Дорога из Джайпура в Фатехпур Сикири. Заклинатель змей. Утром, мы проснулись по заранее заведенному будильнику, попили чая с предварительно купленным печеньем. Вскоре нам позвонили по телефону, сообщив, что наш автомобиль подан. Собрав вещи, выскочили на уже горячий утренний воздух. Прощай Джайпур. Розовый город бродящих по улицам слонов, город махараджей, столица Раджастана. Нас ждет Агра.
К сожалению, моя мечта сфотографировать утренний Дворец Ветров не сбылась, наш водитель забыл, а когда я напомнил, уже было достаточно далеко, чтоб возвращаться, хотя он и предлагал это сделать, мы решили что " не судьба".
И вот мы уже мчимся в Агру. Вдоль обочины замелькала деревушка камнерезов. Это несколько километров мастерских по резьбе по камню, целые выставки готовой продукции и полуфабрикатов. Тут и розовые оградки, скамейки и другая мебель и камня, какие то фонари, слоны и совершенно непонятные конструкции вырезанные и вырезаемые местными умельцами. Решив, что надо сделать несколько кадров, тормозим водителя возле очередной груды произведений искусства. Объяснив подскочившему "бригадиру", что хочу сделать несколько кадров, подхожу к одинокому мастеру, лет 12 долбящему корявым молотком по чему то очень подозрительно напоминающему порядочных размеров гвоздю. Тот тщательно позирует улыбаясь в камеру, потом закрывает перемазанными руками лицо и требует "бакшишь" и получает заработанные 5 рупий. А меня уже зовет Наталья. Оказывается, стоило нашей машине притормозить, как проходящий мимо заклинатель змей, тут же разложил свой нехитрый скарб состоящий из пары корзин, трех здоровенных кобр и дежурной дудки. К его сожалению, утренний воздух для змей казался довольно прохладным, они совершенно не собирались становиться в "рабочую" позу и раздувать капюшоны. Ему приходилось периодически стучать по их хладнокровным головам, после чего они делали рассерженный вид, но стоило ему схватится за дудку и начать заунывным голосом процесс "заклинания", как они тут же падали на дно корзинки. Потом они вообще стали тихо расползаться в разные стороны. Мгновенно возникла толпа, причем несколько минут назад на обочине дороги и окрестностях, не было не души. Вот уже почти два десятка человек окружили змееведа. К этому времени я уже успел сделать несколько дров и даже снять небольшое видио с гундосой музыкой и подзатыльниками развешиваемых пресмыкающимся. Кинув немного денег труженику флейты, прыгаю в машину, Наталья так и не решилась от туда вылезти, как её ни заманивали и наблюдала за процессом дрессировки "гадов" через надежное стекло. Мчимся дальше.
Чуть не забыл, на обочине неоднократно видели праздношатающихся павлинов...
Фатихпур-Сикри (или город заброшенных Гайдов) Построил его один из многочисленных индийских царей по имени Акбар, то ли в честь очередной победы, то ли в связи с рождением сына, а может по обеим причинам сраз. Причем строительство по меркам того времени было просто молниеносным, всего около 15 лет ушло на сооружение новой столицы. Но вскоре ушла из города вода, а за ним и люди. Согласно всем справочникам и туристическим буклетам, там живут только стада обезьян.
К нашему разочарованию, ни одной дикой обезьяны нам не удалось увидеть, скорее всего было просто очень жарко, и умные животины в отличие от туристов, появляются или утром или вечером. Зато встречали нас стада диких гайдов, так называют себя местные гиды. Кидаясь под ноги с протянутой бирочкой, висящей у них на шнурке, они убедительно убеждают, во что бы-то ни стало, воспользоваться их услугами за небольшую плату в размере 200-250 рупий. Конечно, если поторговаться, они скинут, но все эти полиглоты к нашему удовлетворению не знали по-русски ничего кроме "дозвиданя" и были вычеркнуты как класс. Так как наше, полное достоинства "онли рашен" убивало в них всякую надежду, они безнадежно брели за нами, скучно талдыча свое "Вери чип. Гут гайд" (очень дешево, хороший гид). Надо отметить, что ничего нового, не рассказанного в многочисленных путеводителях, они вряд ли поведают.
Но на ликвидации гайдов, как класса, наши страдания не окончились Из за каждого угла выскакивал, очередной черномазый мальчик с грустными глазами и начинал тянуть протяжную "пестню", о том, что он не гайд, а "стьюдент", которому надо попрактиковаться в знании языка и он готов помочь нам совершенно бескорыстно, то есть даром, поводить нас по этому чудо городу, забывая правда сказать, что в конце своей малопонятной и сбивчивой лекции он сделает еще более грустные глаза и скажет, что он честно трудился и будет очень благодарен, если вы в свою очередь отблагодарите его. Мальчики эти были гораздо более назойливые, чем обычные гиды, и посылание их постепенно переходило с английского на чисто русский язык, со всевозможными вариациями, что служило мантрой, не столько для изгнанья из них гайдовского демона, что возможно только с помощью хорошей бамбуковой палки, и то не надолго, сколько для достижения чувства собственного спокойствия.
Фатехпур Сикири удивительно красив. Высеченные из красного камня дворцы, многочисленные колонны, бассейны, анфилады и прочие неведомые мне архитектурные изыски удивляют своей целостностью и как ни странно сохранностью. Единственно, что мне хотелось узнать, на что этот город был похож до того момента, когда туда стали возить туристов. На сегодняшний день это тщательно выметенный комплекс, где каждый дом, каждая ступенька находится в идеальном состоянии. И абсолютно не верится, что именно таким он и был, скорее всего, более 50% было восстановлено уже в наше время на потеху зарубежным зевакам вроде нас.
Посмотрели на знаменитый зал с колонной поддерживающей "диван" - места, где сидел правитель и его свита. Колонна знаменита своей резьбой, состоящей из четырех фрагментов, каждый из которых символизирует одну из религий: индуизм, буддизм, мусульманство и христианство. В умах индийских правителей очень часто возникала идея слияния всех религий в одну.
Понаблюдали процесс проведения экскурсии одним из гидов для японской туристки, очень похожей на мультипликационный персонаж, с такими же косолапящими ножками, коленками внутрь и "нарисованным" выражением лица.
Через часа два, двинулись на выход, ибо в каменном городе без воды становилось все жарче и жарче, и мы все лучше и лучше понимали ушедших из него жителей. На выходе, на смену плюнувших на нас гайдов, пришли торговцы "хандикрафтом" (это общее название сувениров и пр. ручной работы) которые активно навяливали нам целую кучу различных побрякушек, резных слонов, браслетов и прочей чепухи. Невзирая на категорический отказ купить что-либо, сами-себе доказывали, что это очень хорошая цена, для такого чудного сандалового слона из под топора.
Но мы целеустремленно продвигались к высоченным стенам высящимся неподалеку...
Великая мечеть Чуть выше, на горе, рядом с заброшенным городом, стоит огромное сооружение, квадратный двор из резного красного камня, высотой метров 10 - 15, украшенный многочисленными белыми башенками. Внутрь ведут огромные, окованные, ворота. В центре двора небольшой водоем и маленькая мечеть из белого мрамора. Многочисленные паломники, совершают омовение, выполняют религиозные ритуалы, а затем традиционно обедают в тени каменных анфилад. Тут же небольшой музыкальный коллектив наигрывает нечто из репертуара 300-летней давности.
Перед входом мы все-таки решились разуться, сдав на хранение свою обувь, тут же восседающему, специальному, старичку, со строгим лицом, и оставшись в одних носках пошлепали по горячим каменным плитам, мимо водоемчика, с плескающемся в нем народом, косящимся в нашу сторону. Раз уже разулись надо зайти и в мечеть, посмотреть, что же там внутри. Проталкиваемся с остальным народом и по часовой стрелке обходим что-то похожее на гробницу в центре, на которую молодая пара возлагает несколько ярких покрывал и россыпи цветов, то ли моля о чем то, то ли в благодарность. Ага, кажется это не мечеть, а гробница какого то святого и народ молится о рождении ребенка. Тут же курится невероятное количество благовоний. Ароматические палочки, которые у нас сейчас вошли в моду, с достаточно сильным удушающим "сандаловым" запахом, в Индии сжигаются пачками.
Прячась от палящего солнца, обходим вокруг двора под высокими сводами окружающей двор стены, в принципе это не стена, а огромные залы с высоченными колонами, одновременно рассматриваем протекающую вокруг жизнь. Около обедающего в одиночестве мужчины, тусуются бурундуки, видимо ждут своей доли или надеются получить остатки. За нами мгновенно увязываются две девчушки, лет семи-восьми, которые сначала просят себя сфотографировать и тут же протягивают ручонки за вознаграждением. Мы не стали поощрять такой иезуитский способ вымогательства и ограничились выдачей авантюристкам по конфете. Под колонами, там, где тень погуще и сквознячок, почивал народ. Многие семьи обедали, тут же на полу разложив многочисленные нержавеющие мисочки, баночки, термосочки и кастрюльки. Нержавеющая посуда - это уже что-то традиционное, общенародное, даже можно сказать национальное. Керамическую посуду мы видели только в ресторане, а в уличных закусочных в основном используются тарелки из сушеных банановых листьев скрепленных зубочистками, которые после употребления пищи выбрасываются тут же, как и маленькие стаканчики из плохо обожженной глины, растаптываемые сразу же после выпивания чая. Пить из такого стаканчика довольно необычно, губы и язык прилипают к пористым стенкам, а к вкусу чая примешивается вкус глины.
Возле одной из арок, стояли леса, а на каменных плитах лежали сбитые гнезда, то ли пчел, то ли ос, все вокруг, в диаметре метров пятнадцати, было усеяно обломками сот и мертвыми насекомыми, видимо недавно проводился процесс деинсектизации. Босиком по это каше мы идти не решились.
На выходе, украдкой, удалось запечатлеть несколько колоритных лиц, как паломников, так видимо и постоянных обитателей. По пути к машине, наблюдали сценку, как старик, продавец воды, сидящий под большим черным зонтом, возле двух, порядочного размера горшков, наполнил стаканы женщине с девочкой, взял с них какие то мелкие монетки, а остаток воды в своей черпалке, не вошедшие в стаканы, тут же протянул бродившей рядом козе, которая с удовольствием ее и вылакала, естественно совершенно бесплатно! Отбившись от разгоряченной толпы хандикрафтчиков, плясавших вокруг нас с бусами, деревянными слонами и мятыми открытками, спрятались в машине. До Агры оставалось девять километров.
Отрезок дороги, между Фатехпур-Сикири и Агрой, можно назвать дорогой гималайских медведей. На обочине через каждый 200-300 метров, с обеих сторон, стоят индусы с лохматыми, черными, гималайскими медведями. Видя подъезжающие машины с туристами, они практически выталкивают животных на дорогу, и те начинают "голосовать" обеими лапами и пританцовывать. "Дансин Беар! Дансинг Беар!" - орут смуглые поводыри, предлагая остановится, чтоб сделать несколько фотографий с местным "Балу". Наш водитель, наблюдая раньше наш интерес к местной флоре и фауне, предложил остановиться, но русского человека медведем не удивишь и мы дали команду продолжать движение, ибо следующим пунктом был Тадж-Махал.
Вскоре мы въехали в Агру, которая оказалась довольно грязным, изрядно загаженным, заурядным городишком. Отель "Аполло" в котором нас поселили, был довольно средний и ничем не запомнился, ну может только тем, что в нем было довольно шумно.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
