Турпортал Svali.ru   |   Поиск туров, описание туров, заказ, цена Туры   |   Бронирование отелей по всему миру, описание отелей, фото отелей Отели   |   Бронирование авиабилетов Авиабилеты   |    Метеоновости   |    Информеры   |    RuMeteo.ru

   сделать стартовой     добавить в избранное
Туристический портал Svali.ruТуристический портал Svali.ru Svali.ru
  
  

ГЛАВНАЯ

КУДА ПОЕХАТЬ?

КАТАЛОГ СТРАН

(описание, города, карты, фото, погода, климат)

АВИАБИЛЕТЫ

(поиск,бронирование авиабилетов на регулярные и чартерные рейсы)

ПОИСК ТУРОВ

(каталог туров, описание, заказ, цены)

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

(бронирование, описание, фото, туры, справочник категорий и сокращений)

КАТАЛОГ ГОРОДОВ

      ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ

Черногория

Мост через реку Черновица, Черногория.

Мост через реку Черновица, Черногория.

Остров Госпа од Шкрпела (Богородицы на рифах), Которский залив, Черногория.

Остров Госпа од Шкрпела (Богородицы на рифах), Которский залив, Черногория.

все фото (79) 


Рассказы путешественников Черногория

[Каталог стран Черногория]

 Черногория - рассказы туристов
 добавить рассказ  все рассказы  Мои рассказы



Черногория! Как много в этом слове

Приветствую тебя, дорогой читатель! На этот раз я расскажу тебе о Черногории. Вместе со мной ты совершишь прогулку по Будванской Ривьере на маленьком кораблике "Елена", побываешь в Цетинье - духовном центре Черногории, в монастыре Острог, также мы с тобой пройдёмся ножками по Старому Котору, на катере прокатимся по Боко Которскому заливу и даже посетим другую страну: " Боснию и Герцеговину". Вот такая у нас экскурсионная программа.

А сейчас, всё сначала. Итак, мы летим в Черногорию, летим вопреки нашим планам на это лето. Хотели в Италию, но как-то так сошлись звёзды на небосводе, что вышло - в Черногорию. К счастью, об этом мы не пожалели в дальнейшем. Мы - это я и Миша. В таком составе путешествуем уже несколько лет и всегда довольны друг - другом.

Время нашего путешествия, как всегда, июнь. На этот раз: с 22.06.13 по 07.07.13. Летим в Тиват из Екатеринбурга, а из Тивата 30 минут на автобусе до Будвы, туристической мекки Будванской Ривьеры. Путёвку брали в Челябинске, в турфирме "Альтаир" у Ольги. Летим с "Море Тревэл", который не удосужился нас даже проводить в аэропорту Екатеринбурга, передав накануне вечером весь пакет документов в "Альтаир". Второй сюрприз нас ожидал в аэропорту Тивата, когда мы долгое время искали этого загадочного туроператора. Оказалось всё просто: нас поджидал в Тивате "Пилон", а представителей "Море Трэвел" мы так и не увидели. Ну и Бог с ними! "Пилон" нас вполне устроил. Был ещё и третий сюрприз: вместо "Елена вилла 3*" нас повезли на "Бобица виллу 3*" что оказалось очень большой удачей, но это мы поняли на третьи сутки, после того, как из любопытства совершили на "Елену виллу" самостоятельную экскурсию. От "Бобицы" она была в двух шагах и то, что мы увидели нас просто шокировало. Во-первых, вилла двухэтажная, на первом этаже живёт сам хозяин, очень неопрятный дед с кучей кошек, во-вторых, второй этаж, предназначенный гостям, совершенно запущен, сантехника вся сломанная, запах плесени, старая мебель, маленькая кухонная зона. Эту виллу мы выбирали в интернете и на картинках она смотрелась просто отлично, но в действительности оказалось убогой и не приспособленной для отдыха. После увиденного, свою "Бобицу" мы уже считали пятизвёздочным отелем, хотя это были твёрдые три звезды. Сейчас несколько слов о нашей вилле "Бобица". Обычный четырёхэтажный дом с частными квартирами, в основном студиями, но разными по площади. Что приятно удивило, так это подъезд: очень чистый с просторными холлами на каждом этаже. Жильцы без всякой боязни оставляют прямо в холлах дорогие велосипеды, детские коляски и другие вещи, при этом совершенно не беспокоясь об их сохранности. Как нам объяснили старожилы, воровства здесь нет, хотя на ночь подъезд не закрывается. Территория перед виллой маленькая, но ухоженная. Очень опрятные газончики с фонтанчиками, на которых растут огромные кусты роз, а это так радует глаз. Нам достался довольно просторный номер на третьем этаже ( 19/3) где-то примерно 16 кв.м с очень большой кроватью, шкафом-купе, плазменным телевизором, тумбочками и обеденным столиком. Порадовала и кухонная зона со всевозможными кастрюлями, сковородками, чашками-блюдцами и встроенным небольшим холодильником, который просто зверски морозил. На вилле в апреле был ремонт, ещё ничего не успели сломать и открутить. Ванная комната просто сияла чистотой и порядком. В номере был и фен, и утюг с гладильной доской. Короче, отдыхай и радуйся жизни, что мы и проделывали каждый день. Расположение виллы тоже очень удобное: рукой подать до Старого города, а значит и до пляжа Могрен. До Славянского пляжа немного дальше, но не более 10 минут ходьбы. Это мы, конечно поняли на следующий день, а поскольку прилетели ближе к 18-00, то в первый день успели только распаковаться, сбегать в "Пилон", чтобы с ориентироваться на местности, покрутить головой по сторонам, да ещё поужинать в знаменитом ресторане "Ядран". Забыла сказать, нам очень понравилось ещё и то, что "Бобица" находилась буквально в двух шагах от главной улицы Будвы - Ядранский путь или Ядранский проспект, как её величают русские туристы. Первый вечер был просто очарователен: очень тепло +25, вся Будва в неоновых огнях, как-то празднично и душевно. В ресторанах звучит музыка, народ пляшет и танцует, повсюду русская речь. Я даже как-то растерялась, попав из хмурого, задымленного Челябинска совершенно в другой мир, где присутствует постоянная иллюзия того, что этот мир тебя ждал и что вся эта сказка только для тебя и музыка звучит для тебя одной и все прохожие тебе улыбаются как старые, добрые друзья. Меня всегда тянуло в атмосферу праздника, в которую можно броситься с разбегу, как в тёплые воды Адриатики и обязательно с головой, в которой можно забыть про всё и вся и даже как тебя зовут на третьи сутки. Лежать и созерцать, созерцать, а когда устанешь (впрочем, я что-то не устаю от этого приятного времяпровождения), то покататься по стране, заглянуть в соседние страны, по бороздить по волнам, погулять по узеньким улочкам прибрежных старинных городков, сделать красивые фото, посидеть в ресторанчиках на открытых террасах, откушать блюда местной кухни. В любую страну, чтобы её узнать и полюбить, нужно вживаться, а это предполагает и общение с местными жителями, и дегустация их излюбленных блюд, и самое главное - это желание увидеть и услышать как можно больше. Настраивайтесь на любовь и тогда Вам откроется многое, и вот это многое и есть тот самый "кайф" ради которого мы и путешествуем и готовы это делать до бесконечности, это и есть та самая радость души. Я здесь так разволновалась, поскольку пока пишу эти строки я мысленно там, в моём путешествии, в моих воспоминаниях, в моих лучших днях и минутах, а путешествия - это и есть моя жизнь, её лучшая страничка. В каждую новую страну я влюбляюсь по-новому и открываю ей свое сердце, которое она наполняет в ответ своей любовью. Вот такое лирическое отступление, но эта страна точно никого не оставит равнодушным, поскольку таких красот надо ещё по белу свету поискать. Шикарное, цвета бирюзы Адриатическое море, высокие горы, утопающие в зелени, разнотравье и разноцветье. Ну что ещё нужно для счастья? А для полного счастья нужно ещё вкусненько покушать, мы про это вспомнили уже часиков в девять, а ведь кормили нас последний раз только в самолёте. Девочки из "Пилона" порекомендовали ресторан "Ядран", который находится прямо на набережной. Официант Жарко (ударение на последнем слоге) предложил нам запеченную рыбу под соусом, салат из морепродуктов и местное винцо. Красивый, улыбчивый, и как потом выяснилось из моих дальнейших наблюдений, в Черногории много красивых мужчин, но это уже другая тема повествования, обслужил нас очень быстро и даже сдачу правильно сдал. Ужин обошёлся в 30 евро, вполне демократично. А теперь несколько слов о черногорской кухне. Рыбные блюда в черногорском кулинарном искусстве занимают своё достойное место, и всё же главный пищевой продукт здесь - мясо. В этой стране одинаково популярны и свинина, и говядина, и баранина. Сразу отмечу, что порции в ресторанах большие. Очень популярно приготовление мяса на каймаке. Для приготовления каймака берётся овечье молоко, в котором мясо выстаивается 3 часа и более в печи, и только затем оно тушится в казане. Мясо просто во рту тает. Очень ценится в Черногории и знаменитый негушский пршут - это вяленое мясо ( говядина, свинина, баранина), которое готовят в специальных коптильнях в Негушской долине, расположенной в ловченских горах между городками Котор и Цетинье. В ресторанах Будвы пользуется большим спросом брускетта - небольшой тост из запечённого на гриле хлеба с различными намазками и присыпками. В столице страны Подгорице фирменное блюдо - "подгорички попечи". Это такие огромные порции нежнейшей свинины с тонкой домашней ветчиной, с картофелем и лимоном. Истинно национальными черногорскими блюдами считаются "плескавица" - мясо, рубленное крупными ломтиками и поджаренное на углях в виде лепёшки, "вешалица" - отбивное мясо со специями и с гарниром из грибов, "чевапчичи" - это знаменитые черногорские колбаски. Можно перечислять эту вкуснятину до бесконечности. В первый день мы о ней просто не знали, во второй уже имели представление, но ещё слабо ориентировались, а вот начиная с пятого и заканчивая 15 уже были "спецы" со стажем. Перепробовали многое, но я лично налегала на креветки, мидии, всевозможную рыбку, хотя и полюбила черногорскую сарму или голубцы, которые готовятся из листьев квашенной капусты, ягнёнка под сачем, "ржаничьи" - особый сочный шашлык из мелких кусочков свинины и телятины. Голодными в Будве Вы уж точно не останитесь. Если Вам не хочется мяса, но быстро нужно поесть, тогда ищите черногорский фаст-фуд. Он находится по вывеской Berza Hrana ( быстрая еда). На набережной вывеска Rostilj означает, что здесь продаётся мясо на гриле. Цены в ресторанах колеблются за обед на двоих от 15 до 30 евро, ужин примерно также, поэтому выгоднее брать комплексы. Нам, я повторяюсь, очень повезло: мы жили в шаговой доступности от рынка и ресторана "LM", поэтому проблем с питанием не испытывали, да к тому же выручала обустроенная кухня. Бывало, купим на рынке королевских креветок, чудесных помидор ( нигде таких вкусных ещё не ела, даже в Испании в прошлом году), оливкового масла, сыра, винца "Вранец" и закатим ужин на лоджии, а потом гулять по Старой Будве. Цена свежайших креветок ( только что выловленных ) 20 евро за кг, помидор - 1,5 евро, пршута - 15 евро, в супермаркете, что рядом с рынком - дороже. Наелись до отвала черешни ( 3 евро), вишни (2 евро ), клубники примерно 3 евро. К вечеру цены немного сбрасывали, но все 15 дней, что мы гостили, держались в одном диапазоне, т.е достаточно высокие, но ведь и сезон тоже высокий. В сентябре, как нам рассказывали местные, всё гораздо дешевле.
Информация по ценам
Черногория
Отели
100+

систем
бронирования

Забронировать


День второй. Пляжи: Могрен и Славянский.

Этот день был посвящён знакомству с пляжами Будвы и созерцанию Старой Будвы в вечерние часы. Итак, Славянский пляж. Достаточно большой, но как нам показалось на нём "яблоку негде упасть", море было тёплым и спокойным. Лежак с зонтиком на двоих 10 евро, но мы-то умные, купили свой за 7 евро и цыновки и были абсолютно довольны. Таких как мы было подавляющее большинство. Вход на пляж бесплатный. После обеда - сиеста, а вот ближе к вечеру пошли на часок на пляж Могрен. Он находится за стенами Старого города и дорога к нему настолько красива, что дух захватывает. Миша шёл впереди и дошёл до пляжа быстро, а вот я останавливалась на каждом шагу и снимала на свой фотоаппарат эту дивную красоту. Дорога до пляжа довольно узкая, извилистая. С одной стороны море, с другой - отвесные скалы. Завораживает вид на Старый город. Здесь же, на огромном камне знаменитая скульптура будванской танцовщицы. Все хотят запечатлеть себя рядом с ней. Настолько она хороша и изящна в своем танце-полёте. Ну не могла я пройти мимо и всё тут. Короче, доплелась через минут 30, когда Михаил уже раза 2 сплавал до буйков и обратно. Пляж очень понравился ещё и тем, что после обеда со скал на него ниспадает вожделенная тень и даже можно зонтик не таскать, а красота такая, что не знаешь то ли плескаться в море, то ли кисть и краски приобрести и рисовать, рисовать до одури. Бывало, отплывёшь чуть подальше, и любуешься с моря этим чудесным пейзажем. А ещё я любила лежать и смотреть на небо. Оно тоже какое-то особенное в этих краях, лазурное и облака как-то плывут в унисон всему этому величию и спокойствию. А там высоко-высоко, на отвесных скалах ласточки вьют свои гнёзда, а иногда и орёл парит в небе гордо так, распахнув свои крылья, а над морем белые чайки что-то кричат. Их много, кричат громко, но этот крик становится песней, потому что там далеко-далеко небо и море сливаются в синюю бездну. Душа ускользает из тела, а бедное, измученное долгой зимой и холодной весной тело лежит под зонтом на гальке и просто стонет от неги. Валяюсь и думаю, а ведь эти минуты счастья и полного душевного комфорта я ведь просто воспела, взлелеяла в себе и они вот наступили, и нужно их вобрать в себя, впитать как губка, их нужно переложить в свой "код памяти" и открывать его в минуты хандры, которые неизбежно сопровождают каждого из нас. Ведь правильно говорится, что жизнь состоит из чёрных и белых полос. Мне даже там сны стали в таких цветах сниться и дома снятся, но просыпаться уже не хочется.

В Черногории моя жизнь - сплошная белая полоса или нет - она сине-берюзово-зеленая как это море и горы. Вечером второго дня гуляли по Старой Будве. Вторая Венеция, только на суше. Очень сильные эмоции. По легенде город основан Кадмусом Финикийским, который был изгнан из Греции и нашёл здесь пристанище для себя и своей жены Гармонии. Венецианцы правили городом почти 400 лет, с 1420 - 1797гг. В то время город назывался Будуа и относился к Венецианской Албании. Жители говорили вплоть до 19 века на венецианском языке. После Наполеоновских войн Будва отошла к Австрийской империи, а после первой мировой - к Югославии. Теперь Будва - город независимой Черногории.

Старая Будва расположена на полуострове, резко выступающем в море. Это уголок венецианской и средиземноморской архитектуры. Она огорожена высокими крепостными стенами, воздвигнутыми в 15 веке до турецкого вторжения. Стены укреплены несколькими башнями, а в центре расположена Цитадель, рядом с которой стоят три церкви: Святого Ивана или Иоанна ( возведена в 7 веке ), Девы Марии ( 840 года) и церковь Святой Троицы, которая была построена в 1804 году чисто в византийском стиле. На побережье вокруг Будвы, длиной в 21 км, разместилось 17 пляжей. Про два из них, самых популярных, я вкратце рассказала, есть ещё очень красивый пляж Яз в 4 км от Будвы и пляж на острове Святого Николы, до которого ходит катер со Славянского пляжа. Я о нём ещё буду упоминать дальше. Пляжи все покрыты мелкой галькой, кроме Яз, там мелкий песочек.

После прогулки по Старому городу, на набережной случайно наткнулись на Богдану, про которую перед поездкой прочли в интернете. Писали благодарные туристы о ней тёплые слова. Слово- за слово, мы конечно ей об этом поведали, смотрим, расцвела девушка. Спросили, а может быть и нашу курортную жизнь она раскрасит яркой акварелью и конечно, она нам дала массу полезных советов, подсказок и предложила на следующий день прокатиться на кораблике по Будванской Ривьере. Всё удовольствие на двоих за 80 евро (обед включён) и алкогольные и другие напитки без ограничения. Привлекло не это, а возможность взглянуть на Будву и другие городки со стороны моря ну и конечно "ветер странствий" подул в лицо. На всякий случай укажу телефон Богданы +382-68-41-36-44 и ещё она выполнит любой Ваш каприз, но уже за индивидуальную плату. К примеру, у неё даже можно заказать яхту или гида со своим автомобилем. Цены заранее обговариваются, но на гида с авто где-то в пределах 150-200 евро в сутки.

День третий. Будванская Ривьера.

Встали рано, позавтракали в номере, благо всем необходимым запаслись на рынке и Мега маркете заранее. Экскурсия в 8-00 с главной пристани Славянского пляжа. На всякий случай захватила с собой палантин и большое махровое полотенце и была абсолютно права, так как на кораблике было очень свежо во время путешествия. Кораблик "Елена" с надписью "фишпикник" уже стоял пришвартованный к главному причалу пляжа. Встретили нас на кораблике капитан Петро и его жена Жанна. Народу набралось немного: человек 15-16. Петро включил музыку, нас угостили вином и мы поплыли вдоль Будванской Ривьеры. Главным экскурсоводом на корабле был Петро, который прекрасно владел русским и оказался к тому же интересным рассказчиком. Теперь и я дам, со слов Петро, немного полезной информации о Черногории. Эта страна расположена в Юго-Восточной Европе. Граничит с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Албанией. С юга и юго-запада Черногорию омывает Адриатическое море, которое здесь называется - Ядранское море. Длина береговой линии по Адриатике: 294 км. Черногория имеет в своём составе 14 морских островов, совокупная протяжённость береговой линии которых составляет 15,6 км. Страна поделена на 21 область, язык сербский, черногорский (иекавский диалект сербского), равноправно используются два вида письма - кириллица и латиница. Достопримечательности страны: Котор и Боко Которский залив, Герцег-Нови ( ботанический сад Черногории), гора Дурмитор с ледниковыми озёрами и пищерами, монастырь Острог, Цетинье (старая столица Черногории), Скадарское озеро. Пляжи также считаются достопримечательностями страны. Самый большой из них, Велика Плажа в районе Ульциня, имеет протяжённость 13 км. Будванская Ривьера - самая красивая в Черногории. Мы совершили морскую прогулку вдоль пляжей Бечичи, Рафаиловичи, Каменово, Милочера, Королевского пляжа, острова Святого Стефана, пляжа Дробни песок. Протяжённость Будванской Ривьеры по берегу моря составляет 35 км, почти 15 км - это пляжи. Вдоль всего побережья расположены отели, виллы, апартаменты. Самый шикарный отель "Сплендид 5*" находится в районе Бечичи и по слухам принадлежит жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова - Елене Батуриной. Пляж Бечичи протянулся в длину на 3 км, включая Рафаиловичи, и за качество песочно-галечного покрытия в начале прошлого века был удостоен звания лучшего пляжа Европы. Несколько слов об острове Святой Стефан. Да, да. Именно острове, не смотря на то, что он соединён узким перешейком с берегом, все местные жители считают его исключительно островом. Святой Стефан - это символ Черногории, также как остров Санторини для Греции. На этом острове любили отдыхать звёзды Голливуда, сейчас он находится в частных руках крупного иностранного инвестора в долгосрочной аренде и на его пляжи вход закрыт. Будванская Ривьера считается солнечным местом и дождь летом - явление редкое В районе Рафаиловичей и Могрена горы подходят близко к пляжам. Яз - равнинное место, это начало Тиватской долины. Однако вернёмся к самому путешествию. На корабле звучала дискотека 80-ых, нам наливали белое и красное вино. День обещал быть жарким. Лёгкий, тёплый ветерок трепал волосы, мы слушали рассказ Петро и не переставали удивляться красоте приморских городков. Следующей остановкой был остров Святого Николая или "Гаваи", как любят его называть черногорцы. Что запомнилось: изумительной чистоты вода и народу немного. Здесь мы 2 часа наслаждались морем и солнцем, а также прекрасным видом на Будву. Через два часа у нас на корабле был обед. Угощали рыбкой и мясом, приготовленным на гриле. Уже ближе к пляжу Яз купались в открытом море. К Будве приплыли весёлые и счастливые с кучей панорамных фото, в восторге от увиденного под музыку хитов 80-х. Расстались как старые, добрые друзья.

Вечером пошли ужинать в ресторан, прогулялись по набережной, запланировав на следующий день зайти в "Пилон" и приобрести билеты на другие экскурсии. Мне очень хотелось увидеть Котор, совершить морскую прогулку по Боко Которскому заливу, побывать в Остроге, Цетиньском монастыре, в Боснии и Герцеговине. Утром мы приобрели у "Пилона" все эти экскурсии. Стоимость на каждую в пределах 25 евро ( обед не включён), 40 евро на человека - в Боснию и Герцеговину ( обед входит в стоимость тура). Этот день, как и последующий мы купались, загорали, ходили по бутикам старого города. Несколько слов о шопинге. Его, как такового, в Будве нет. Вдоль набережной много разных сувенирных магазинчиков и бутиков с якобы итальянскими вещами, но при близком рассмотрении они либо производства Китай, либо дешёвые подделки под Италию. Много летний одежды из Турции, но цены явно завышены. В старом городе много бутиков с итальянскими вещами ( благо Италии рядом). С большим трудом удалось отыскать приличные блузки именно итальянского производства с вполне демократичными ценами от 40 до 80 евро за каждую. Что же везут из Ченогории туристы? Конечно же пршут, белые сушёные грибы, вина, оливковое масло, сувениры. Если Вы хотите поискать качественные вещи итальянского производства, то на шопинг лучше отправиться в Бар. Мы тоже туда съездили. Каждые 30 минут с автовокзала туда ходит автобус, стоимость одного билета в одну сторону 4,5 евро. Если честно, то магазины Бара не произвели на меня никакого впечатления. Бегали, бегали по ним, а толком ничего не приобрели. Потом нам надоело это бессмысленное занятие ( всё вспоминали моллы Барселоны, в которой побывали в прошлом году), сходили пообедали в местный ресторанчик. Заказали мясо для Миши и мне - осьминог в кляре и по бокалу белого и красного винца. Затем прогулялись по набережной и поехали в Будву. На следующий день у нас была запланирована экскурсия в Котор. Старый Котор.

Рано утром, в 8-00, от "Пилона" мы отправились в Котор. Экскурсию вела Елена, которая уже 8 лет живёт в Черногории. Пока ехали до Котора, Елена очень много дала интересной и полезной информации об этой стране. Республика Черногория, самоназвание - Црна Гора ( впервые упоминается в 1296 году). Древнее название - Зета (полностью вытеснено современным в 15 веке). Международное название - Монтенегро. Население: около 685 тыс.человек. Из них более 43% - черногорцы, 32% - сербы. Остальные 25% составляют люди 12 других национальностей, среди которых боснийцы, албанцы, хорваты, русские и даже итальянцы. Столица и самый крупный город: Подгорица. В ней проживает 170 тыс.жителей. Крупнейшая на Адриатике бухта - Бока Которска - получила своё название от итальянского Bocche di Cattaro. Бухта врезается в сушу почти на 30 километров и представляет собой удобную гавань для кораблей. Длина бухты - более 53 километров, ширина у входа 3 км, глубина от 19 до 40 метров. Бока состоит из четырёх заливов - Которского, Рисанского, Тиватского и Герцегновского. В самом узком месте бухты, через пролив Вериге курсирует круглосуточный паром. Длина береговой линии бухты более 100 км. Над бухтой возносятся к небу два горных массива - Орьен и Ловчен. Побережье залива интересно своими старинными городами, это, в частности, Котор, Пераст, Рисан, Тиват, Доброта, Герцег-Нови и Каменари. Акватория, помимо захватывающих видов, знаменита своими островами - Госпа од Шкрпела ( Остров Богородицы на Рифе) и Святого Георгия. Город Котор - центр Боки. Его история началась с 535 года, когда император Юстиниан построил крепость города. В 1420 году город попал под власть Венеции, в 1538 и в 1657 годах город был осаждён Османской империей, но оба раза осаду выдержал. В 1815 году город и весь регион отошёл к Австрийской империи, с 1918 Бока - часть королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, а с 1929 года - Югославии. В настоящее время Бока Которска - территория независимой Черногории. Кроме того, на берегах Которского залива находится множество старинных православных и католических храмов. Тем временем, за разговорами, мы уже подъехали к Котору. Собственно сам Котор состоит из двух частей - Новый, сосредоточенный в основном у моря, и Старый, окружённый крепостной стеной, которая тянется к вершине горы. Дорога, дорога и вдруг перед Вами - сказка, вернее нереальный сказочный пейзаж. Горы, залив и крепостные стены старинного города. Эти стены были сооружены в 9 -17 веках. Их длина составляет 4,5 км, высота - около 20 метров, толщина от 2 до 15 метров. В город можно войти через одни из трёх ворот, построенных в 16 веке. Главные или Морские ворота построены в стиле ренессанса в 1555 году. Северные ворота ( на реке Шкурда) были возведены в 1540 году в честь успешной обороны от нападения пирата Барбароссы. Южные ворота на реке Гурдиче являются вообще тройными и они соединены с деревянным подъёмным мостом. Нас провели через Морские ворота на центральную Площадь оружия. Взору открывается Часовая башня, постройки 1602 года, у подножия которой находится пирамидальный позорный столб. К нему за уши прибивали преступников в Средние века. Что интересно: сама башня отклонена от вертикальной оси на 20 см, что явилось последствием землетрясения. Между дворцами Бизанти и Бескуча (1776г), располагается улица, ведущая к площади, называемой Площадью муки. Раньше на ней находились магазины по продаже муки. На этой площади возвышается одно из древнейших сохранившихся зданий - дворец аристократической семьи Буча ( 12-14 века), восточную сторону площади закрывает дворец Пима в стиле барокко. Дальше мы прошлись по узкой улочке, связывающей Площадь муки и Площадью Святого Трифона, которая названа в честь кафедрального собора, посвящённого Святому Трифону. Святой Трифон является покровителем Котора и Боки. Собор воздвигнут в 1166 году на фундаменте древней одноимённой церкви. Главная реликвия собора - ларец с мощами и серебряный кубок с головой святого мученика Трифона. Этот мученик, живший в третьем веке в Азии почитается и католиками, и православными. Известно, что частичка его мощей хранится в Москве в храме Пресвятой Богородицы у Рижского вокзала.

Также в Которе стоит отметить Церковь Святого Луки, построенную в 1195 году. Здесь хранятся мощи мучеников Ависентия, Мардария и Ореста, которые пострадали за Христа в 3 и 4 веках. На северной стороне города возвышается церковь Святителя Николая. Она была построена в начале 20 века. Богослужения совершаются здесь ежедневно. Святыня храма - копия иконы "Троеручница", особенно почитаемая сербами. В церкви много дорогих, старинных икон. Через северную часть площади пролегает улица "восток-запад", восточный край которой завершается площадью с церковью Святой Марии (1221 год) или Блаженной Оксаны Которской. В храме хранятся её мощи. Эта святая жила в Которе в 16 веке и также как и Святой Трифон, является покровительницей города. В 1539 году она лично возглавляла защиту города от пирата Барбароссы. Улица "восток-запад" протягивается к Площади кино. На ней находится церковь Святого Михаила, в средней части улицы воздвигнута церковь Святой Клары 18 века. Нужно отметить также, что именно Котор носит гордое название - морской столицы Черногории. Здесь находится Государственный морской музей Черногории. К сожалению, у нас было очень мало свободного времени в Которе и в морской музей мы не сходили. После посещения Старого Котора нас посадили на кораблик и мы поплыли по Боко Которскому заливу. Надо отметить, что Бока входит в список 28 красивейших заливов.

На кораблике по Боко Которскому заливу.

Кораблик наш довольно компактный, а народу много. Садимся в три ряда на скамейки и плывём по Боке. Елена рассказывает о самых интересных местах, которые проплываем. Населённые пункты располагаются вдоль побережья, по сторонам большого треугольника, сформированного берегами Залива. Проплываем Доброту, крупнейший населённый пункт Которской общины, Ораховац - посёлок на северном берегу Боки. Посёлок утопает в зелени вековых дубов, Пераст - старинный центр мореплавания Адриатики. В Перасте находилась первая в славянских землях мореходная школа, куда Пётр Великий направлял на обучение сыновей русских дворян. Город расположен у подножия холма Святого Илии высотой 873 метра на мысе, который отделяет Рисанский залив от Которского. Символ Пераста -знаменитая колокольня церкви Госпа од Розария.

Она была построена в 1678 году архитектором Андрия Змаевичем. Сейчас в Перасте проживает несколько сот человек. В городе только одна улица - набережная. Пераст - это курорт для богемы, цены в ресторанах здесь достаточно высокие. Мы не удержались, зашли в маленькую кафешку и выпили по чашечке вкуснейшего кофе с пирожным. За всё заплатили 10 евро. От набережной Пераста летом регулярно ходят кораблики к островам напротив: Богородицы на Рифе ( Госпа од Шкрпела) и Святого Георгия. Это два крошечных островка на расстоянии 250 метров от берега. Наш кораблик тоже причалил к острову Богородицы на Рифе. Он был построен руками местных жителей в 15 веке. На нём находится церковь тех же времён и краеведческий морской музей, а также маяк и небольшая сувенирная лавочка. Существует легенда происхождения этого острова, согласно которой его сооружали моряки в течении нескольких столетий. Когда-то двух моряков спасла скала во время кораблекрушения и ими была найдена там икона Мадонны с младенцем. Историки даже называют точную дату этого события: 22 июля 1452 года. Чудом спасшиеся моряки решили укрепить скалу, чтобы создать здесь достаточное количество суши, чтобы возвести на этом месте церковь. В том же году, когда была найдена икона Мадонны с младенцем, на острове построили небольшую православную часовню, а саму католическую церковь возвели только в 1630 году венецианцы. В церкви хранится икона Пресвятой Богородицы или её ещё называют "Богородица Утёса" , которая является покровительницей моряков не только Адриатики, но и всего Средиземноморья. Эту икону написал в 1452 году знаменитый которский мастер Лавро Маринов Добричевич. Картина располагается на главном алтаре одноимённой церкви. Что ещё поражает воображение в этой церкви, так это то, что на её стенах между первым и вторым рядами картин располагаются около двух тысяч серебряных пластин. Эти пластины представляют собой рельефные изображения кораблей во время грозы и сцен сражений с пиратами. Церковь также славится своим гобеленом, его 25 лет вышивала Ясинта Куник-Майджович, ожидая своего возлюбленного, который отправился в опасное плавание. Для вышивания она использовала серебряные и золотые нити, а ещё свои волосы. По мере изготовления своего шедевра Ясинта старилась и седела, а возлюбленный всё не возвращался. Через 25 лет, после завершения своей работы, Ясинта ослепла и умерла, так и не узнав, что её жених давно погиб. Вот такая грустная история. Гобеленом мы любовались и действительно, на нём можно разглядеть вышивку седыми волосами. Каждый моряк считал своим долгом побывать на Госпе. И по сегодняшний день все корабли, проходя мимо Госпы, издают два гудка в знак почтения к этой святыне. Каждый год, 22 июля, в Перасте проводится праздник "Фашинада". С утра из Пераста стартует несколько десятков яхт со всей Черногории, Хорватии, Греции, Италии и даже России. Они направляются к выходу из залива, делают круг недалеко от острова Мамула и возвращаютя к Перасту. А вечером, на закате, красиво украшенные лодки местных жителей с торжественными песнями плывут на вёслах от Пераста до Госпы од Шкрпела и из каждой лодки бросают в море к основанию острова по нескольку больших камней. Таким образом, строительство этого острова продолжается и по сей день. С острова открывается шикарный вид на Пераст.

Второй остров - Святого Георгия, не так знаменит как Госпа. На нём находится кладбище и католическое аббатство. В наши дни он совсем закрыт для туристов. Что ещё особенно запомнилось, проплывая по Боке? Это Прчань - посёлок, расположенный на восточном берегу полуострова Врмац, напротив Доброты. Здесь находится дворец "Три сестры" - единственный сохранившийся загородный дом аристократической семьи Буча. Со дворцом связана легенда о несчастной любви трёх сестёр, влюблённых в морского капитана. Каждая из сестёр занимала свою часть дома. Узнав о неразделённой любви, каждая из сестёр решила до конца своих дней остаться верной капитану и жить в доме. Проходили годы и приближалось время умирать. Сёстры умирали одна за другой. Каждая, оставшаяся в живых замуровывала одно окно. После смерти третьей сестры её окно осталось незамурованным. В наши дни новый владелец дворца открыл все окна.

Наша экскурсия по Боко Которскому заливу плавно завершилась в посёлке Лепетане, где нас ждал экскурсионный автобус. Сейчас между пунктами Камерани и Лепетане проходит Адриатическое шоссе и действует паромная переправа. Едем в Будву в прекрасном настроении. Красивейшая горная дорога, витки серпантина, нанизанные на скалы, а там внизу бирюзово-аквамариновое Адриатическое море. Красота такая, что захватывает дух!

Успеваем заснять эту чудную панораму на свой фотоаппарат, даем себе слово вернуться в эти края ещё хотя бы разок. Будь моя воля, я бы вообще осталась в Которе на какое-то время. Елена, наш экскурсовод, сказала, что зима в Которе дождливая и многие её не выдерживают, уезжая на месяц-другой в солнечные страны. Не буду загадывать, но я вернусь сюда, обязательно вернусь!

Цетинье - духовный центр Черногории.

Следующие два дня были обычными: море, пляж, рестораны, прогулки по Старому городу, по окрестностям Будвы. Ходили в горы, наслаждались покоем, тишиной. На третий день поехали в "монастырский тур" и снова с Еленой. "Монастырский тур", как я уже писала, включает в себя: посещение Цетинье и Цетиньского монастыря и Острог. Цетинье для черногорцев - это тоже самое, что для каталонцев Монтсеррат, для нас, уральцев - Верхотурье. Цетинье - историческая столица Черногории и современный культурный центр страны. Название городу дала протекающая через него небольшая речка Цетинье. Рядом расположен национальный парк Ловчен, который называется по имени возвышающегося рядом горного массива. Главная улица - Негошева. Внешне город похож на английский городок-университет. Воздушные потоки с гор наполняют город прохладой во время душного лета. В Цетинье даже существует поговорка: "Самое лучшее - купаться под пальмами Будвы, а спать под липами Цетинье". Однако зимой здесь бывает холодно и снежно. Горы:Господарь Иван Црноевич в 1482 году перенёс свой двор из местечка Жабляк-Црноевича на Скадарском озере в Цетинье. Именно тогда город Цетинье стал столицей Черногории. Через 14 лет город захватили турки, но долгие 200 лет Цетинье остаётся христианским маяком в море ислама. С 1696 года духовная и светская власть в Черногории находилась в руках митрополитов. И всё это время история правящей династии Негошей была неразрывно связана с историей Цетинье.В 1910 году страна стала королевством, владыку на троне сменил король. Самое старое здание в городе - это церковь "Влашка", построенная в 1450 году и названная от слова "влаши" - пастухи.

Дальше наш путь лежал в Цетиньский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, который расположен в центре города, у подножия Орлиной горы. С момента своего существования, вот уже более 500 лет, монастырь является резиденцией черногорских митрополитов. Монастырь основан Иваном Црноевичем в 15 веке на холме Чипур, где сегодня находится церковь Богородицы на Чипуре. Его разрушали венецианцы, затем турки. В 1701-1704 годах митрополит Данило возродил Цетиньский монастырь на новом месте, у подножия Орлиной горы. В монастырской церкви Рождества Пресвятой Богородицы находятся три святыни: ковчег с мощами святителя Петра Цетиньского, а на нём - ковчежец с десницей ( кистью правой руки) Иоанна Предтечи, и частица Честного и Животворящего Креста Господня. Десница Иоанна Крестителя сначала хранилась у евангелиста Луки, затем в Константинополе в храме Святой Софии, затем турки отправили её на остров Родос, где к тому времени уже находилась и Частица Креста Господня. Затем эти реликвии перекочевали на Мальту и находились там до конца 17 века, затем в Россию, где были переданы императору Павлу 1. Они хранились в Зимнем дворце. Перед началом революции 1917 года святыни удалось вывезти в Эстонию, где их хранила царица-мать Мария Фёдоровна. Она увезла святыни в Копенгаген, а перед смертью передала их митрополиту Антонию, который сначала их поместил в Берлине в православном храме, а затем увёз в Сербию. Перед вторжением гитлеровцев в 1941 году молодой сербский царь Пётр 2 вывез их в Черногорию, в высокогорный монастырь Острог, где и спрятал. При коммунистах, в течении 25 лет святыни были под арестом, пока 20 января 1978 года в день, когда празднуется Собор Иоанна Крестителя, их не передали в Цетиньский монастырь. Вот такая непростая судьба у святынь. Перед посещением монастыря Елена строго-настрого предупредила нас, что любые фотосъёмки на его территории запрещены, поэтому рассказываю только с её слов, так как показать ничего не могу. Нет ни одного снимка. Цетиньский монастырь - это не только духовный центр, но и культурный. В его стенах в 1494 году была основана первая типография на славянском юге. Здесь были напечатаны такие шедевры, как Октоих, Псалтырь, Молитвослов. В монастыре мы пробыли больше часа. После того, как по очереди приложились к православным святыням, поставили свечки за здравие и за упокой в монастырском дворе. Здесь же в церковной лавке купили именные иконки, подарки себе и родным, оставили монахам записки с именами близких, чтобы они упомянули их в своих молитвах. Первая часть тура пройдена, дальше едем в Острог.

Монастырь Острог и Святой Василий.

Монастырь Острог - одна из основных святынь Черногории. Это популярное место паломничества не только православных, но и католиков и мусульман. Это действующий православный мужской монастырь. Был основан в 17 веке архиепископом Герцеговинским Василием Иоанновичем, после смерти в 1671 году был канонизирован и получил имя Василия Острожского. Черногорцы утверждают, что Острог - третье в мире по посещаемости паломничества христиан после Гроба Господня и Синайской горы в Израиле. Монастырь Острог состоит из двух частей: Нижний монастырь отделён от Верхнего извилистой дорогой длиной около 5 км, проходящей через лес. Паломники же идут через лес по более крутой тропе, а иногда и последние метры, как нам поведала Елена, ползут к нему на коленях. Это великие грешники, которые ползут вымаливать у Василия Острожского прощения за свои грехи. Во время нашего пребывания в монастыре мы таких не наблюдали, хотя паломников было великое множество. Нижний монастырь был основан в 19 веке, в его комплекс входит церковь Святой Троицы и монашеские кельи. В церкви хранятся мощи мученика Станко, которому турки отрубили руки за то, что он держал в них Крест и не захотел его выпустить. Верхняя часть - Горный монастырь -встроена в скалу на высоте 900 метров над уровнем моря. Вот к этой Верхней части Острога нас везли на микроавтобусах по очень узкой горной дороге, которая проходила по краю обрыва. Ехали в общей сложности 20 минут, но адреналина получили на всю оставшуюся жизнь. Меня, пережившую в июне 2011 года подъём по серпантину на острове Санторини по краю неповторимой по красоте кальдеры, казалось было удивить уже невозможно. Однако нет. Я опять, как и тогда заглянула в бездну и испытала тот незабываемый восторг от полёта над ней. Только внизу не сияло бирюзой море, там был расстелен малахитовый ковер из травы, и протекла по нему маленькая горная речушка. Водитель наш, не помню его имени, оказался большим ассом, мы быстро и без приключений доехали. К слову, тем кто добирается до Острога всегда везёт, так Василий Острожский оберегает своих паломников. Эти строки я пишу со слов нашего гида. В действительности, старожилы не припомнят, чтобы на этой дороге кто-либо разбивался. Пока добирались до Острога, мне почему-то вспомнились слова великого Сомерсета Моэма: " Созерцание идеальной красоты всегда рождает боль". Красота была настолько идеальной, что порой казалась нереальной, создавалась иллюзия того, что ты уже в раю, на небесах. А ведь действительно мы уже были на небесах. Там внизу, парил горный орёл, и было как-то и жутко, и страшно заглянуть в эту пропасть, на эти уходящие отвесно вниз скалы.

Именно в Верхней части монастыря находятся самые важные святыни. Эта часть комплекса состоит из двух церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введения во храм Девы Марии (17 век). Введенская церковь очень маленькая, всего три на три метра. Именно в ней Святой Василий провёл 15 лет своей жизни в молитвах. Здесь же хранится ковчег с его мощами, а также книга молитв 1732 года. Мы встали в огромную очередь из паломников, чтобы приложиться к мощам этого святого. Очередь очень быстро продвигалась к входу в храм. В храме было сумрачно, на минуту застываешь у ковчега, просишь заветное у святого Василия, кратко проговариваешь молитву и идёшь молчаливо к выходу. Монастырь Острог - поистине святое место. Здесь исцеляются безнадёжно больные. Все мы идём за Божьей помощью, просьбы свои можно написать на бумажке и спрятать в расщелины скал. А ещё мы наблюдали божественное явление: на высоте 900 метров, из скалы пробивается священная виноградная лоза, тогда как выше 700 метров над уровнем моря она никогда не растёт. Именно на этом месте, где она произрастает, умер Василий Острожский. У выхода из церкви бьёт фонтан с целебной водой, которую можно набрать в бутылки. Прогулявшись по монастырю и окрестностям, зашли в сувенирный магазинчик, купили освящённые иконки Василия Острожского. Через два часа, по той же дороге на микроавтобусе спустились вниз к придорожному ресторанчику в местечке Даниловоград, где у нас был запланированный по экскурсионной программе обед. Можно было выбрать рыбу или мясо а также по бокалу вина или пива. Обед не входил в стоимость экскурсии, поэтому мы его оплачивали сами. Назад возвращались уже вечером, поэтому снимали из окна автобуса вечерние пейзажи гор, окрестных сёл, скал, речушек. Устали конечно, но это была какая-то приятная усталость не отягощённая суетой и бесконечными тяготами жизни. Усталость была от тех впечатлений, которые нужно было систематизировать и как-то правильно "законсервировать" в своей памяти. Я нашла способ: я делюсь увиденным и услышанным. Это меня и окрыляет, и обогащает вдвойне. Я влюбилась в эти великие горы, великие воды Адриатики, в эти святые места. Они наполнили меня своей энергией. Произошёл в моей душе своеобразный энергообмен: я им отдала свою любовь, получив взамен несоизмеримо большую ответную порцию. Боже мой, какие только чувства не наполняли меня в тот миг! Мой жизненный сосуд наполнился до краёв, обострились все органы чувств и открылось нечто такое: Впрочем, поезжайте в те места сами, с Вами случится тоже самое. Я уверенна!

Несколько дней отдыхали на море, вспоминали свою поездку в Острог, делились своими впечатлениями с другими туристами. На пляже Могрен, куда мы ходили каждый день, практически на одно и тоже место, сформировался, если можно так выразиться, своеобразный клуб по интересам. Мы там все перезнакомились, а встречаясь, обменивались полезной информацией. Так вот, все кто посетил Острог, отмечают какие-то перемены в положительную сторону в своей жизни.

Босния и Герцеговина.

Отдыхая в Черногориии, у нас появилось острое желание увидеть ещё одну страну: Боснию и Герцеговину. Экскурсию также приобрели в "Пилоне" на 04.07.13, выезд в 7-30 утра. Стоимость на двоих - 80 евро, включая обед. Гидом от "Пилона" была Юлия, просто замечательная, улыбчивая и очень эрудированная девушка. Народу набралось много, полный комфортабельный автобус. Экскурсионная программа следующая: посещение комплекса Црквине, посещение старинного городка Требинье, поездка в монастырь Тврдош, обед в горном ресторанчике. Вот такая интересная программа на этот день. Доезжаем за 30 минут до посёлка Лепетане, где организованна паромная переправа и вместе с автобусом заезжаем на паром. Полный паром машин, автобусов - зрелище грандиозное, а особенно когда проплываем по уже знакомым местам, то вдвойне. За 10 минут сократили расстояние до границы на 70 км. Граница Черногории с Боснией и Герцеговиной встретила буднично-приветливо. Машин мало, очередь подошла быстро. Собрали паспорта, проставили отметки и - добро пожаловать! Всё без суеты и напряга, даже из автобуса никто не вышел.

Пока ехали до границы, Юля дала краткую информацию о стране. Итак, Босния и Герцеговина - государство в Центральной части Балканского полуострова. Является конгломератом двух автономных административных единиц Федерации Боснии и Герцеговины и республики Сербской, а также и округа Брчко, который не принадлежит обоим. Граничит с Хорватией, Сербией, Черногорией. Имеет небольшой выход к Адриатическому морю - около 24,5 км береговой линии. С VI-VII века территорию страны заселяют славяне, в XII веке образуется Боснийское королевство, чуть позже оно включило в себя Герцеговину. В XV веке страна оказалась под игом Османской империи, после восстания 1876 года занята Австро-Венгрией. С 1918 года в составе королевства сербов, хорватов, словенцев. С 1929 года - Югославия. Весной 1992 года объявила о своём выходе из состава СФРЮ, а 22 ноября 1995 года получила официальное название - Босния и Герцеговина. Столица - город Сараево.

После пересечения границы мчимся по горному серпантину. Горы здесь немного другие, чем Черногории: они как бы лысые, меньше зелени, большие вкрапления известняка и карстовых пород. Серпантин очень красивый, в долинах мелкие деревушки и городки. Кругом виноградники и поля, засеянные кукурузой и подсолнечником. Красиво, уютно, спокойно. Чистый горный воздух, величие пейзажа, яркое солнце - такое впечатление от первой встречи со страной. Небольшая остановка рядом с придорожным ресторанчиком. Неподалёку пасутся козы, к изгороди привязан ослик с грустными глазами. Побежали к нему, чтобы сфотографироваться на фоне гор и его симпатичной мордашки. Довольные едем дальше. На этой остановке к нам присоединяется гид по Боснии и Герцеговине - Наташа. В дальнейшем уже она будет рассказывать о стране, а Юля - нас только сопровождать. Наташа когда-то жила в России, но уже 18 лет живёт в этой стране. Хлебнула горя во время братоубийственной войны 1992 - 1995 годов, поэтому вспоминать о ней не любит. Подъезжаем к высокому холму Црквина, на котором расположен церковный комплекс Герцеговинская Грачаница, в состав которого входят: храм Благовещания Пресвятой Богородицы, звонница, сувенирная лавка. С холма открывается совершенно чудный вид на Требинье, на реку Требишницу, на которой она стоит, на каменные старинные мосты. В крипте храма Пресвятой Богородицы обрёл вечное пристанище после почти 60 лет изгнания прах великого сына Требинье - Йована Дучича. Он был великим поэтом, философом, дипломатом. Последние годы жизни провёл в США, после смерти завещал похоронить себя в родном городе. Его мечту исполнил американский бизнесмен сербского происхождения. Погуляв по комплексу, едем в Требинье. Любуемся Требишнецей с её самым знаменитым мостом - мостом Перовича (Арслановича), который является визитной карточкой города. Построен в XVI веке и назван в честь своего архитектора Перовича, принявшего ислам и взявшего новое имя "Арслам". Кстати этот мост был подарен городу турецким вельможей Мехмед пашой Соколу. Когда-то он был боснийским сербом, но принял ислам и сделал блестящую карьеру в Османской империи. При Сулеймане Великолепном он занимал пост Великого Визиря. Въезжаем в город Требинье, и сразу в глаза бросается мечеть Осман паши, построенная в период Османского ига. Город утопает в зелени вязов и платанов. Требинье - город трёх религий, и это чувствуется во всём его облике. Население города - 48 тыс.чел

Это город вина, солнца, улыбок. Прогуливаемся под сенью вековых платанов по улицам города, и не покидает ощущение того, что просто всё население его сидит в бесчисленных кафешках на открытых террасах в полуденный зной. Ритм жизни неторопливый, люди отдыхают, пьют кофе, читают газеты - сиеста. Что необычно - в Боснии собственная валюта: конвертируемая марка, но в магазинах всё можно купить и за евро. У нас было часика два, чтобы по ним пробежаться. Всё гораздо дешевле, чем в Черногории, но большого выбора нет. Много турецкого ширпотреба, есть достаточно качественные вещи из кожи: ремни, кошельки, сумки. Забежали в какой-то центральный магазин (привлекла красивая витрина), увидела красивые блузки, а времени примерять уже почти не осталось.

Пришлось только приложить и взять на свой страх и риск, прельстила цена - 20 евро и хорошее качество, набрали кожаных ремней за 15 евро. Запыхавшиеся прибежали к автобусу как раз вовремя. Дальше по программе - монастырь Тврдош. Наташа даёт подробную справку, а я, чтобы не перегружать информацией - краткую. Итак, монастырь Тврдош - важный центр православия в Боснии и Герцеговине. В нём хранится священная реликвия - десница Елены Анжуйской. Святой Василий Острожский 15 лет прожил в этом монастыре и принял здесь постриг. Монастырь основан императором Константином и его матерью Еленой в 15 веке, несколько раз разрушался турками, долгое время был в забвении и только в 20-х годах XX века был вновь восстановлен. Монахи монастыря Тврдош под предводительством игумена Саввы возродили традицию виноделия монастыря. Кроме "Вранца" в монастыре производят белые вина "Жилавка", "Шардоне", красные - "Каберне" и "Мерло", а также коньяк 11 летней выдержки. Все эти вина экспортируются в страны ЕС. В год здесь обрабатывается около 180 тонн винограда, а на рынок отправляется около 150 тысяч бутылок. Приготовлением вин и обработкой винограда занимается монашеское братство, а в винарии работает 6 человек - они отвечают за продажу и хранение вина. Монастырское подворье радует глаз: очень много цветов и зелени, кругом чистота, птички поют. Сводили нас и в монастырские погреба, где в дубовых бочках выдерживаются вина. Рядом с монастырём разбиты виноградники. Походили по территории монастыря, полюбовались на эту красоту и поехали в горы, в ресторан. Ресторанчик очень красивый, обедали на открытой террасе, обвитой виноградной лозой. Очень мило посидели, попили "Вранец", поели рыбку и поехали назад - в Черногорию тем же путём. Ближе к 19-00 уже были в Будве. Общее впечатление от экскурсии - душевно! Прекрасные гиды, красивая, солнечная страна - в общем и целом, я думаю, Вы останетесь довольны. Жаль только, что на один день.

Оставшиеся два дня до отъезда гуляли по Старому городу, делали снимки, валялись на пляже. Не буду описывать путь домой, мытарства в аэропорту Тивата, перелёт - ну всё как всегда. Грустно было расставаться с прекрасной страной.

Мой черногорский загар постепенно смывается, бледнеет, мои воспоминания - никогда не потускнеют. Они как калейдоскоп ярких картин и картинок, и им неподвластно время, потому что они часть меня, моей жизни. И так до следующего путешествия:

Желаю Вам всем самых ярких, самых увлекательных путешествий! Моя черногорская сказка рассказана. Спасибо всем!

 добавить свой рассказ


КОММЕНТАРИИ ПО РАССКАЗУ



SVALI.RU
©Данио-Пресс 2005. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
По вопросам рекламы и размещения информации обращаться сюда.
Рекламно-информационное агентство 'Данио-Пресс'
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100