Часть вторая - Западный вход "Машина находится на стоянке примерно в полукилометре отсюда" - сказала мадам, сидевшая за стойкой, передав документы и ключи от, заказанного нами автомобиля.
А, может быть и не мадам, а мадемуазель. А может вовсе и не француженка. Скорее всего. Коренных жителей в столице Франции нужно еще хорошенько поискать. Париж открыт для всех. И не только для туристов. Как и в других больших городах Европы, французская столица заполнена "постоянными жителями" со всех концов света и уже не в первом поколении.
Получив ключи в отделении одной из международных фирм по прокату автомобилей, расположенной на площади перед вокзалом "Монпарнас", мы направились забирать машину. Она была припаркована на подземной стоянке, минус каком-то этаже. Ни проверок, ни подписания Акта передачи. Садись и езжай. Правда, в офисе компании остался номер нашей кредитной карточки.
И, если бы что, сняли бы деньги за все, что было и чего не было. Сегодня мы уезжаем из Парижа. Впереди Бельгия, Голландия и Германия. Прошло ровно двадцать лет после моего первого тура в социалистическую ГДР. Разрушена "Берлинская стена", нет больше строго охраняемых границ. Германия объединилась, как и почти вся Европа.
Эйфория закончилась, и для немцев начались будни. И весьма непростые, особенно для бывших "восточных", впрочем и для "западных" тоже... Вот мы и едем посмотреть, что это за "гибрид" такой получился.
Шоссе номер один ведет из Парижа прямо на север. Промелькнула Бельгия, с ее ярко освещенными междугородными трассами. За окнами автомобиля потянулась плоская равнина с разбросанными то тут, то там ветряными мельницами и резким запахом коровьего помета.
Так проскочили Голландию и пересекли условную границу Германии. Если повезет, можно даже увидеть табличку с названием страны. Теперь я не один, а с семьей. И мы едем в Германию не только как туристы, но и в гости к многочисленным родственникам. Тогда, двадцать лет назад, такого просто не могло быть, потому что быть не могло. Новые времена и иное измерение. Вот он - Западный вход в Германию. А граница?
Ее легко узнать даже не по табличке, а по, возникшим по обеим сторонам шоссе, густым лесам. Словно не было только что плоской Голландии, с ее ярко-зелеными пастбищами. Леса, окружающие скоростное шоссе, такие густые, что, несмотря на яркое солнце в машине немного потемнело.
Первый номер моей второй немецкой программы - город Вупперталь, расположенный в земле Северный Рейн - Вестфалия, самой крупной по численности населения в Германии, земли, встретившей нас при въезде на, когда - то недоступную, территорию ФРГ. Северный Рейн - Вестфалия - "земля угля и стали", главная промышленная зона Германии. Но, несмотря на это, экологическая политика, проводимая богатым государством, давно дала свои результаты - две трети территории занимают поля, луга и леса. Здесь и живописные виды, и кипение крупных городов расположенных, в основном, на Рейне - самой крупной водной артерии Германии.
Разнообразие - одна из отличительных черт этой федеральной земли. Тишина и спокойствие природных заповедников соседствует с бурной жизнью таких городов как Кёльн, Эссен, Дортмунд, Дюссельдорф, Дюйсбург, Бонн, Мюнстер, Вупперталь, Аахен, Билефельд, Падерборн, Бохум, Крефельд, Гельзенкирхен, Леверкузен, Мюльхайм, Ремшайд, Золинген, Менхен-Гладбах, Зиген, Хамм, Реклингхаузен. Здесь находится 75000 архитектурных памятников и более 160 театров. Но все же главное - Северный Рейн - Вестфалия - индустриальное сердце страны. Здесь расположены 44 из 100 крупнейших фирм Германии.
Вупперталь Почему именно Вупперталь? Потому, что здесь обосновались наши близкие родственники и тут началась семейная часть программы. Вупперталь - город промышленный и смотреть там особенно нечего, кроме одной достопримечательности, единственной в своем роде. Это старейшая в Европе, реально используемая в качестве общественного транспорта линия монорельсовой дороги - швебебан. Она даже старше, чем сам город, который образовался в 1929 году путем слияния нескольких более мелких населённых пунктов. Линия же монорельса была введена в эксплуатацию в марте 1901 года, когда открылся для широкой публики первый ее участок, а за несколько месяцев до официального открытия, по линии совершил пробную поездку сам германский кайзер Вильгельм II.
Полностью вся трасса была открыта в1903 году. Без особых проблем система проработала до 1943 года, когда она была повреждена бомбардировками союзных сил, но уже в 1945 году движение восстановилось в полном объёме. В послевоенные годы дорога продолжала работать - удачно выбранная схема позволила обойтись без каких-либо радикальных изменений. Правда, однажды попытались использовать швебебан, в рекламе цирка, когда в вагон монорельсовой дороги погрузили слониху. Она же долго размышлять не стала и выпрыгнула с высоты нескольких метров в реку Вуппер, отделавшись при этом царапиной. Случилась эта история в 1950 году. В последующие годы некоторые станции были реконструированы, вагоны обновлены, но трасса оставалась неизменной.
За век эксплуатации на дороге произошел единственный крупный несчастный случай. "Путейцы" забыли на рельсе какой-то инструмент, после проводившихся ночью работ. В результате вагон наехал на него и рухнул в реку. Погибли 4 человека. Когда-то был в Вуппертале и трамвай, причём с разной шириной колеи - как 1000 миллиметров, так и 1435 - разные города, впоследствии объединённые в единый, изначально строили разные пути. Трамвайная сеть Вупперталя была достаточно обширной, а междугородные линии связывали его с соседями - Золингеном, Меттманом, Дюссельдорфом. В пятидесятых-семидесятых годах сеть сильно сократили, подвижной состав обновлялся преимущественно вагонами, уже поработавшими в Дортмунде, и, в конце концов, оставшиеся две линии были закрыты в мае 1987 года.
Трамвайные рельсы даже сегодня ещё можно увидеть на улицах Вупперталя, хотя по мере обновления асфальта таких свидетелей былого остаётся всё меньше. Конечно, проложенная на эстакадах, в основном над рекой Вуппер, следуя ее руслу, монорельсовая дорога, все равно создает в прилегающей к ней зоне довольно высокий уровень шума, но местные жители привыкли к этому звуку с детства и его почти не замечают. Вуппертальцы не мыслят своей жизни и своего города без главной его достопримечательности. Как в свое время Карл-Маркс-Штадт-Хемниц в Саксонии, так и здесь, на самом западе Германии, Вупперталь служил нам отправной точкой, "базой" для изучения земли Северный Рейн - Вестфалия. А посмотреть там есть на что. Достаточно сказать, что в зоне досягаемости нашей "базы" находились такие города как Дюссельдорф, Кельн и Бонн, называемый тогда "столичной деревней". Об этих городах мы еще поговорим.
Но вопрос - откуда у нас появились в, недоступной когда - то Западной Германии, многочисленные родственники? Для ответа на него придется снова вернуться в тот самый 1989 год.
Эмиграция и иммиграция В этом памятном году произошли несколько важных событий, которые круто изменили жизнь сотен тысяч людей, не имевших до этого никакого отношения к Германии и проживавших от нее за тысячи километров. Но тогда большинство населения только что объединенной страны не обратило на них никакого внимания. А зря, так как последствия этих событий и теперь отражаются на судьбах самих немцев, как восточных, так и западных.
Вернувшись в свое почти исходное, географически, состояние, но управляемая из Бонна, то есть из западной части, Германия, пытаясь сохранить имидж демократического государства, еще шире распахнула ворота для потенциальных иммигрантов из разных стран, ворота теперь уже и в восточную часть. Начали с "этнических немцев" из, тогда еще существовавшего, СССР, страны, где они живут уже несколько веков и даже какое-то время имели при Советской власти свою автономию. Немецкая АССР со столицей, городом Энгельс, располагалась на берегу Волги в районе Саратова и, надо сказать, процветала. Но все изменилось с началом второй Мировой войны, а, точнее, ее переходом на территорию СССР.
У сталинского режима уже был накоплен богатый опыт насильственного переселения. Естественно власти не хотели иметь у себя в тылу "вражеское образование". Неважно, что у тех немцев, кроме фамилий, не осталось почти ничего, что бы их связывало с Германией. Да и фамилия не всегда. Кто-то вступил в смешанный брак, кто-то поменял ее на более благозвучную в местных условиях - ассимиляция, под видом дружбы народов, тогда активно поощрялась властями.
Но враг и "пособники" одной национальности по разные стороны фронта - это уже слишком. Буквально за несколько дней немецкая Автономная республика переместилась, в основном, на целинные земли огромного степного Казахстана. Когда-то цветущие поселки на берегах Волги опустели, дома были частично разграблены, частично "приватизированы" местными жителями.
В степях Казахстана возникли новые колхозы с теми же проблемами, что и везде и с населением, ничем не отличавшимся от жителей любой русской деревни. Немецким духом здесь уже и не пахло. Советский Союз неуклонно приближался к своему краху. И вдруг Германия широко распахнула ворота для "этнических" немцев. Конечно, такой шанс упускать было нельзя. И потянулся поток простых "деревенских" немцев на сытый Запад, в основном стараясь поселиться на территории западной Германии.
Новые иммигранты, как представители титульной национальности, сразу получали немецкое гражданство и, вместе с ним, массу различных социальных льгот и пособий. К приему такого потока этой, весьма специфической, публики правительство оказалось не готово. Чтобы остановить эту, не имеющую ничего общего с местными немцами, массу срочно, на скорую руку, было разработано несколько программ. Предполагалось, например, за счет Германии, восстановить на прежнем месте Немецкую АССР, построить там новые поселки, намного совершеннее и комфортабельнее, чем когда-то.
Но все эти проекты с треском провалились. Во-первых, местные жители, занявшие когда-то уцелевшие дома и землю, категорически возражали против возвращения немцев на Волгу. Дело даже доходило до прямого насилия. Во-вторых сами немцы, в большинстве своем, не хотели оставаться в разваливающемся Советском Союзе. Так что поток переселенцев продолжал двигаться в одном направлении.
Германская демократия получила огромную группу населения с совершенно иной, даже для жителей бывшего ГДР, ментальностью. Правда эмигрантская молодежь, выросшая за эти годы уже в другом, западном, мире, отличается от своих родителей. Но, как мне кажется, им все-таки ближе Россия, с ее проблемами, музыкой и всем прочим, нежели принявшая их "историческая Родина". Ну а предыдущему поколению тем более. Помощь от государства, "социал", достаточно большой, чтобы позволить себе не только "есть", но и "пить" Похоже, что эта группа населения еще долго будет чистить федеральную казну.
Вслед за волной "этнических немцев" нахлынула еще одна - еврейская. Официальный повод - "обновленная" Германия, пытаясь искупить свою вину за Холокост, старается восстановить еврейскую общину. Но в жизни все происходило несколько иначе, чем декларировалось. Действительно, от когда-то одной из самых больших общин в Европе, остался лишь призрак. Те единичные евреи, которые чудом выжили в Германии или вернулись домой после разгрома фашизма, постепенно уходили в мир иной, а притока свежей крови не было. Да и откуда ему было взяться? Дело шло к тому, что скоро Центральному Совету еврейских общин Германии пришлось бы управлять самим собой. И тут подоспел все тот же 1989 год. Уже несколько лет, как возобновилась еврейская эмиграция из СССР. Правда, в основном, в заокеанском направлении и маленький ручеек в Израиль. Кто - то оседал и в Европе, но их были единицы.
Руководство Совета еврейских общин, воспользовавшись подходящим моментом, решило проблему довольно оригинально. Тогдашнему федеральному канцлеру Гельмуту Колю было предложено заменить иностранных рабочих из мусульманских стран, на евреев, выходцев из СССР. Германский канцлер весьма смутно понимал, на что он дал добро, целиком доверившись руководству мизерной общины, которая с притоком эмигрантов, стала расти быстрыми темпами, как и аппарат управления.
Забыв о прошлом, в Германию хлынул поток евреев и неевреев из разваливающегося Советского Союза, а потом и из непредсказуемой России. Большая часть новоприбывших оседала в крупных городах, находясь на полном государственном социальном обеспечении. Кусок жирного западногерманского пирога пресекал всякое желание работать. Даже у тех, кто поначалу пытался это сделать.
Так в Германии возникла новая, русскоговорящая еврейская община, чуждая этой стране, как и "этнические немцы" с иной ментальностью, но со своей долей в "государственном пироге". После "закрытия" Америки, волна еврейской эмиграции из бывшего СССР разделилась на два примерно равных потока - в Израиль и Германию, но где - то с 2005 года вторая превысила первую. Только с начала 2007 года Германия резко ограничила этот поток, переложив социальное обеспечение новоприбывших на еврейские общины, при условии готовности этих разбухших бюрократических образований к приему новых репатриантов и их содержанию.
В руководстве общин возник извечный еврейский вопрос - а нам это надо? Брать на себя заботу о людях, имеющих относительную связь с еврейством. Само же государство, объединенное с таким энтузиазмом, за прошедшие почти двадцать лет получило такие проблемы, что, по - моему, повторись 1989 год, все бы пошло по иному сценарию. Но дело тут отнюдь не в "русских" эмигрантах.
Дюсссельдорф и Кельн Отдав необходимые почести многочисленным родственникам, мы перешли от семейной к туристической части нашей программы. Начали с местной столицы. Если ночью взглянуть с высоты на район Дюссельдорфа, то перед глазами откроется фантастическая картина. Переходящие из одного в другой города промышленной зоны земли Северный Рейн - Вестфалия, сверкают в темноте мириадами огней и это гигантское сияние видно издалека. Здесь настоящая, не познавшая "прелестей" социализма, Западная Германия.
Дюссельдорф - столица земли, один из самых богатых городов страны. Он большой и коммерческий, полон банками, офисами промышленных компаний и небоскребами. Дюссельдорф начал свое существование как поселение на правом берегу Рейна, но сегодня он разросся на обеих сторонах. Старая часть города - на правом берегу, современная, коммерческая и промышленная - на левом. Пять мостов соединяют эти части, из которых самый впечатляющий - Оберкассель. После того как более чем три четверти старой части города было разрушено во время второй Мировой войны, Дюссельдорф мог превратиться в еще один безобразный промышленный город, но он взял курс на реконструкцию.
Как и во многих других немецких городах, в Дюссельдорфе есть Альтштадт с базарной площадью, готическая Ратуша и несколько старых зданий и церквей. Альтштадт, в котором расположено более 260 уютных баров и ресторанов, известен как самая длинная барная стойка в мире.
Кёнигсаллее или, как ее еще называют дюссельдорфцы "Ке" - это современный город в миниатюре. Здесь находятся офисные здания, элегантные магазины, кафе и рестораны. В, прилегающем к Альтштадту, саду Хофгартен, с прекрасными фонтанами и статуями, установлен памятник поэту Генриху Гейне. Над Хофгартеном возвышается самый впечатляющий небоскреб Дюссельдорфа - Тиссен-Хауз. Говорить о разрушениях в годы войны - это значит просто повторить уже сказанное. Но, в отличие от Восточной Германии, при восстановлении города было построено метро, больше похожее на трамвай, линии которого в центральной части Дюссельдорфа проходят под землей. Подобная идея была использована и в других местах, например в соседнем Кельне.
Эти два города расположены довольно близко друг от друга. Население Кельна - около одного миллиона человек, и это ставит город на четвёртое место в Германии, после Берлина, Гамбурга и Мюнхена. Кельн, как и Дюссельдорф, расположен на реке Рейн, примерно посередине между Франкфуртом и Амстердамом. Кельнский Собор, кельнское пиво особого приготовления - Кельш, Кельнский университет, одеколон, чья история начинается именно в этом городе - Eau de Cologne - вода из Кельна - наиболее известные в мире символы города.
Кельн считается крупным экономическим и культурным центром страны. Его выгодное положение - на пересечении Рейна и одного из главных торговых путей с востока на запад - лежало в основе развития города. 43% населения Кельна - католики, 18% - протестанты, остальные 39% исповедуют другие религии или не религиозны вообще. До второй Мировой войны, последующей урбанизации и притока беженцев из Восточной Германии, подавляющее большинство кёльнцев было католиками, и влияние католицизма на город очевидно, особенно во время ежегодного Карнавала.
Кёльн играет огромную роль в немецкой телевизионной индустрии. Здесь расположен крупнейший филиал главного вещательного канала Германии АРД, а также частная телерадиовещательная компания РТЛ и много других малых телекомпаний и киностудий. 20% населения Кельна - выходцы из других стран. Город давно славится своим толерантным отношением к различным меньшинствам, здесь одно из активных гей движений в Германии, а также самое крупное в стране лобби гомосексуалистов и лесбиянок. Кельнский гей парад, также известный как "День Кристофер-Стрит" - самый большой Германии.
"Кельш" - название хорошо известного городского пива. Другой вид жидкости, которым знаменит Кельн - это одеколон. В начале XVIII века итальянский эмигрант Иоганн Мария Фарина изобрёл новую ароматную субстанцию и назвал её в честь города, где он жил - одеколон. Потомки Фарины в восьмом поколении до сих пор занимаются производством одеколона.
Но самая главная достопримечательность города - это конечно знаменитый Кельнский собор. Выходя из здания Главного вокзала, буквально упираешься в эту огромную темно - серую глыбу. Величественная структура одного из величайших соборов мира - духовное и географическое сердце Кёльна. Это самый большой готический собор в Германии. С вершины южной башни можно обозревать панорамный вид города и окрестностей. Возведение собора началось в 1248 году как место, где будут покоиться останки трёх волхвов, привезённых в 1164 году архиепископом Райнальдом фон Дасселом, канцлером Фридриха Барбароссы. После постройки алтаря, южной башни и нефов с северной стороны, работы остановились и были возобновлены только в 1823 году. В 1880 году великая стройка была закончена.
Во время второй мировой войны собор почти не пострадал, хотя районы вокруг были разрушены. Согласно легенде, союзникам собор служил знаком, от которого они отмечали другие стратегически важные объекты для бомбардировок, а разрушить такое чудо архитектурной мысли ни у кого не поднялась рука. В архитектуре здания почти нет важных горизонтальных линий - всё вертикально. На западной стороне доминируют два высоких идеально пропорциональных шпиля, к ним примыкает узкий фасад нефа.
Кельн - это город единства противоречий. Сочетание древнеримских развалин, средневековой готики, немецкого пуританства и сексуальной раскрепощенности. Двигаясь вдоль набережной Рейна на юг, по мере удаления от центра, чувство противоречивости постепенно пропадает. Где-то в районе музея шоколада - есть здесь и такой и довольно известный - туристский Кельн превращается в обычный промышленный центр. Вдоль шоссе тянутся бесконечные заводские здания - сначала концерна Михаэля Шумахера - да, того самого, автогонщика, потом заводы Форда. Кажется, что романтическая Германия закончилась, превратившись в обыкновенную индустриальную державу, но именно здесь, на берегу Рейна, южнее Кельна, нас ждет приятный сюрприз. Почти сливаясь со своим северным соседом, находится другой город, но не простой, а, несмотря на свои небольшие размеры, известный во всем мире.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
