Было бы неразумно ехать в Сирию на две недели и не посетить одну из граничащих с ней стран. В Ливан ехать опасались - вдруг Израиль захочет в очередной раз наказать шейха Насраллу (простите за выражение), разрушив при этом парочку жилых кварталов. Ирак? Оригинальная мысль, но расставаться с головой в наши ближайшие планы не входило. Оставалась Иордания - загадочное Хашимитское королевство Аль-Мамляка аль-Урдуния аль-Хашимия, где есть Мертвое море, древняя Петра и множество мест, известных нам по Ветхому и Новому Завету.
Поездка оставила самые приятные впечатления: Мертвое море было достаточно соленым, Петра грандиозной, а библейские места навевали мысли о вечности. Правда, цены в Иордании оказались существенно выше сирийских: из-за этого за 4 дня в этой стране мы потратили больше, чем за 10 дней в Сирии.
Таксист в Дамаске, подвозивший нас до автовокзала, узнав, что мы русские, вытащил мобильник и врубил на нем "Тату". Даже в семитысячелетний Дамаск, в старых кварталах которого жизнь как будто остановилась, глобализация донесла пресловутую российскую попсу.
Выяснив, что ближайшего автобуса на Амман ждать полдня, мы пошли на стоянку такси. Солдаты, шмонающие сирийский люд при входе на стоянку, посмотрев на мой внушительный рюкзак, пропустили нас без досмотра. Таксисты, завидев европейцев, начали, чуть ли не драться за желанную добычу. Нас уже было, заполучил водитель огромного "Мустанга" семьдесят лохматого года выпуска, но, имея возможность выбирать, мы предпочли относительно новый "Ниссан" с кондиционером - путь все же не близкий, а жара на улице больше сорока градусов.
Мы были не единственными пассажирами: такси между Сирией и Иорданией идут всегда с полной загрузкой. Нашим соседом оказался пожилой подданный Саудовской Аравии, облаченный в белоснежный длиннополый кафтан и платок-куфию в красную клетку. В начале пути он попытался общаться с нами по-арабски, но, поняв, что мы в нем не сильны, погрузился в сон. Вторым нашим попутчиком оказался иорданец - пузатый человек лет 60, похожий на чиновника среднего ранга.
На границе с Иорданией я понял, что нам очень повезло оказаться в машине не с сирийцами. Таможенники обыскивали сирийцев по полной программе, даже заставляли водителей такси вынимать сиденья из салона. Дело в том, что из Сирии часто везут в Иорданию контрабандой ширпотреб, который там можно выгодно продать.
На КПП среди сирийских и иорданских такси выделялись огромные дорогие джипы. Примечательно, что все они были с саудовскими, кувейтскими или эмиратскими номерами. Логично: зачем простому саудиту ездить на малолитражке, когда бензин стоит дешевле воды, прибыль от продажи нефти стабильно пополняет семейный бюджет и при этом у него несколько жен и ватага детей, которых тоже надо уместить в машине :)
То, что сирийский социализм с его копеечными ценами кончился, мы поняли, купив по ту сторону границы маленький пакетик чипсов. Стоил он один динар, а это целых полтора доллара, между прочим. За такси из Аммана до Мертвого моря (меньше часа езды) мы заплатили в полтора раза больше, чем за трехчасовую поездку из Дамаска в Амман - 20 динаров.
На Мертвом море вовсю идет строительство туристического рая для людей с тугими кошельками. Общественный транспорт туда не ходит, дешевые кемпинги ликвидировали, в палатке останавливаться нельзя (пограничная зона). Поэтому тем, кто не хочет этого рая, остается воспользоваться единственным общественным пляжем и убираться восвояси. Но жена еще в Москве сказала, что три дня обязательно хочет "поматрасничать" на Мертвом море, так что пришлось заранее бронировать самый дешевый четырехзвездочный отель за 160 долларов в сутки. В общем, решили эти три дня отдыхать по-буржуински.
Кстати, жена о своем решении пожалела уже на второй день. Не в том смысле, что сервис был плохой, а в том, что в этом комфортабельном гетто, за забором которого, кроме трассы и пустыни, ничего нет, и двух дней вполне бы хватило - иначе просто начинаешь тупеть и помирать со скуки. В море жена отказалась купаться после первой же попытки (просто плохо представляла, с чем ей придется столкнуться) и нашла утешение в бассейнах. Вода в Мертвом море напоминала разогретый бензин, в котором плавать можно было с трудом - оставалось лежать пузом кверху. И не дай Бог, если какая-нибудь капля попадет в глаз - тут же пулей вылетаешь в душ.
В первый же день мы вызвали такси и поехали осматривать достопримечательности. Петляя по горному серпантину мимо бедуинских шатров, достигли горы Небо. Отсюда Моисей увидел Землю Обетованную, куда вел свой народ 40 лет и куда ему самому не суждено было попасть. Собственно, пейзаж, открывающийся с горы, мало чем отличается от того, что видел перед собой Моисей. Почувствовать себя древним иудеем мешает только змейка автодороги, петляющая внизу.
В церкви Моисея собрана небольшая коллекция византийских мозаик. Самая знаменитая мозаика этих мест - фрагмент карты Святой земли времен императора Юстиниана (VI век). Она находится в Мадабе, в 7 км от горы Небо.
Половину следующего дня на Мертвом море я посвятил поездке к месту крещения Христа на реке Иордан. Поскольку жена натерла ногу и осталась в отеле, решил сэкономить на такси. Сначала попытался вписаться в отъезжающий от отеля автобус с испанскими туристами. Попросил подвезти до поворота на Амман, но получил отказ от гида. После этого пошел голосовать на трассу. Через несколько минут втиснулся в набитый под завязку минивэн и доехал 15 км до нужного перекреста, заплатив водителю полдинара. Затем меня подобрал крестьянский грузовичок. Он довез до очередного поворота. Еще с километр прошел пешком. Дежуривший на въезде к комплексу Крещения сотрудник был крайне удивлен, узнав, что обитатель недешевого отеля на Мертвом море передвигается автостопом. Ломаем стереотипы!
Комплекс Крещения представляет собой обширную территорию, на которой находится холм, откуда пророк Илия вознесся на небо в огненной колеснице, древняя церковь, непосредственно само место крещения и православный храм Иоанна Крестителя. На месте крещения сохранились фундаменты нескольких храмов, которые на протяжении веков уничтожались наводнением и отстраивались вновь.
При этом самой реки в этом месте нет, так же, как нет и источника Иоанна Крестителя. Все это было в древности, а потом пересохло. Современный Иордан протекает совсем рядом, а ширина его сейчас в этом месте всего около 5 метров. На противоположной стороне - израильская территория. Проволочный забор и развевающийся флаг с шестиконечной звездой.
Обратно добирался также на попутках. Сначала в кузове пикапа вместе с закутанным в куфию бедуином, а затем в легковушке. Чтобы не терять время на заезд в Амман, мы поехали в Петру на такси прямо от Мертвого моря. Бросив рюкзак в номере недорогого отеля с издевательским названием "Клеопетра", отправились в древний набатейский город. Кто были эти набатеи и зачем они вгрызались в скалы, отстраивая монументальные фасады и гробницы, доподлинно неизвестно. Поэтому все здания в Петре носят современные названия. Например, известный многим по фильму про Индиану Джонса фасад с колоннами называется "Казна", а его более бедно оформленный аналог на вершине горы - "Монастырь".
От касс к мертвому городу лучше подъезжать на повозке, чтобы поберечь ноги для путешествия по самой Петре, которая раскинулась на очень обширной территории. Повозка провезет вас по узкому ущелью, через которое попали в этот город первооткрыватели. Другого пути сюда нет: со всех сторон Петру обступают неприступные скалы. Ущелье приводит прямо к знаменитой "Казне". На нее лучше любоваться в закатных лучах - тогда песчаник, из которого вырублено это монументальное здание, приобретает нежно-розовый оттенок. Помимо "Казны" все уважающие себя туристы стремятся увидеть уже упомянутый "Монастырь". Для этого им приходится целый час карабкаться в гору.
Ушлые бедуинские подростки у подножия горы довольно успешно ведут бизнес, предлагая в аренду туристам ослов (а от "Казны" до подхода к "Монастырю" - верблюдов). При этом они даже знают русское слово "ослик". Жена, не питающая особой любви к "альпинизму", воспользовалась услугами местного транспортного сервиса, но вскоре об этом пожалела. Ослик шел очень близко к краю пропасти, поэтому доверять тщедушному животному свою жизнь она не захотела и осталась ждать меня внизу.
Поскольку часть пути мы уже преодолели, отказаться от услуги уже не было возможности. Оставалось либо отпустить юного обитателя пустынь с его четвероногим транспортом, заплатив ему обещанные 5 динаров, либо взгромоздиться на осла самому. Высоты я не боялся, поэтому решил почувствовать себя Ходжой Насреддином. Бедное животное недолго несло на себе почти центнер моего живого веса. Видя, как осел напрягается, периодически пуская газы, а погонщик при этом усиленно его подгоняет, мне стало жалко бедное животное и я слез. Не последнюю роль сыграло и то, что я наблюдал, как бодрые европейские пенсионеры в треккинговых ботинках героически маршировали к вершине. Уверения бедуина, что "ослик" без проблем тащит на себе "fat Americans" (чему я сам был свидетель) на меня не подействовали, я отдал положенный бакшиш и пошел дальше пешком.
От "Монастыря" открывается потрясающий панорамный вид на нагорье, поэтому фотоаппарат из рук не выпускаешь. Но здесь надо быть предельно осторожным - никаких ограждений не предусмотрено, а падать есть куда. Спустившись ниже, я полез осматривать многочисленные гробницы, разбросанные по скалам. Тропинок к ним нет, поэтому пришлось карабкаться по уступам. Тут меня ждало сплошное разочарование - в тех гробницах, что пониже был бедуинский туалет, а в тех, что повыше, - ослиный. Пришлось вернуться на уже протоптанные туристами тропы. Обратно к "Казне" жена решила ехать на ослике, поскольку устала. Тем более что никаких обрывов и уступов больше не предвиделось. Ослика звали Джек, и по складу характера он оказался флегматиком. От "Казны" до выхода из Петры нас подвезла та же конная повозка, на которой мы приехали туда.
Из набатейского безмолвного "классицизма" мы снова попали в бурлящий восточный мир, который начинается по ту сторону ущелья. Город Вади-Муса, который, собственно является воротами в Петру, целиком "заточен" под туристов. Тут без проблем можно найти гостиницу на любой вкус и кошелек - от "Мариотта" до приютов общажного типа.
На следующий день ранний подъем - автобус на Амман должен уйти в шесть утра. Дверь отеля закрыта, никого нет и свет выключен. Судорожные поиски в темноте ключа на стойке. Наконец хозяин оказывается на пороге и нас выпускает. Причем делает это крайне неохотно, клятвенно уверяя, что автобуса в шесть часов нет. Зато какой-то его родственник может недорого отвезти нас в Амман. Вежливо отказываемся. Автобус, конечно же, уходит по расписанию.
В автобусе знакомимся с гидом из Петры, который, так же как и мы, направляется в Дамаск через Амман. Он предлагает поехать вместе и говорит, что не даст никому нас надуть по дороге. По случаю пятницы (выходной день в Иордании) маршруток в Дамаск не предвидится. Это дает повод таксистам задирать цены. Торговаться у нашего нового знакомого не получается, и мы соглашаемся на 15 динаров с каждого.
Такси - живая легенда, "Олдсмобиль" семидесятых годов. Усаживаемся на заднее сиденье: жена у окна, я посередине. Нашими попутчиками оказывается двое иракцев: мужчина и женщина. Женщина тоже хочет сесть на заднее сиденье, но по их законам она не может сидеть рядом с мужчиной (т.е. со мной). Поэтому она просит нас с женой поменяться местами. Но жена не хочет сидеть в середине. Проблема решается просто - мы вдвоем садимся на переднее сиденье (благо конструкция автомобиля позволяет:) и пусть местные сами между собой разбираются.
На сирийской границе нас встречает огромный портрет товарища Асада, к которому мы уже успели привыкнуть за первые дни нашего отпуска, проведенные в Сирии. Его портреты абсолютно везде: на улицах, в гостиницах, ресторанах, автобусах. В Дамаске же привычное суматошное движение, в котором наш водитель на своем "крейсере" ювелирно маневрирует. Впереди у нас была еще неделя путешествия по Сирии.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
