Италия горнолыжная: Милан, Верона, Валь ди Соле, Мадонна ди Кампильо
Вначале было слово. Вначале было слово, брошенное женой моего друга, которая вдруг сообщила ему, что совсем не обязательно лежать круглыми сутками на диване, просматривая обзоры последних футбольных матчей десятой английской лиги и наращивая солидность в области поясницы. Резонный вопрос об имеющихся альтернативах получил совсем неожиданный ответ в виде разрешения отлучиться на недельку от семейного очага. Естественно, вместо солнечного Таиланда и не менее солнечной Кубы, индульгенция предлагала активный горнолыжный отдых в составе группы "надежных" товарищей. Этим самым товарищам, включая мою скромную персону, предложение поступило в самый разгар предновогодних корпоративов.
Оно было принято сходу благодаря затуманенности сознания частыми и обильными возлияниями и вопреки тому, что до предполагаемой даты отъезда оставалось совсем немного времени и на должные приготовления времени не оставалось. При этом уже имелся опыт нескольких посещений горнолыжных курортов дружественных нам (когда-то) стран соцлагеря и нельзя сказать, что он оставил исключительно положительные впечатления.
Восточноевропейское низкогорье почему-то регулярно встречало нехваткой снега. Не совсем понятно, то ли в этом виновато глобальное потепление, то ли моя плохая карма и грехи прошлых жизней, то ли "низкий" сезон июль-август, не особо благоприятствующий лыжным прогулкам. В Польше к капризам погоды добавлялась еще и проскальзывавшая изредка в местном населении особая любовь к братьям с Востока, емко выраженная одним пожилым паном в очереди на подъемник: "Тут вам не мОсква!" (с выразительным ударением на "о") Видимо старика хорошо пощипала еще конница Тухачевского или просто несварение желудка систематично подтачивало его организм, ослабевший в борьбе за место под щедрым европейским солнцем.
В общем, давно уже созревала мечта покататься наконец-то на "настоящих" склонах, а не оттачивать мастерство на одной с горем пополам присыпанной искусственным снегом трассе. (Ради объективности, все таки должен отметить понравившийся самому словацкий курорт Ясна в Нижних Татрах и рекомендованные друзьями Шпиндлерув Млын в Чехии и Банско в Болгарии).
Выбор пал на солнечную Италию как конечную цель нашего спортивно-туристического паломничества, и был он связан не только с подвернувшимся недорогим туром в Доломиты, но и с январским сезоном скидок во всемирно-известных миланских бутиках. Шоппинг на лыжах это круто, прикинула наша дружная группа единомышленников, и решение было принято единогласно.
Дорога "Реальные герои, всегда идут в обход", - так, по-моему, пелось в фильме "Айболит-66". Я тоже не стал искать простых путей, а проложил свой маршрут через Милан, куда добрался авиатранспортом, затем железной дорогой через романтическую Верону в город Тренто, столицу провинции Трентино, затем местной электричкой до местечка Мале и, наконец, на собачьих упряжках (комфортабельном автобусе) до деревушки Пелиззано в Валь ди Соле, где нас и ждал забронированный заранее отель. А вот товарищи по горнолыжному счастью упростили себе задачу и поехали напрямик. на автобусе. с несколькими ночевками в пути. УжОс, как говорят современные продвинутые юзеры, но уже не моя история. Про перелет рассказывать особо нечего, кроме того, что Алиталия активно продвигает в массы идеалы здоровой низкокалорийной диеты и лечебного голодания, поэтому умереть от обжорства на ее рейсах довольно сложно.
Милан встретил дождем со снегом и просто огромной очередью пакистанцев у четырех окошек паспортного контроля. Судя по внешнему виду, цель приезда большинства из этих уроженцев Исламабада была мало связана с обозначенным в визах туризмом, а рекомендательные письма пешаварского отделения всемирной сети Аль-Каеды скорости прохождения контроля тоже не добавляли. При этом в завлекающе открытую дверь с надписью "Граждане ЕС" мгновенно проскакивали счастливые пассажиры рейса Бухарест-Милан, показывая на ходу корочки своих румынских паспортов. Вот и доставай после этого из широких штанин. Ну, это все лирика.
От аэропорта Мальпенза до города ходит автобус-шатлл, отправление каждые 20 минут, стоимость билета 6 евро, продолжительность поездки час. Прибывает этот доступный общественный транспорт прямо к центральному железнодорожному вокзалу Милана, который помнит еще зажигательные речи Бенито Муссолини и своей помпезной архитектурой не оставляет сомнений в южно-арийском происхождении его строителей.
Милан это вам не Италия. Точнее не Италия, как ее представляет большинство соотечественников по старым фильмам с Андреано Челентано. Вместо черепичных крыш, узких уютных улочек, пропитанных горячим южным солнцем, с развешенным поперек бельем, шумными, отчаянно жестикулирующими домохозяйками и запахом пиццы Маргарита, Милан встречает широкими проспектами, европейской столичностью и элегантно одетыми, но слегка высокомерными горожанами, которые смело топчут мокрую снежную кашу туфлями Гуччи. Улицы пестрят названиями всемирно-известных брендов, творения которых уже давно должны носить этикетку "Made in Italy for Russia".
По крайней мере, такое впечатление складывается от большинства посетителей этих храмов моды: "Коля, смотри какие туфельки, как раз на меня и всего 500 евро на скидке". Коля хмуро протягивает одну пятьсотевровую купюру из довольно внушительной пачки, чем повергает продавца в легкий ступор. Одни из самых дорогих и известных магазинов расположены в историческом центре, в частности в галерее короля Виктора-Эммануила, которая протянулась от площади Дуомо с давшим ей название впечатляющим миланским собором, до площади Ла Скала с памятником проживавшему когда-то в Милане Леонардо да Винчи и небезызвестным оперным театром. Театр, кстати, оказался совсем небольшим и довольно непримечательным зданием по сравнению с окружавшими его дворцами былой миланской знати.
Достопримечательности, которые было бы небезынтересно посмотреть: миланский собор (третий по величине католический собор в Европе, строился несколько сотен лет в стиле барокко и готики, действительно впечатляет не только размерами, но и огромным количеством скульптур, украшающих его снаружи и внутри), торговая галерея Виктора-Эммануила (это для любителей настоящих сумочек Луи Вуиттон и кофе за 5-10 евро за чашку), церковь Санта Мария делла Грацие с сохранившейся несмотря на союзническую бомбежкой "Тайной вечерей" Леонардо (правда, доступ к ней возможен только по билетам за 10 евро и их надо резервировать заранее), картинная галерея Пинакотека ди Брера с хорошим собранием итальянской живописи, замок Сфорца, похожий своими крепостными стенами и башнями на московский Кремль (недаром его строили миланские зодчие), пешеходная улица Данте со множеством кафе и магазинов, ну а для любителей футбола - стадион Сан Сир.
Итальянцы - заядлые болельщики, а миланцы, это вообще отдельная история. Один миланец, повстречавшийся позже уже на лыжах, сначала представился, потом сказал, откуда родом, а потом торопливо добавил: "Но вы только не подумайте, что я болею за ФК Милан (при этом он сделал такое лицо, как будто отведал национальной тайского блюда "тараканы в собственном соку"), я фанат Интера!".
Ну, хватит о красотах Милана, пора двигаться дальше, а то до конца рассказа не долетит даже та птица, которая с легкостью пересекает Днепр. От столицы Ломбардии (он же Милан, не пугайтесь) до центра горной провинции Трентино путь лежал по железной дороге через Верону. Очень удобный вид транспорта. Во-первых, расписание в доступной форме есть в Интернете. Во-вторых, билеты можно купить не только в кассах центрального железнодорожного вокзала, где говорят по-английски и берут за эту радость несколько лишних евро, но и в расположенных там же автоматах по продаже билетов: здесь и очереди чаще всего нет и можно не торопясь выбрать любой удобный вариант поездки.
Автоматы имеют тач-скрины, предлагают меню на 6-ти европейских языках (но не на русском), принимают наличность и дают с нее сдачу (!) и тут же печатают билеты. Очень удобно. В-третьих, поезда не только комфортабельны (только если ехать на Евростаре или Интерсити, другие составы пугали баллончиковой росписью вагонов под хохлому), но и ходят по расписанию, причем довольно часто (из Милана в Венецию - почти каждый час, а в Верону - каждые полчаса).
Верона.. От Милана до Вероны чуть более часа езды, которые можно посвятить рассматриванию ломбардских деревушек и виноградников. Сам город, овеянный всемирной славой благодаря гению Шекспира, не подвел. Те самые узкие улочки и черепичные крыши, которых не хватало в Милане, окна со ставнями в разноцветных средневековых домах со множеством скульптур и балкончики с цветочными горшками, которые даже зимой радуют глаз яркой зеленью (удивительно, почему при всей отсталости средневековой технической мысли, возведенные с помощью кирки и мастерка здания стоят уже которое столетие, а произведения наших горе-строителей обычно начинают осыпаться еще до того, как последний бульдозер покинет стройплощадку? Вопрос риторический, ответы можно на е-мыло не слать).
Башни с часами, соборы, гробницы, большой римский амфитеатр, средневековая крепость, замок на холме за рекой, откуда открывается удивительный вид на исторический центр города. В общем, Верона это рай для романтичных натур, которые выросли в панельных хрущобах окраинных микрорайонов советских городов-миллионников. Конечно, местные власти используют "РомеоЭндДжульетта" бренд на всю катушку. Тут вам и дом Джульетты с легендарным балконом (надо бы и у нас завести дом Наташи Ростовой, избушку Ильи Муромца или бумажный очаг Буратино), ее бронзовая статуя, которую нужно потрогать, чтобы было счастье в любви (трогают, конечно, в основном мужчины и от этого статуя блестит отполированной до блеска грудью), почтовое отделение, откуда можно отправить открытку с соответствующим штемпелем и т. д. Есть еще дом Ромео, могила Джульетты и многое другое. В общем, если вы собираетесь в Италию в свадебное путешествие, то этот город никак нельзя обходить стороной.
Еще полтора часа на поезде от Вероны до Тренто, затем трехминутный переход из здания железнодорожного вокзала в расположенный тут же зал ожидания электропоездов линии Ферровиа (расписание электропоездов и всего транспорта провинции Трентино можно посмотреть на сайте, но только на итальянском). Чтобы попасть в долину Валь ди Соле и более конкретно в Пеллизано (деревушку, где был расположен наш небольшой семейный отель "Архангело"), пришлось доехать до Мале, а там довольно часто ходят автобусы по местным населенным пунктам (их расписание тоже можно посмотреть на сайте).
Подобьем скупой финансовый итог дорожных расходов: от аэропорта Мальпенза до Милана - 6 евро, от Милана до Вероны - 16 евро, от Вероны до Трентино - 15 евро и от Трентино на электричке и автобусе до Пеллиззано - 4 евро. Скажем так, цена проезда точно не пробила смертельной бреши в моем скудном бюджете. Причем если сразу брать билет Милан-Тренто (прямой или с 10-минутной пересадкой в Вероне), то он будет стоить 21 евро.
Горы "Лучше гор могут быть только горы. в Италии", - так наверняка спел бы классик, если бы фильм "Вертикаль" снимали в Доломитах. Вот где есть разгуляться истомленной глобальным потеплением душе. Отлично подготовленные трассы, потрясающей красоты горы и заснеженные леса на них, голубое высокое небо Аустерлица. (стоп, по-моему, это уже из другой оперы и не об Италии). Причем благодаря тому, что итальянские коммунисты так и не смогли толково распорядиться золотом КПСС и не добрались до власти за все послевоенные годы, пейзаж этого горного края не украшают ни высокие гордые трубы целлюлозно-бумажных комбинатов, ни стройные ряды серых панельных пятиэтажек. Однако, довольно лирики, обо всем по порядку. В Доломитах есть масса горнолыжных курортов, но нам довелось побывать на одном из самых известных из них: Фольгарида.Маррилева, а также Мадонна ди Кампильо.
Фактически, это один регион катания, именуемый Dolomiti di Brenta, расположенный на склонах двух параллельных горных хребтов. В самом низу, на высоте (или глубине) около 900 метров растянулась "долина солнца" (Валь ди Соле - www.valdisole.eu) со множеством небольших деревушек, расположенных вдоль одной горной дороги. Наиболее известные из них - Димаро, Даоласа, Меззана, Маррилева 900 (название дано по высоте над уровнем моря), и другие. Валь ди Соле считается достаточно демократичным регионом в смысле цен на проживание.
Отели тут в основной своей массе небольшие, трехзведочные, семейные. Если чуть большие деревушки (вроде Меззаны) могут побаловать какими-то диско-барами, то в остальных местах (вроде нашей Пелиззано) варианты ночного времяпрепровождения сводятся в основном к здоровому омолаживающему сну после горячей сауны, плотного ужина и хорошей бутылки недорогого красного сухого вина (от двух до семи евро) или более крепкой граппы, которая тут представлена самыми разнообразными фруктовыми и травяными настойками на виноградном спирту.
Из долины есть несколько подъемников-кабинок, которые доставляют к региону катания. Они стартуют из Мариллевы-900 и Даоласы. Добраться до этих подъемников из других деревушек можно на бесплатных ски-басах, которые совершают по нескольку рейсов в районе 9-ти часов утра, в обеда и с 4-х до 6-ти вечера. Расписание автобусов есть во всех отелях, причем, как ни странно, они этого расписания строго придерживаются. У нас такая поездка занимала ровно пять минут. Кроме того, на этих же ски-басах можно добраться еще до нескольких более удаленных регионов катания, расположенных в Валь ди Соле (меньших правда по размаху), например Пассо ди Тонале, но тут уже дорога займет больше времени. После подъема из расположенной в долине Мариллевы 900 на высоту около 1300-1400 метров, где расположена нижняя точка катания - населенный пункт Мариллева 1400, можно смело надевать ботинки, впрягаться в лыжи. и ехать дальше вверх.
Спуски начинаются с вершин на высоте более двух километров. Фольгарида и Мариллева расположены на одном склоне гор в сторону Валь ди Соле. Если же с самой верхней точки подъемника - горы Монте Виго (2179 м.) начать спуск по трассам, расположенным на обратной стороне хребта, то попадаешь в Мадонну ди Кампильо. Это уже довольно модный и дорогой курорт. Во время нашего пребывания там даже каталась команда Феррари в полном составе. Множество дорогих отелей, бутиков, ресторанов. Есть пабы, ночные клубы и другие возможности для более активного отдыха. Приезжает как золотая итальянская молодежь со сноубордами в руках и дрэдами на головах, так и степенные адвокаты итальянской мафии и врачи-психоаналитики. Трассы, в том числе и с возможностью ночного катания, выходят прямо к городским улицам и расположенным на них отелям и ресторанам.
Катаются счастливые обитатели этого райского уголка на двух параллельных склонах: том, что отделяет город от Валь ди Соле и противоположном, который немного выше и достигает более двух с половиной километров. Всего Мадонна ди Кампильо и Фольгарида с Мариллевой охватывают 88 трасс (около 200 километров) и 46 подъемников, которые работают с 8-30 утра до 16-30 дня. Причем, как я уже сказал, на все трассы можно попасть из любой точки региона не снимая лыж, а путешествуя с подъемника на подъемник и со склона на склон.
Есть легкие склоны для катания детей (видел девочку на лыжах и с соской во рту), их группки в желтых светоотражающих накидках и шлемах смело и красиво режут корку снега вслед за инструкторами, заставляя краснеть за свою неуклюжую манеру езды. (Самоучек вроде меня сразу заметно на склоне по неестественному изгибу фигуры и "рваному" ритму катания). Есть и очень сложные черные трассы с уклоном более 60-ти процентов! Мастерам можно и по целине прокатиться. На мой взгляд, все же самые красивые и интересные трассы расположены в Мадонне. Особенно те, что спускаются с вершин Спинале и Гросте и заканчиваются среди пышных елей подножий. Людей в низкий сезон (с 5 по 25 января) было немного, и максимальное время ожидания у подъемника не превышало обычно и минуты.
И снова о бренном, о деньгах: ски-пасс на шесть дней на все регионы катания в Доломитах (называется Super Ski Rama и абсолютно оправдан, если собираетесь кататься без ограничений и в Мадонне и в Фольгариде с Марриллевой) - 176 евро в низкий сезон, аренда лыж с ботинками и палками на шесть дней - 55 евро, глинтвейн на горе (здесь называется "вино брюле") - 3 евро, столько же один 50 мл "дринк" более крепких напитков, пиво - 4 евро, сэндвич - 5 евро, перекусить в ресторанчике - 15-20 евро. Более подробно цены и карты трасс можно глянуть на сайте www.skirama.it
Выводы "Мечты сбываются.", - звучала в голове песня Ю.Антонова на обратном пути. А уезжать так не хотелось. Вот только во вкус вошел и назад "к станку". Итальянские Доломиты не обманули надежд ни на замечательное катание, ни на отличную погоду. Когда в Вероне было плюс 10, и шел дождь, в горах искрился снег при температуре минус 5. Ценник оказался вполне терпимым. Если позволяют финансовые возможности, конечно более интересно и комфортно отдыхать в Мадонне ди Кампильо, но проживание в Валь ди Соле позволяет за гораздо меньшие деньги кататься на тех же трассах вместе с Микки Райконенном. Если повстречаете, передавайте от меня привет.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
