЛЬКО всяких животных, ну просто СТОЛЬКО, что потом на всякую ерунду вроде зебр, жирафов, антилоп гну и буйволов уже просто перестали обращать внимание и фотоохотились преимущественно на дичь поинтереснее, типа львов и гепардов.

Пожалуй, Масаи Мара произвел на меня самое сильное впечатление.

Там мы видели всех зверей, про которых читали в книжках: птица-секретарь, разные орлы, черный носорог, слоны, зебры, жирафы, львы, гепарды, страусы, крокодилы и бегемоты, последние плавали прямо под нашим балконом. Почти всех животных мы видели с малышней: страусы с цыплятами (или как их там правильно называть), бегемоты с детишками, львы с маленькими котятами, слоны со слонятами, жирафы и зебры тоже со своими детьми, в общем, всего даже не перечислить. Бегемоты и крокодилы плавали в реке прямо под нашим балконом, тут уж наконец-то мы смогли детально рассмотреть и розовые каемочки вокруг бегемочьих глаз и ушей, и розовое пузо, и услышать, как они пыхтят и фыркают и увидеть, как они очень смешно пытаются спуститься в воду по слишком крутому берегу.

В ресторане отеля бегали мангусты и обезьяны. Мартышки еще и пили воду из бассейна, садясь на корточки и смешно выставляя локти.
Кстати, во избежание порчи вещей обезьянами, нам настоятельно рекомендовали уходя закрывать окна номера.

Во время утреннего сафари мы видели, как лев пытался жениться на львице, но она возражала. Гид утверждал, что минут через 20 она согласится, но она упорствовала. Мы не дождались и поспешили на завтрак. В тот же вечер мы снова встретили нашего утреннего льва, на этот раз он меланхолично жевал антилопу гну. Как нам рассказали, когда львы женятся, они неделю не охотятся. Видимо, свадьба в тот день так и не состоялась.

Мы видели зверей не просто очень близко, они порой буквально протискивались между машинами, тем самым приводя в восторг туристов. Скажем, львы могли запросто почесать спинку о бампер, и тогда уж восторженные охи и ахи долго слышались изо всех машин. Дороги в саванне очень условны, так что машина может свернуть, куда захотите, и подъехать к любым животным очень близко. Гид следовал нашим пожеланиям и прилагал все усилия, чтобы вид из машины был максимально эффектным.

Например, вставал поперек пути стада слонов и они шли прямо на нас, а потом спокойно обходили машину и шли себе дальше по своим делам. Потом в одной телепередаче я увидела, что это очень опасно, но тогда страшно не было.

В саванне мы видели и удивительное дерево, именуемое сосисочным, из его плодов делают слабоалкогольный напиток наподобие пива. Если честно, первое, что я подумала при виде этого дерева - если бы оно росло в России, у него было бы более неприличное название.

В масайскую деревню мы тоже съездили.

Муж сначала не хотел туда ехать, утверждая, что все, что они там покажут - это понарошку и только для туристов, а на самом деле они живут не так. Но тут, как говорится, "я сам обманываться рад", так что мы все-таки поехали. Конечно, масаи танцевали и прыгали для нас, учили высекать огонь из дерева (у меня ничего не получилось, у мужа получилось), пытались выменять мои часы на свои бусы. Нашим экскурсоводом в деревне был сын вождя, и, видимо, по совместительству специалист по связям с общественностью. Этот паренек лет 20-ти прекрасно говорил по-английски и ориентировался в самых разных вопросах, несмотря на кажущуюся изолированную жизнь своего племени. На прощание мне все-таки пришлось согласиться на обмен моей шляпы на пару бус, но, насколько я поняла, особую ценность в их глазах все-таки представляют часы.

Вот, примерно, и все. В самолете по дороге домой я ужасно расстраивалась, что отдых уже закончен, и все время вспоминала ²своих⌡ бегемотов, плавающих под окном. Думаю, я непременно поеду туда снова, там ведь осталось еще столько парков, в которых мы не были.

 добавить свой рассказ


КОММЕНТАРИИ ПО РАССКАЗУ





SVALI.RU
©Данио-Пресс 2005. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
По вопросам рекламы и размещения информации обращаться сюда.
Рекламно-информационное агентство 'Данио-Пресс'
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100