Турпортал Svali.ru   |   Поиск туров, описание туров, заказ, цена Туры   |   Бронирование отелей по всему миру, описание отелей, фото отелей Отели   |   Бронирование авиабилетов Авиабилеты   |    Метеоновости   |    Информеры   |    RuMeteo.ru

   сделать стартовой     добавить в избранное
Туристический портал Svali.ruТуристический портал Svali.ru Svali.ru
  
  

ГЛАВНАЯ

КУДА ПОЕХАТЬ?

КАТАЛОГ СТРАН

(описание, города, карты, фото, погода, климат)

АВИАБИЛЕТЫ

(поиск,бронирование авиабилетов на регулярные и чартерные рейсы)

ПОИСК ТУРОВ

(каталог туров, описание, заказ, цены)

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

(бронирование, описание, фото, туры, справочник категорий и сокращений)

КАТАЛОГ ГОРОДОВ

      ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ

Танзания

Окрестности кратера Нгоронгоро (Ngorongoro),  люди из народа Масаи, Танзания.

Окрестности кратера Нгоронгоро (Ngorongoro), люди из народа Масаи, Танзания.

Занзибар, Танзания.

Занзибар, Танзания.

все фото (37) 


Рассказы путешественников Танзания

[Каталог стран Танзания]

 Танзания - рассказы туристов
 добавить рассказ  все рассказы  Мои рассказы


Там внизу - дно кратера Нгоронгоро, Танзания. (600x362 101Kb)

На дне кратера - озеро Магади, Танзания. (600x379 85Kb)

В кратере Нгоронгоро, Танзания. (600x373 83Kb)

В поисках воды, Танзания. (600x341 70Kb)

Львы стали почти ручные, Танзания. (407x450 68Kb)

Стада зебр и антилоп - до горизонта, Танзания. (600x312 96Kb)

Проход слона по зоне ланча, Танзания. (600x329 79Kb)

Шаг в сторону - и джипа нет! Танзания. (600x430 95Kb)

А вам интересно? Танзания. (476x450 69Kb)

Масайская женщина, Танзания. (542x450 86Kb)

Мать и дитя, Танзания. (427x450 106Kb)

Танец воинов - моранов, Танзания. (600x443 118Kb)

Хороший дом - жить можно! Танзания. (513x450 114Kb)

У родного дома, Танзания. (448x450 121Kb)

Масаи-мораны на досуге, Танзания. (600x383 134Kb)

Момела Лодж в НП Аруша, Танзания. (599x450 128Kb)

Коттеджи в Момела Лодж, Танзания. (600x406 109Kb)

Момела Лодж, Танзания. (600x400 91Kb)

Первые шаги вверх, Танзания. (453x450 129Kb)

С нашим рейнджером Питером, Танзания. (600x416 128Kb)

Фламинго на озере Момела, Танзания. (600x427 138Kb)

Водопад Тулулусиа, Танзания. (352x450 93Kb)

Танзания. (600x353 127Kb)

Портеры-носильщики грузов на гору, Танзания. (356x450 93Kb)

Тропа идет по рейнфорест, Танзания. (600x444 174Kb)

Лучше привала нет ничего! Танзания. (600x429 169Kb)

Кемпинг Мириакамба - 2500 м, Танзания. (600x376 97Kb)

Впереди - вершина Меру и кратера Эш, Танзания. (600x393 116Kb)

Акуна Матата!-Все ОК! Танзания. (600x450 104Kb)

Наши гиды Саймон и Джамо, Танзания. (600x411 138Kb)

Сергей всегда впереди! Танзания. (494x450 89Kb)

По склону Меру, Танзания. (600x407 118Kb)

Готовы к штурму Килиманджаро! Танзания. (446x450 124Kb)

И такое на Меру растет! Танзания. (600x416 149Kb)

Цветы в джунглях Меру, Танзания. (532x450 172Kb)

Дерево-арка на спуске с Меру, Танзания. (600x417 174Kb)


Последние снега Килиманджаро. Часть 2 - Акклиматизация в Нгоронгоро и на вулкане Меру

Часть 1 - Начало акклиматизации в Серенгети

Продолжение: Часть 2 - Акклиматизация в Нгоронгоро и на вулкане Меру

Дорога на Нгоронгоро
На обратной дороге удалось встретить большую редкость из животного мира не только Африки - каракала, который за кем-то охотился. Как нам удалось заметить его, да еще в полудреме на тряской и пыльной дороге - просто чудо. Это хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Внешне он похож скорее на рысь - такие же характерные кисточки на ушах, однако ряд генетических особенностей позволяет нам - ученым, выделить его в отдельный род.

Каракала часто называют еще пустынной рысью. У него короткая шерсть коричневато-песочного цвета и он практически не заметен на фоне выжженной солнцем травы. А в Северной Африке каракала называют берберийской рысью. Его часто приручают и говорят, что котята каракала стоят очень дорого - по цене неплохого автомобиля.

Дорога поднялась наверх края кратера Нгоронгоро и мы подъехали к пропускному пункту Seneta Gate, через который завтра утром будем спускаться в кратер. Лучи заходящего солнца создавали прекрасное освещение для фотографий. Озеро Магади, видимое прямо под нами на дне кратера, излучало необычное сияние. Вода в нем почти пересохла. Содовые соли создавали зеркальное отражение, и озеро казалось большим светящимся пятном какого-то гигантского белого глаза, смотрящего на нас прямо из глубин Земли.

Кемпинг Симба
Приехав в кемпинг Simba, увидели уже поставленные для нас палатки с кроватями и успели засветло подойти к крутому склону кратера и посмотреть на него в вечернем освещении. Грандиозная картина. Под нами плавно спускался склон кратера вниз и, казалось, что по нему легко можно спуститься в кратер. Но ведь также легко оттуда могут подняться и дикие животные!

Может быть, так иногда и происходит, но тот шум и бедлам, который стоит вокруг нашего кемпинга, вряд ли притягивает их. Сейчас здесь расположилось не меньше сотни туристов. А сколько еще обслуживающего персонала, гидов и водителей!

Этот кемпинг расположен на высоте 2350 метров и это было хорошо для акклиматизации. На такой высоте уже чувствуется разряженный воздух - если пытаешься сделать пробежку или ускорить шаг - сразу хочется делать глубокие вдохи. Во всем остальном самочувствие у всех было нормальное. Кроме того, здесь ночью уже было холодно. Термометр показал 6 градусов тепла, когда мы ложились спать после ужина. И это тоже был сигнал к тому, что с собой брать на Кили и как одеваться на ночь.
Информация по ценам
Танзания
Отели
100+

систем
бронирования

Забронировать
Авиабилеты
Чартеры

Цены

Бронирование авиабилетов по самым низким ценам в Москве и Санкт-Петербурге.  
 ЧАРТЕРЫ  Москва - Занзибар    от 883 $   забронировать 

*Указана полная стоимость билета туда и обратно.


Отличительной особенностью кемпинга было громадное дерево, которой стояло посреди большой поляны. Вокруг нее расположились десятки джипов, а в середине - палатки туристов.

Мы были в этом кемпинге пять лет назад и здесь мало что изменилось. Уже тогда в нем были все удобства (туалеты и душевые, большая кухня и столовая), которые работали исправно и сейчас. Освещение и подогрев воды осуществляется с помощью солнечных панелей, расположенных на крышах зданий.

К числу замечаний, высказанных мною после поездки (и повлиявших на его чаевые) нашему руководителю сафари - Эрнесту - было и то, что он ничего не организовал для транспортировки наших товарищей из третьего джипа, который немного поломался не доехав до кемпинга.

Связь между машинами была только у водителей, а он улегся спать, зная, что машина поломалась и люди торчат в ней, вместо того, чтобы ужинать и отдыхать. Разбудив и взяв его за шкирки, сели в машину и поехали их искать уже в 9 часов вечера. Благо, у людей был литр виски, и поэтому они не замерзли и были почему-то немного возбужденно-веселые.

Сафари в кратере Нгоронгоро
Снова ранний подъем, завтрак и выезд. Для спуска в кратер есть четыре официальных пути. Мы спускаемся по одному из них - по дороге, которая проходит через пропускной пункт Seneta Gate (2100) и к шести утра здесь уже выстраивается очередь джипов. Сделав все процедуры по регистрации, спускаемся вниз по грунтовой дороге, ведущей крутым серпантином вниз.

Подъехав к озеру Магади, увидели, что оно пересохло, и кромка воды виднеется очень далеко. Фламинго нет. Только одинокие и небольшие группы буйволов делают короткие пробежки по берегу озера.

Кратер Нгоронгоро представляет собой замкнутую экологическую систему. Его глубина около шестисот метров, а диаметр более 20 километров. Это самая большая вулканическая кальдера в мире. Сейчас в нем национальный парк. А его жители - масаи - были выселены с этих мест более 60 лет назад, и поэтому животный мир сохраняется здесь в своей первозданности. Все животные постоянно находятся в своем ареале обитания. Здесь поддерживается такой же естественный отбор - слабые становятся пищей для более сильных. Постоянно идет борьба за выживание.

Посовещавшись, решаем ехать к противоположному склону дна кратера - там больше зелени, кустарников и деревьев - может быть там, наконец, увидим животных. Преодолев километров десять, действительно увидели впереди большое стадо антилоп. Они переходили нашу дорогу и направлялись в овраг на водопой. Но что это? Прямо перед нами мы увидели прайд львов.

Львица небрежно расхаживала между джипами, а другие члены этой семьи нежились в сторонке под кустами. Вдруг одна из львиц направилась в сторону оврага, к которому издали подходило стадо антилоп. Это уже становилось интересным - начинается настоящая охота, и мы можем быть ее свидетелями.

Переехав на другую сторону оврага подальше от других машин, мы заняли удобную позицию для наблюдения за этой охотой. Слева двигалось громадное стадо, видимое до горизонта, прямо в этот овраг. Внизу скопилось уже несколько сот голов, а другие, стоя наверху, ожидали своей очереди. Вдруг, словно по команде какого-то охранника, все стадо, скопившееся у воды, разом бросается по склону наверх - наверно, была им увидена опасность.

Выждав немного, это стадо вновь спускается вниз к воде. Так повторялось несколько раз, но реальной картины нападения львицы (а охотятся только самки) на антилоп мы, к сожалению, так и не увидели. В кратере обитает около 25 тысяч животных, и в нём наблюдается самая высокая плотность хищников во всей Африке. В то же время животные перестали бояться человека и могут подпускать его очень близко.

Львы спокойно разгуливают между джипами, и иногда даже кажется, что они стали ручными.
Другое дело - стоит ли подходить к ним самому?

Слоны на ланче
Покружив еще с часок и не увидев больше ничего интересного, решаем ехать на место ланча - специально выделенное место для всех туристов, расположенное на берегу небольшого озерца, в котором постоянно живет стадо лентяев-бегемотов. Еще издали было видно большое ярко-зеленое пятно травы, окружающее это озеро. Оно прекрасно контрастировало с окружающей его выжженной саванной кратера. Один бегемот лениво бродил по берегу, а его собратья лежали в воде и тихо перехрюкивались между собой.

Было время ланча - 12 часов пополудни. Для всех туристов, а уж тем более вставших в пять утра - это святое время - время ланча. И где бы не был турист, и не только в Африке - а это завели англичане - все останавливается для ланча. Вот и мы приехали тоже на это место во-время. А третья машина его привезла с большим опозданием - вышла маленькая неувязочка. Но эту паузу, к счастью, заполнила необычная картина.

Прямо на нас по склону спустилась пара слонов и медленно, как у себя дома, прошли через наш ланч-кемп! Это был и шок и, в то же время, необычная радость для многих. Слоны шли прямо среди нас, среди наших джипов! А ведь они были дикие! Им ничего не стоило сделать шаг в сторону и швырнуть одной ногой какой-нибудь джип или подхватить хоботом чересчур назойливых туристов, которые лезли кругом сфотографироваться на память - типа "я и совсем близко слон". К счастью, ничего не произошло.

Слон, хоть и кажется добродушным, на самом деле очень опасен. Это животное слишком крупное и сильное, и ему достаточно одного неловкого движения, чтобы убить льва или человека. Здесь, в Африке, было много несчастных случаев с неосторожными туристами, которые хотели сделать хорошие фотографии типа "Я и слон".

В то же время, если вести себя тихо, стадо слонов может пройти так рядом, что можно дотронуться до них рукой. Так было во время нашего первого сафари по Серенгети. Стоя в джипе, мы замерли и похолодели от ужаса, слыша совсем рядом их дыхание, но вожак, а как правило, это самая мудрая самка, только покосившись на нас одним глазом, спокойно провела всю свою семью мимо нашей машины... Так и в этот раз - наши слоны мирно прошествовали сквозь строй машин на противоположную сторону поляны, поднялись на бугор и ушли вдаль.

В гостях у масаев
Больше смотреть в кратере было некого и нечего, и мы решаем подняться наверх по дороге на Lemala Gate, прямо противоположной нашему утреннему спуску и посетить там деревню масаев. Этот регион не так ²окучен⌡ туристами и, наверняка, они будут не так избалованы вниманием туристов. Эта дорога идет только к одному лоджу - Ngorongoro Sopa Lodge и поэтому других туристов в этом районе не будет. Решили наведаться не в кукольно-базарную, а в самую настоящую деревню масаев.

Поднявшись наверх, поехали по грунтовой дороге по верху кратера. Здесь мы увидели рекламный щит IRKEEPUSI CULTURAL BOMA. Но мы гордо проехали мимо него - нам нужна только натуральная деревня. Затем дорога свернула вправо, и через несколько километров мы выехали на широкую долину, в конце которой показались деревенские домики. Это то, что надо! Обогнув болотистый луг, въехали на деревенскую улочку. Что-то неуловимо знакомое было в облике показавшейся деревни - полуразрушенные склады, покосившиеся заборчики, домики, сделанные из кирпича на скорую руку, нигде ни деревца, ни цветочка.

Ба! - да это же наша российская глубинка! Какие-то бабы, правда, с черными лицами, выглядывали из-за заборов, такие же чумазые от рождения дети возились в придорожной пыли. Никто ни слова не понимал по английски - совсем как и в наших селах! Нигде не было видно и признаков гостеприимства, которое мы встречали в посещенных мною ранее деревнях масаев. Это была реальная деревня, а то были ряженые!

Наш Эрнест тоже не понимал, чего мы хотим. Наконец, разобравшись в ситуации, мы повернули и поехали обратно до той самой Бомы. Это было то, что я уже видел не раз - образ масайской деревни. Такой, какой она была тысячи лет и такой, какой она есть и еще сейчас в глубинке. Это уже был настоящий бизнес, который поставлен на больших дорогах на поток, а здесь маленькая дорога и поток, естественно, не такой. Руководит этим делом, вернее бизнесом, получивший образование сын вождя племени - Джако.

Поторговавшись, сошлись на 30 долларах за визит 4-х человек. Словно ожидая нашего приезда, из-за кустов "появился рояль" - вышли разряженные женщины и парни с мечами и копьями. Быстро исполнили по парочке своих ритуальных песен и плясок с прыжками с места вверх, и повели нас внутрь за плетеный забор - показать жизнь свою изнутри. Джако шел впереди. Затем он провел нас в ближайший из домов и показал все его атрибуты.

Окон в нем нет, и для вентиляции в стенах каждой комнаты есть небольшие, сантиметров по 7-8 отверстия. Освещения, естественно, тоже нет никакого. Огонь добывают сейчас спичками, но могут достать его и трением двух деревяшек.

Раньше мальчик, прежде чем стать воином, должен был убить льва. Сейчас этого нет, как нет и львов в округе. Еще лет 40 тому назад это племя жило внутри кратера Нгоронгоро, но затем, с образованием заповедника, их выселили сюда и построили для них дома, которые мы видели, проехав по долине. А в этом месте, на котором мы сейчас находимся, они построили традиционные масайские дома из веток, соломы и навоза и используют их сейчас и для жилья и для своего небольшого туристического бизнеса.

Масаи - один из самых удивительных народов на земле. Они живут в основном в приграничных областях Кении и Танзании. Их численность около миллиона, хотя точной цифры не знает никто - у них же нет паспортов! Знакомство с ними обнаруживает поразительное сочетание первозданности и абсолютной естественности в восприятии современной цивилизации. При своем первобытном образе жизни они запросто пользуются мобильными телефонами, автотранспортом и даже имеют Е-мейлы.

Масаи практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, но они совершенно не похожи на окружающие их племена негроидов. Ни образом жизни, ни внешностью.

Мужчины масаи по-своему очень красивы: высокие, стройные. Их танцы - это танцы воинов. Такие же и женщины - стройные и высокие. Но при этом у них еще наголо выбрита голова, а для красоты еще и выбит передний зуб. Масаи могут иметь много жен. Для каждой новой жены строится отдельная хижина - и это правильно и разумно. Дом круглый, диаметром метра три и быстро возводится из подручного материала - веток и навоза. Его высота - метра полтора и в нем, как правило, три комнаты. В центре - место для очага. А что еще надо для жизни?

Весь скот принадлежит только мужчинам. И они - хозяева всего, но сами работают только до тех пор, пока не подрастут дети. Потом это считается неприличным. Но масаи - это прежде всего воины. Ну, а поскольку сейчас войны нет, единственная работа, которую они себе позволяют, пока не вырастут дети, - это пасти скот. А вся остальная работа - привилегия женщин, вплоть до заготовки дров.

Дети начинают трудиться с раннего возраста. После обряда инициации, мальчики, для обретения самостоятельности, уходят из дома. Выжив в саванне и вернувшись домой, они могут жениться и получить свою долю в имуществе.

И все же самая большая загадка масаев - их одежда и оружие. Они заворачиваются в куски ткани, напоминающие римскую тогу, оставляя открытым одно плечо. Сандалии, сделанные из старых автомобильных шин, очень похожи на римские. То же касается и оружия. Копье поразительно напоминает римский пилум, а короткий меч - прямая копия меча римских легионеров. Известно, что масаи мигрировали из долины Нила в Судане, и язык, на котором они говорят, относится к нилотской группе.

А еще есть легенда, что масаи - это потомки затерявшегося в верховьях Нила отряда римлян.

Выводы по акклиматизации на сафари
Если ехать в эти места только на сафари, то нужно правильно выбирать сезон и учитывать ход миграции животных. В это время в этих местах мало животных. Но нашей целью была акклиматизация. Ведь эти парки находятся на высотах от полутора тысяч метров до двух с половиной. И, мне кажется, польза от нахождения на таких высотах была. Но даже те, кто были здесь раньше, все равно с удовольствием проехались по этим местам. А уж для тех, кто был в Африке в первый раз, даже это отсутствие животных им показалось райским изобилием.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРУША - продолжение акклиматизации
Ну вот, на этом наши развлечения и закончились. Начинается то, ради чего мы сюда прилетели - путь на Килиманджаро.

Второй этап акклиматизации мы решаем провести в национальном парке Аруша. Он расположен всего в 30 километрах от города Аруша и представляет собой охранную зону на территории уже потухшего вулкана Меру. Здесь можно активно провести время: - посмотреть парк с его животным миром и сделать короткий двухдневный трек по склонам вулкана Меру. К сожалению, из-за нехватки времени подниматься на его вершину не будем, а только пройдем склонами на высотах до 3 тысяч метров.

В нашей группе 16 человек - разных по полу и возрасту - 4 девушки и 12 мужчин в расцвете сил. Из них трое совсем молодых ребят - до 30, и еще двое тоже молодых, но душой - уже под 70. Такая вот группа собралась. Интересно - что покажет африканская акклиматизация? Практически никто, кроме нас с Женей Дугиным не был ранее в походах по серьезным горам - Кавказу, Тянь-Шаню. Так себе - вылазки в Карпаты, пикники в Крыму.

Перед полетом в Африку мы смоделировали день восхождения на Килиманджаро - поднялись на Говерлу - самую высокую вершину Украины и потом еще прошли километров двадцать по ее окрестностям. Было тяжело, но все поняли, что предстоит не пикник и перед Килиманджаро нужно кое-в чем себя ограничить.

Смогут ли все подняться на шеститысячник? Мы же все обыкновенные люди со своими пристрастиями к разным ненужным с точки зрения здоровья вещам. Не все занимаются и спортом.

Момела Лодж и сафари по НП Аруша
Размещаемся на одну ночь в Momela Lodge на территории НП. Очень приличное место - уютные чистые бунгало, хороший ресторан, есть даже бассейн, в который, правда, забыли налить воду. А может быть, в сезон дождей он будет полон.

После поселения выходим на пешее сафари в сопровождении вооруженного охранника - рейнджера Питера. Здесь заповедник и в нем много диких животных. В случае появления крупного дикого животного и его угрозе нападения на туристов, он обязан попытаться отогнать его сначала голосом, а затем, в случае угрозы нашим жизням - стрелять ему в лоб прямо между глаз.

Навстречу нам спускаются портеры. Многие грузы они несут, как и все африканцы, на головах. Не знаю, насколько это удобно, но, кажется, что они делают это с легкостью. У нас они тоже будут.

Поднявшись метров на триста, Питер поворачивает обратно - во второй половине дня у нас еще запланирована экскурсия на машинах по НП Аруша. Мы еще спускаемся по склону, но уже слышен шум падающей воды. Это водопад Tululusia. Он ниспадает из какой-то узкой щели с высоты 28 метров - почти десятиэтажного дома. Вода чистая и теплая. Почему бы не искупаться?

После ланча объезжаем на джипах по натоптанным тропам НП Аруша. Животный мир этого парка не такой богатый как Серенгети, однако и здесь можно встретить почти всех африканских животных, за исключением слонов и львов. Но все равно, исследование этого парка представляет для всех нас большой интерес. Нам напоминают о соблюдении простых правил поведения в парке: не беспокоить животных, не кормить их и не мусорить.

Мы двигаемся вдоль цепочки озер парка Аруша. По берегам озера много колючей акации. Ее колючки и листья очень любят жирафы. Но самое ценное в этих деревьях то, что из их коры делают самое эффективное лекарство от желтой лихорадки. Вода в озерах щелочная и берега красиво обрамлены испарениями соды и соли. В такой воде растут только сине-зеленые водоросли, которые любят лишь фламинго и еще немногие из пернатых.

Из интересных мест - большое озеро Момела, на котором было много фламинго. В принципе, здесь из крупных животных мы видели только нескольких буффало, а из интересных - обезьян колобус - обладателей шикарных белых хвостов и белых шапочек на голове. Их еще называют Гверецы. У них на кисти отсутствует отличительная часть одной из существенных особенностей приматов - большой палец.

Но это не мешает им быть самыми замечательными прыгунами среди обезьян. Их прыжки могут достигать 20 метров, а хвост при этом играет роль руля и стабилизатора. Все обезьяны родились цирковыми артистами, но колобусы, наверняка, на первом месте. Здесь и их внешность, и потрясающие прыжки с ветки на ветку и с дерева на дерево. За ними можно наблюдать часами.

Нам повезло еще раз - мы встретили самую маленькую газель Африки - Kirk.s Dicdic. Ее рост всего 39 см.

Подъезжая к месту нашего ночлега в Momela Lodge, увидели в контрсвете заходящего солнца большую коническую гору. Это и есть потухший вулкан Меру, на склонах которого мы проведем следующие два дня.

Трек на Меру
Утром у ворот Момела Гейт собираются все туристы, которые планируют восхождение на Меру. Маршруты у всех разные. Большинство идут до вершины. А некоторые - как и мы - хотят пройти только часть пути. Здесь они встречаются со своими гидами и набирают необходимое число портеров, которые стоят в очереди на эту поденную работу. После коротких сборов и регистрации всех участников, выходим на тропу подъема.

Нам предстоит подняться почти на километр и место нашего ночлега будет на высоте 2500 метров в кемпинге Mаriakamba Hut. Трек на Меру является необходимой частью подготовки к основному испытанию - восхождению на шеститысячник Килиманджаро. В таком коротком походе можно проверить и свое снаряжение и, конечно, себя. Конечно, такой трек в Африке не идет ни в какое сравнение с теми походами, в которые мы ходили по Кавказу. Там мы все носили на себе. Рюкзаки на выходе в первый день были за 30 кг! А здесь весь груз можно отдать портерам и идти совсем налегке, имея в руках только фотоаппарат и питьевую воду. А можно и их отдать в чужие руки. Это - Африка!

В горах не спешат и рейнджер Питер, идущий впереди, задает спокойный, но уверенный темп. На языке суахили это звучит как ²поле-поле⌡ - не спеши, не беги - и тогда все будет Акуна Матата - хорошо. Поднимаемся по правой тропе. Она действительно тропа, а не дорога, по которой мы шли обратно с Меру. Сначала она идет через кустарники, а затем входит в рейнфорест - дождевой лес. Это уже настоящие тропические джунгли.

С набором высоты меняется и характер растительности. За эти два дня мы пройдем все климатические зоны - от саванны на полуторакилометровой высоте нашего отеля Момела Лодж до каменистой пустыни на высоте около трех километров.

К часу дня дошли до места нашей ночевки - Мариакамба-хат. Здесь целый туристический городок - вполне современные домики с комнатами на 4 человека с двухэтажными кроватями. Есть столовая, помещения для портеров, туалеты и душевые комнаты. Жить можно! Заходит солнце и сразу становится прохладно. И хоть здесь высота два с половиной километра, но дышится уже как-то уже легче, чем на ночевке в Нгоронгоро.

Утром выходим в 9 часов и идем по долине к кратеру Меру. Впереди виден конус кратера Эш. Его высота 3668 метров. А высота самой горы Меру - 4566 метров. До вершины нужно еще почти два километра набрать по высоте, а кажется, что она совсем рядом - рукой подать. Африка, даже после нескольких дней, проведенных в ней, оставляет незабываемые впечатления, особенно для тех, кто в ней первый раз.

За день проходим километров 12. Дорога широкая. По ней на кемп Мариакамба машины привозят продукты и снаряжение. По пути сворачиваем на небольшой водопад, в котором можно искупаться.

Мы заканчиваем наш путь у оригинального дерева-арки и понимаем - отступать дальше некуда. Впереди - Килиманджаро.

Результаты акклиматизации
После ланча покидаем гостеприимный Момела Лодж, в котором мы ночевали одну ночь и оставляли лишние вещи, и переезжаем отель Кеу в городе Моши (70 км), из которого начинаются все тропы на Килиманджаро. Эти акклиматизационные поездки прошли не напрасно. Все уже поняли, что предстоит не пикник и что с горами шутить нельзя. В среднем группа шла ровно, преодолевая около 200 метров подъема в час. То есть, предположительно, за 7-8 часов в таком темпе мы сможем подняться на Кили со штурмового лагеря Барранко. А некоторые, возможно Олег Бирун, Сергей Магдык и Роман Гаврилов - смогут подняться и быстрее.

У всех, за исключением двух ребят, было хорошее настроение, и появилась уверенность в своих силах. Андрей Орловский и Юрий Ткаченко, взвесив все за и против после прошедшего трека, решили отказаться от трудностей Кили и сразу лететь на Занзибар.

Итак, наша группа на восхождение будет в количестве 14 человек. Смогут ли оставшиеся подняться все? Ведь обычно такой процент здесь не больше 60-70! Каждый не хочет даже и говорить об этом..

Фотографии участников восхождения - членов Украинского клуба путешественников - Романа Гаврилова, Евгения Дугина, Св. Астраханцевой, Елены Хребтовой, Петра Лыпко и автора.

Продолжение следует...

Часть 3
Часть 4

 добавить свой рассказ


КОММЕНТАРИИ ПО РАССКАЗУ



SVALI.RU
©Данио-Пресс 2005. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
По вопросам рекламы и размещения информации обращаться сюда.
Рекламно-информационное агентство 'Данио-Пресс'
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100