Тадж-Махал Побывать в Индии и не посетить Тадж-Махал, было бы непростительной глупостью. И вот, мы уже на пути к одному из чудес света. Подъезд автомобилей напрямую к святыне закрыт, всех загоняют на стоянку и остервенелые рикши кидаются под ноги предлагая свои услуги. Теоретически можно пройти и пешком там километра 2-3, под горку, но как нам по секрету сказал водитель, тут ходят "Говермент Бас" - небольшие, государственные автобусики от стоянки к воротам святыни. Причем для индусов билет стоит 4 рупии, а для "не индусов" - БЕСПЛАТНО! Это единственное место в Индии, где для туристов, что-то бесплатное.
Цена входного билета довольно высокая, кажется 750 рупий с человека.
В Комплекс Тадж-Махал ведут трое ворот, на всех установлены металлоискатели и проводится тщательный досмотр посетителей. К проносу запрещены алкоголь, табачные изделия, спички-зажигалки, колющие и режущие орудия, видимо чтоб посетители не выковыривали из стенных инкрустаций самоцветы, любые пищевые продукты - наверное, чтоб не сорили лишний раз и не устраивали пикников, кстати, индусы просто обожают собраться в каком-нибудь музейном комплексе, большой компанией, под развесистой тенью, на травке, и перекусить, а потом и подремать. Также изымаются калькуляторы и компьютеры, разрушающие ауру мавзолея! Сдается все в близлежащую камеру хранения, где вам выдается криво оторванный клочочек бумажки, на которой на санскрите перечислено все принятое, и говорится "Донт Вори!", типа "не колотитесь, все будет на месте!". К чести местных камерохранильщиков надо сказать, что все вернули в целости и сохранности, хотя и попросили рупий 10 или 20.
На входе у нас проверили билеты, попросили пройти сквозь рампу металлоискателя, естественно я сразу же зазвенел, учтивый офицер обследовал меня портативным металлоискателем и не найдя ничего подозрительного попросил показать содержание сумки. Мой цифровой фотоальбом, был признан компьютером и я направился его сдавать. Прошел контроль я со второго раза, зато Наталья только с четвертого! На женской половине ее тщательно, с улыбками и радостными лицами, "шманали" тетки из индийского женского батальона. На зло врагу, ей пришлось докурить последнюю сигарету, не нести же ее в камеру хранения, сдать зажигалку, потом у нее обнаружили калькулятор, затем вспомнили об апельсинах в пакете. В общем импровизированная квитанция на санскрите, была исписана с двух сторон, а весь наш скарб для сохранности и комплектности перетянут резинкой для денег.
Миновав бдительную охрану, оказались в просторном парке, куда входили трое ворот, а центральная алея вела в четвертые, основные ворота, где происходил окончательных досмотр. У какого то хитрого японца был торжественно изъят калькулятор и сдан в очередную камеру хранения. Пройдя сквозь последний рубеж, все останавливаются, как вкопанные, под тенью центрального входа, перед длинной алей ведущей к ослепительно белой громаде Тадж-Махала, отражающейся местами в пересохшее водомчике. Начинается повальное фотографирование на фоне мавзолея. Сотни фотоаппаратов болтаются на шее туристов и местных работников вспышки и объектива.
Насладившись панорамой, народ потихоньку начинает перемещаться поближе, вдоль узенького канальчика, по пути пытаясь запечатлеть отражение в местах, где вода еще не высохла. Тут же подстригаются газончики, разными газонокосилками с ручным и буйволовым приводом. Перед входом на ступени мавзолея, все начинают разуваться. Кто-то просто бросает стоптанные шлепанцы под оградку газончика, кто-то оставляет под присмотром какого-нибудь предприимчивого мальчика, или сдает в "пункт хранения шузов" с парой шустрых старичков принимающих вашу обувь и выдающих бумажные номерки. Звучит традиционное "тен рупий" (10 рупий), на что получает традиционное "афтэ" (т.е. потом) ибо после получения денег любой индийский народный предприниматель теряет к вам и вашим проблемам всякий интерес.
На входе нас встретил очередной гайд, показав некий колодец, куда все метали мелкие и крупные деньги, сказал, что так принято, хорошо, что у меня в кармане завалялось пара рупий, которые со звоном полетели вниз. Естественно, выбрасывание денег сразу настроило нас против подобных экскурсий и он был послан по азимуту, ставшей уже традиционной фразой "Донт спик инглиш, онли раша!", поняв, что плова с нами не сваришь, он помчался ловить более сговорчивых туристов.
Внутри Тадж-Махала фотографировать категорически запрещено, поэтому снимки получились кривые, ибо пришлось использовать инфракрасную съемку по причине легкого полумрака и дистанционное управление. Смотреть и снимать там особо и нечего, посреди просторного зала, стоит два надгробия огороженных вырезанной из мрамора и инкрустированной самоцветами оградой. Вокруг бродят шушукающиеся туристы и паломники.
Как выше уже говорилось, Тадж-Махал всего-навсего мавзолей или проще сказать склеп, выстроенный горюющим мужем для своей любимой жены почившей в возрасте 36 лет и родившей ему 14 детей. На постройку этого чуда света была угрохана все государственная казна, если учесть, что на другом берегу реки планировался такой же "махал", но уже черного цвета для безутешного отца и мужа, то экономическому благосостоянию тогдашнего государства пришел кризис почище нашего дефолта. И строитель чуда света был свергнут, к едреней-фене, своим же сыном и заточен в Агра-Форте, тогдашней резиденции королей в комнате с видом на Тадж-Махал, в котором после кончины был захоронен рядом с любимой женой. Позже Тадж-Махал был изрядно разграблен англичанами, которые повыковыривали практически все драгоценные камни из инкрустации на стенах, но даже оставшиеся узоры из самоцветов впечатляют тонкостью и изысканностью, так же как и резьба по мрамору.
Отдав дань почтения и любопытства, народ выходит на свежий, но горячий воздух и перемещается за мавзолей, где садится и даже ложится в огромную тень от здания, на полированные мраморные плиты, наслаждаясь прохладой и величием монумента. Огромное пространство было усыпано народом, яркие наряды индианок цветными пятнами выделялись среди невзрачных костюмов европейцев. Кто-то лежит, раскинув руки и ноги, его с улыбкой обходят в поисках места для себя. Решили посидеть на одном из уступов, где уже беззаботно спал молодой японец, по раскрашенной одежде было видно, что он тоже встречал Холи, а также несколько индийцев. На стене сидел геккончик, которого я сначала принял за скульптурку, а потом, вспомнив, что у мусульман запрещено изображать людей и животных, вгляделся и обнаружил, что он живой. Началась фотоохота за ящерицей, изрядно повеселившая индусов.
С обратной стороны Тадж-Махала, течет явно обмелевшая по сезону река, на берегу которой видны небольшие поля и снопики непонятно чего. По берегу бродят крестьяне, на отмели множество разных птиц, лениво плюхает веслами одинокая лодочка. Через реку переплывает стадо буйволов.
Обуваемся и начинаем потихоньку двигаться к выходу, где все новые и новые посетители фотографируют и фотографируются "на фоне", молодые японцы сидят и тщательно рисуют мавзолей "с натуры", явно проникаясь моментом. Но, к сожалению времени, у нас уже мало, да и батарейка в фотоаппарате, начинает садиться. На выходе получаем свои сохраненные вещи и на автобусе отправляемся к автомобильной стоянке.
Агра-Форт Часы показывали близость вечера, ибо темнеет тут минут за 20-30, а индикатор на фотоаппарате скорый конец батарейки. Мы мчались в Агра-Форт, благо, что от Тадж-Махала рукой подать, ну почти рукой, а вообще если учитывать узкие улочки и жуткий трафик, то не так уж и мало. На наше счастье это все таки окраина современной Агры и машин тут поменьше.
При первом взгляде на форму и толщину стен, сразу понимаешь, как трудно жилось правителям того времени. Да и летописи того времени подтверждают, что им постоянно приходилось отражать атаки самых разнообразных армий, причем не всегда успешно. Высокие башни, узкие бойницы, широкий и глубокий ров и илистая река, прикрывавшая естественным образом часть крепости, все показывало тщательность и продуманность этого фортификационного сооружения и одновременно дворце тогдашних властителей Индии. Качество работы поражает, все в исключительно отличном состоянии, кажется, что наполни ров водой, разведи костры под чанами со смолой, наточи сабли и можно встречать очередную армию, без опаски за прочность и неприступность стен.
Что бы только приобрести билеты, надо пройти по узкому мосту через ров к первым воротам. Затем, пройдя первые ворота, попадаешь в узкий коридор шириной метра четыре, где как в туннеле, в горку, надо подниматься к главным воротам, причем постоянно кажется, что сейчас какие-нибудь "защитники" крепости вывалят на вас весь "боезапас". Зато, все-таки прорвавшись во внутренние дворы, поражаешься устроенными там зелеными лужайками, уютными и не очень двориками из традиционного красного камня покрытого искусной резьбой.
По форту уже активно бродила японская делегация. Вообще японцы, очень милые тихие люди. Неудивительно трогательное отношение к ним индусов, они просто обожают японских туристов, не знаю почему, может те никогда не торгуются или не требуют большой скидки, хотя некоторые студенты явно были ограничены в средствах, может просто ведут себя так, что индийский менталитет проникается к ним какой-то невыразимой отеческой любовью. Вот и сейчас по форту бродят маленькие тетеньки в панамочках и шляпах, на лавочке сидит эдакий седой самурай и очень чинно беседует с дочкой или внучкой, выглядящей как японская кукла, с огромными миндалевидными глазами, длинными черными, как смоль волосами и белоснежной фарфоровой кожей. Жена меня всегда справедливо ревновала к азиаткам.
На одном загороженном от туристов балконе, по колонной сидел скучающий обезьян. Жена решила его подманить конфетой, стоило ей открыть сумку, как он тут же заинтересованно направился в нашу сторону, перелез через забор и стал в позу ожидания подачки, оттопырив кем-то покусанный хвост. Терпеливо дождавшись пока конфету освободят от обертки, он засунул ее за щеку и уселся, оценивая остальных посетителей на предмет подачкоспособности.
Тут же неподалеку, местный гид рассказывал скучающей паре, о том, что именно в этой комнате с видом на Тадж-Махал, был заточен своим сыном его свергнутый строитель, и тут же скончался по происшествию нескольких лет. Слушать дальше нам было не удобно, так как вроде не мы заказывали музыку, поэтому мы прошли дальше, в такую же комнату, где уже другой гид, рассказывал другим туристам, что именно в этой комнате был заточен. и т.д. Поэтому мы решили, что скорее всего имена та комната была затянута проволочной оградой и как раз там то и шлялся бесхвостый обезьян, но сделали несколько кадров у окна с видом на Тадж, ибо кто ж его знает в какой комнате на самом деле, да в принципе и какая разница.
В самой дальней части, расположен Диван, или если по-нашему, тронный зал, только на свежем воздухе. Белоснежный павильон, с небольшим балкончиком на возвышении, где должен восседать правитель, а у его ног остальная куча его приближенных. Работники форта в это время активно поливали траву и убирали мусор. Погудев в огромный многометровый по ширине, а особенно по глубине колодец, посмотрев через щель в запертых воротах на реставрируемую мечеть, понемногу начинаем возвращаться на исходную. В одном из дворов наблюдаем целую очередь для фотографирования на какой-то хитрой площадке из резного черного мрамора с видом на Тадж-Махал. Подождав пока в рядах желающих себя запечатлеть наступит пауза, решаюсь на создание шедевра со мной в главной роли. Матерясь на выключающийся после каждого кадра, по причине практически выдохшегося аккумулятора, фотоаппарат, Наташа умудряется снять самую лучшую фотографию из серии меня в Индии.
В заключении дня нас везут в очередные магазины, в надежде, что мы хоть что-то купим. На попытки объяснить нашему водителю, что не собираемся ничего покупать, он рассказывает нам, что его контора обязует его провезти нас по определенному маршруту из магазинов, в которых ему ставят отметку. Однако, наш водитель явно лукавил, ибо с каждой покупки он получил бы комиссионные, но с нами ему не повезло, наши планы были гораздо шире наших карманов. Посетив штуки четыре таких шопов, мы потребовали ехать в гостиницу. Однако, я не могу не выразить свое восхищение, когда в одном из магазинов мне продемонстрировали шелковые индийские ковры, настолько тонкой работы я не видел никогда, очень чистый, изящный рисунок, огромное количество цветов с нежнейшими оттенками. Продавец положил красный ковер на пол, даже под искусственным освещением, он играл яркими насыщенными красками, затем он просто развернул ковер на 180 градусов и тот изменил свои цвета, на более спокойные, мягкие. Цена, конечно, была соответствующая. Побродив между образцами высочайшего мастерства, сожалея, что не являюсь скрытым инженером Корейко. Могу сказать одно, из всех ковров, что нам демонстрировали лучшие были в Агре.
Вечером, несмотря на полный мрак, и периодически отключаемое электричество, мы отправились посмотреть лавки и позвонить домой. Недалеко от гостиницы, нас перехватили местные, жизнерадостные торговцы. Зайдя в лавку к одному из представителей этого немного чумазого индийского племени, мы купили очередную порцию воды и еще что-то по мелочи. Несмотря на жутко прохиндейское выражение лица хозяина этого заведения, вручили ему для размена тысячерупиевую купюру, ибо все мелкое уже кончилось. Хотя мы и сомневались в его платежеспособности, он начал доставать из карманов пачки скомканных рупий и демонстративно отсчитывать нам сдачу, не очень торопясь и в паузах спрашивая, а не хотят ли граждане туристы купить еще чего-нибудь прикупит в его лавке, не нести же им куда то дальше такую кучу денег. Максимум, на что мы согласились "на позвонить" домой. Тут же где-то в глубине лавки, нам был предоставлен аппарат с междугородней связью - это такое устройство, где к телефону прикручено что-то наподобие кассового аппарата и индикатора наговариваемой суммы. Связь была отличная, поговорив с домом, рассчитались с прилипчивым торговцем, который в конце пытался зажилить сумму в рупий 50, но был жизнерадостно послан и тщательно пересчитанные деньги перекочевали в нужный карман. А мы, переведя дух после общения, отправились в отель. Утром нас ждало новое приключение, встреча с прославленной системой индийских железных дорог.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
