Смотреть мир можно двумя способами: в составе туристической группы, послушно следуя вприпрыжку за экскурсоводом (посмотрите направо, посмотрите налево, встречаемся через 15 минут у автобуса, НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!!!) или абсолютными "дикарями", вооружившись картами и путеводителями. Мы испробовали оба эти варианта. Оба имеют право на жизнь. Чем хорош первый? Раньше был фильм для детей "Не болит голова у дятла". Сейчас фильм уже подзабыт, но его название мне очень нравится и превратилось в устойчивый фразеологический оборот. Путешествие в составе группы идёт под девизом "Не болит голова у дятла". Вам не надо ни о чём беспокоиться, всё за вас уже решено: что смотреть, что и где есть, где и сколько спать, даже что и где покупать ("Вот в этом магазине сувениры не покупайте, потому что это неправильный магазин. Но мы вас подвезём туда, где продаются самые настоящие, самые памятные и самые дешёвые подарки на любой вкус"), умалчивая о том проценте с продаж, который получат ваш гид и водитель. За вас даже решают, когда нужно посетить, пардон, туалет. "Сейчас мы подъедем на стоянку, где вы сможете перекусить и сходить в туалет. Следующая стоянка будет через 2 часа. Просьба не опаздывать". Просьба "не опаздывать" пойдёт рефреном через всю поездку. И обязательно образуется группка всегда и везде опаздывающих людей, а вы будете с зубовным скрежетом мысленно их на все лады ругать, дисциплинированно томясь в автобусе. Зато во время движения автобуса под неспешный рассказ экскурсовода о том, "как космические корабли бороздят просторы Вселенной" можно уютно дремать, отсыпаясь после бурно проведённого вчерашнего вечера, чего у вас никогда не получится, если вы путешествуете самостоятельно. Если вам повезёт не уснуть в автобусе, а также во время экскурсии по какому-то историческому объекту удастся держаться поблизости от экскурсовода, чтобы ловить каждое его слово, то вы, безусловно, имеете шанс услышать немало интересных фактов и баек. Немаловажно, насколько хорошо ваш гид будет говорить по-русски. Не раз, подслушав случайно, как чужой русскоговорящий гид ведёт экскурсию, с трудом продираясь через склонения, спряжения и орфограммы русского языка, я приходила к выводу, что уж лучше бы он молчал, чем ТАК говорить... Кроме того, как подсказывает наш опыт, все эти любопытные истории, рассказанные экскурсоводом, невероятно быстро улетучиваются из памяти. А вот когда сам разработаешь маршрут поездки, нароешь в разных источниках информацию, не один раз прочитаешь путеводитель, да ещё, вернувшись в гостиницу, "по горячим следам", вспоминая увиденное за день, перед сном опять полистаешь странички какого-нибудь "Полиглота" или "Вокруг света", то воспоминания о поездке не выбить из головы никаким склерозом. Мы предпочитаем самостоятельные путешествия, когда живёшь в своём ритме, ни о кого не зависишь и знакомишься с тем, что интересно именно тебе, а не навязано экскурсионным бюро. Хотя организованные туристы в составе своих групп нередко имеют право внеочередного входа в музеи, в то время как их "дикие" собратья уныло томятся в километровых очередях. Так что каждый делает свой выбор. Немалую роль играет и знание языка, и умение ориентироваться по карте.
Свою поездку в Рим мы осуществили абсолютно "диким" способом. Причём, если обычно к путешествию мы готовимся очень тщательно: заранее по путеводителю изучаем достопримечательности и составляем маршрут на каждый день, то на этот раз за праздничными майскими дачными трудовыми подвигами до путеводителя я добиралась только поздним вечером и благополучно засыпала на второй странице. Поэтому в день отлёта я испытывала давно забытое ощущение студентки, не подготовившейся к экзамену. Немного "пошпаргалила" в самолёте, но уверенности в знаниях мне это не прибавило. Кстати говоря, пограничник на паспортном контроле в римском аэропорту тоже, видимо, усомнился, а стоит ли пускать в страну такую неподготовленную дамочку, как я, потому что он долго листал мой паспорт, шевелил губами, орудовал в своём компьютере, пока не отважился распахнуть передо мной калитку в замечательную страну Италию...На первых порах я решила во всём полагаться на мужа, который в Риме однажды бывал и, в отличие от меня, не смотрел на карту города, "как баран на новые ворота". Для ясности буду в дальнейшем называть его Штурманом, потому что и на самом деле все 6 дней нашего пребывания в Риме он с картой не расставался.
Первый день. 13 мая 2008 г., вторник.
Поскольку вещей у нас было мало, то добираться из аэропорта Fiumicino до гостиницы мы решили не на такси, а на специальной электричке-экспрессе Leonardo express (выходы к железнодорожному терминалу легко найти по указателям). Билеты продаются и в многочисленных табачных киосках tabacchi, и в специальных кассах ( стоимость билета - 11 евро).Экспрессы отходят каждые 30 минут.При входе на платформу необходимо билеты прокомпостировать в автомате.Вагон и место в билете не указаны, можно располагаться где угодно. Нечего и говорить, что как только электричка тронулась, мы буквально прилипли носами к окнам вагона. Любопытно было посмотреть и на ухоженные поля (вот уж ни кусочка земли не пропадает зря!), и на предместья Рима. Крупные европейские столицы у меня ассоциируются с определённой цветовой гаммой: Париж и Прага - серые города, Афины - розовый, Рим - коричневый (красно-коричневый кирпич, терракотовая штукатурка). И все крыши щетинятся телевизионными антеннами! Я раньше нигде не замечала на крышах такого неимоверного количества количества антенн! Полчаса неутомительной поездки - и мы на центральном вокзале Рима Roma Termini. Возле спуска в метро (универсальный значок "М") в табачной лавке, обходясь минимальным набором слов (two metro tikets), покупаем билеты (1 евро). Шесть дней в Риме показали, что итальянцы плохо знают английский язык, поэтому можно не напрягать память для построения правильных грамматических оборотов - вас всё равно вряд ли поймут. Схема линий римского метро напоминает до боли знакомую основную букву русского матерного языка - Х. Всего 2 линии (А - красная и В - синяя), которые на станции Termini как раз и пересекаются. По линии А курсируют современные составы, похожие на поезда лёгкого метро в Москве. В них ехать приятно, есть световое табло с указанием следующей остановки. А вот на линии В вы окунётесь в родную атмосферу: раздолбанные вагоны, толчея. Чтобы не проехать свою остановку, придётся внимательно следить за надписями на перронах. И ещё эти вагоны снаружи сверху донизу разрисованы граффити. Ни одного чистого вагона! Пожалуй, граффити - бич Рима (как, впрочем, и многих других европейских городов). Раскрашены все доступные вертикальные поверхности (кроме исторического центра, естественно). Наша гостиница Jolly Hotel (Via dei Gracchi, 324) находилась в весьма приличном районе Рима, в 5-х минутах ходьбы от станции метро Lepanto. Быстро поселились, бросили в номере вещи и в 15-00 выдвинулись в город. Да, чуть не забыла. Штурмана все 6 дней нашего пребывания в Риме преследовала мысль (а, может быть, надежда?), что я потеряюсь. Поэтому он сразу же выдал мне бумажку с подробным адресом нашей гостиницы, которую велел хранить рядом с самым ценным, что у меня есть - заграничным паспортом. Чтобы в случае чего таксист знал, куда меня доставить.Остаток дня решено было провести в пеших прогулках по окрестностям, чтобы заодно сориентироваться на местности.
Начали с площади Пополо (piazza del Popolo). Исторически с севера в Рим въезжали по древней Фламиниевой дороге через парадные ворота (Porta Flaminia). Они и сейчас там стоят, открывая въезд на саму площадь. В течение многих веков куча народа, начиная от пап, королей и заканчивая Рафаэлем, прикладывали усилия для того, чтобы площадь приобрела современный вид: просторная, элегантная, круглой формы, с тремя, веером расходящимися улицами, с двумя зеркально-симметричными церквями (но если внимательно присмотреться, можно найти небольшие отличия). Здесь был установлен первый в Риме общественный фонтан. На холме Пинчо, куда ведёт монументальная лестница, был разбит первый в Риме общественный парк. В центре площади установлен высоченный обелиск, привезённый из Египта (вообще, в Риме этих обелисков - огромное количество. Так и хочется задать риторический вопрос: "И не лень было по морям, по горам эти тяжести возить?"). Но всю эту красоту начали создавать только в средние века, а до 12 века здесь был пустырь с плохой репутацией, т.к. здесь находилась могила римского императора Нерона, оставившего о себе скверную память ( о нём - позже), и считалось, что рядом с могилой устроили логово черти. Папа Пасхалий II организовал в 1099 году крестный ход, могилу разорили, кости выкинули в Тибр, а на месте захоронения поставили церковь Санта-Мария-дель-Пополо. Римские церкви интересны тем, что многие прославленные живописцы и скульпторы трудились над их оформлением (фрески, скульптуры, мозаики), поэтому мы старались по возможности в них заходить. Наше впечатление от площади оказалось немного смазанным от того, что шли активные приготовления в юбилею местной полиции - монтировались шатры, трибуны, навесы, что не дало возможности увидеть площадь в её натуральном, нетронутом цивилизацией виде.
Совершенно вовремя Штурман вдруг вспомнил, что сегодня мы не обедали (аэрофлотовские самолётные блинчики к этому времени начисто стёрлись из памяти). А режим дня он старается всегда соблюдать. Поэтому было принято решение здесь же, на площади Пополо, наскоро перекусить в одном из многочисленных кафе.
После бокала пива и доброго куска пиццы подниматься на холм Пинчо было нелегко, но - yes! - мы это сделали! Неспешно, вдоль парка Боргезе, направились в сторону виллы Медичи. Конечно, неплохо было бы зайти в парк Боргезе: там и погулять красиво, и посмотреть есть на что, но, к сожалению, времени на это у нас не было. Ну, вилла Медичи - на неё можно посмотреть только снаружи, т.к. она уже несколько веков является своего рода выездным домом творчества типа нашего Переделкино для французских писателей, композиторов, художников и прочей творческой публики (принадлежит Французской Академии искусств). От виллы Медичи рукой подать до знаменитой двуглавой церкви Тринита-дей-Монти. Перед ней опять здоровенный обелиск из Египта, а внизу, под холмом - роится народ на площади Испании. Вообще-то для получения наиболее яркого впечатления следовало бы вести осмотр в противоположной последовательности - прийти на площадь Испании и по Испанской лестнице подняться наверх, к открывающейся панораме церкви Тринита-дей-Монти. Но с точки зрения расположения нашей гостиницы нам было удобнее идти именно от площади Пополо. Кроме того, всем известно, что спускаться вниз гораздо легче, чем карабкаться наверх. Поэтому мы, не заморачиваясь на условности, спустились по Испанской лестнице вниз к площади Испании, обернулись, задрали головы и - вот она, Испанская лестница в полном своём великолепии! И Тринита-дей-Монти в вышине! Лестница является смысловым центром площади. До её постройки от церкви на площадь люди спускались по скользкому и довольно крутому склону до тех пор, пока кардиналу Мазарини не пришла в голову гениальная мысль: "А не построить ли тут лестницу?". От замысла до воплощения прошло почти 60 лет, пока не нашлись средства. В 1720 году лестницу, наконец, построили, и вот теперь она - неотделимая составляющая ансамбля площади Испании. Летом здесь проходят показы мод, хотя я с трудом представляю, как манекенщицам удаётся не падать на этих скользких покатых щербатых ступеньках (138 штук). Да, название связано с Испанией, потому что со средних веков неподалёку находилось посольство Испании. Только мы открыли путеводитель, чтобы прочитать что-нибудь умное про знаменитый фонтан "Лодочка" (fontana della Barcaccia - баркас, короче говоря) творения отца-Бернини ( в Риме, куда ни глянь, поработали архитекторы отец и сын Бернини!), как в буквальном смысле разверзлись небеса и обрушился такой ливень, что стало нам не до фонтана... Памятью об этом ливне всегда будут служить покоробившиеся страницы путеводителя в разделе "Площадь Испании". Вмиг улица Via due Macelli стала рекой. Народ безуспешно начал припадать к стенам домов, под узкие козырьки бутиков. Как из-под земли появились многочисленные продавцы зонтиков (в жару они торгуют соломеными панамами и веерами). Обратно пропорционально степени промокания кроссовок и ветровок изменялось и моё желание дальше что-либо осматривать. Но Штурман был непреклонен в выполнении намеченной программы и, едва дождь поутих, потащил меня искать кофейню (Caffe Greco) - впрочем, она оказалась совсем рядом (Via Condotti, 84) - потому что в своё время там любили попивать кофеёк многие знаменитости: Байрон, Стендаль, Казанова, Гете, Вагнер, Лист и пр. Штурман был исполнен намерения отыскать на одной из стен в рамочке, под стеклом, автограф Гоголя.По случаю ливня, на радость владельца заведения, в кафе случился полный аншлаг. Приткнуться было некуда, поэтому, роняя на сидящих счастливчиков ручейки воды с себя и с зонтов, мы обошли кафе, пристально всматриваясь в оформление стен (чем вызвали подозрительные взгляды официантов), следов Гоголя не нашли и выбрались на улицу. А, собственно говоря, Гоголь любил бывать в этом кафе потому, что жил неподалёку и писал свои "Мёртвые души". Кстати, многим нашим классикам нравилось творить именно за границей. Через несколько дней во Флоренции мы случайно наткнулись на дом, в котором жил Достоевский, пока работал над "Идиотом".
Но это так, к слову...Так вот, дом Гоголя, неприметный и весьма обшарпанный (а кто он, собственно говоря, для итальянцев?) мы нашли на улице Via Sistina, 126. В завершение прогулки в районе площади Испании Штурман виртуозно отыскал на улице Via Gregoriana, 30 палаццо Дзуккари (Palazzetto Zuccari, 1592 г.), имеющего славу одного из самых причудливых зданий в Риме: его окна и двери выполнены в виде разинутых пастей чудовищ.
Потом переулочками притопали к фонтану Треви (Fontana di Trevi). Я думаю, нет человека, которому не было бы известно это название. Зрелище, безусловно, потрясающее! Сам фонтан - это целый ансамбль (20 на 26 метров) из причудливо изогнутых аллегорических фигур, скульптур ("смешались в кучу кони, люди") - тут и люди, и кони, и тритоны, и Океан на колеснице, напоминает Петергофские фонтаны (но без позолоты). Вода каскадами щедро хлещет и клубится. Народ фотографируется и кидает монетки. Якобы, чтобы снова сюда вернуться. Но история с монетками уходит в далёкий 17 век, когда папа Урбан YIII (по другой версии - папа Клементий ХII, что не так важно, потому что фонтан несколько раз перестраивали, пока скульптор Никола Сальви не придал ему нынешний роскошный вид) решил усовершенствовать уже существующий скромного вида фонтан. Денег в казне, как водится, не было, поэтому, чтобы финансировать дорогостоящее строительство, один из понтификов, недолго думая, ввёл налог на вино. Возмущённые граждане стали швырять в строящийся фонтан монетки, выражая тем самым свой протест (типа, вот вам, только уж быстрее достраивайте!). Традиция прижилась и обросла новым толкованием. И тут, у бурлящего прекрасного фонтана Треви, разыгралась тихая буря в нашей семейной гавани. Во время очередной фотосессии типа "я и фонтан" обнаружилось, что в нашем фотоаппарате нет видеокарты...До этого я обращала внимание, что фотоаппарат как-то непривычно странно себя ведёт, но не придавала особого значения. Ну, пусть непривычно, а я всё равно снимаю...Дело в том, что перед поездкой я попросила сына освободить видеокарту, перебросить всё с неё в компьютер, а забирая фотоаппарат, не проверила, на месте ли карта. Я опущу те бессловесные, одними глазами переданные громы и молнии, которые обрушились на меня от Штурмана. Минут 20 мы искали лавку, где можно купить видеокарту. То есть потенциальным туристам надо иметь в виду, что подобного рода товар там - не на каждом шагу. На мой взгляд, площадь, на которой находится фонтан Треви, маловата для такого помпезного сооружения и слишком обшарпанна (если не считать красивую заднюю стену дворца палаццо Поли (Palazzo Poli), к которой примыкает фонтан), но вряд ли моё мнение по данному вопросу для кого-нибудь важно...Жалеем, что в последующие дни нам не удалось прийти к фонтану ночью, чтобы полюбоваться его подсветкой...
Завершающим пунктом программы этого дня стала площадь Венеции (Piazza Venezia). Надо сказать, что в Риме нет главной городской площади, но неофициально именно площадь Венеции является неким центром, где пересекаются основные транспортные магистрали. Два знаменательных здания составляют её ансамбль: бывший папский дворец Венеция (Palazzo Venezia) середины 15 века (сохранилась башня с кабинетом и балконом, откуда выступал перед народом Муссолини), и так называемый Алтарь Отечества (Altare della Patria). Существует мнение, что здание несуразное, непропорциональное, чуть ли не безобразное. Пренебрежительно его называют и "Вставной челюстью", и "Пишущей машинкой", и как-то ещё. Лично мне оно не показалось каким-то особенно некрасивым. Вполне нормальный дворец, помпезный, приземистый - не спорю, но таким было видение архитектора Д. Саккони. Открытие состоялось в 1911, в честь Объединённой Италии, во славу Отечества и Воинской доблести. Тут и памятник объединителю Италии Виктору Эммануилу II, и памятник Неизвестному Солдату с Вечным огнём. Есть смотровая площадка. Вполне логичное сооружение для центра города. И, наконец, на площади Венеции, на пересечении улиц Via del Corso и Via del Plebiscito находится так называемый дворец Бонапарта (Palazzo Bonaparte), в котором доживала свой век матушка Наполеона. Все туристы, находясь на площади Венеции, считают своим долгом отыскать на этом здании зелёный, обшитый деревом, балкончик. По легенде, полуослепшая и парализованная старушка целые дни проводила на этом балкончике, а компаньонка рассказывала ей о том, что происходит на улице. Чтобы скрыть синьору от любопытных глаз, балкончик наглухо зашили.Долго мы озирались по сторонам, пока не поняли, что стоим как раз под этим балконом. Поставили очередную "галочку" в плане сегодняшнего дня.
Но, как известно, одними впечатлениями сыт не будешь. Неумолимо приближалось время ужина. Первый вечер в Риме решили отметить в таверне, которую нам очень рекомендовала наша дочь. Она была там со своими коллегами по работе, публикой весьма разборчивой (модный нынче team building), и осталась в полном восторге. Поэтому отправились к Пантеону искать таверну что-то типа "У Антонио". Едва только мы вошли в зал, как в нас шевельнулось подозрение, что попали мы в то самое логово, где действует конвейер по кормлению оголодавших и умаявшихся за день толп туристов, которым уже всё равно, что есть, что пить и хочется просто упасть на стул и передохнуть. Шум, гам, полный зал, крошечные столики так близко придвинуты друг к другу, что для того, чтобы пробраться на свои места, пришлось поднять двоих людей. Причём, нам даже не отдельный столик предоставили, а половинку столика на 4-х человек. Раскрыли меню, упёрлись локтями в соседей и в ужасе поняли, что руки-то ещё не помыли. Значит, придётся выбираться из западни, опять поднимать соседей, а потом возвращаться и снова их тревожить...Штурман принял решение добиться улучшения "жилищных условий" и попросил официантку нас куда-то пересадить.Пришлось подождать, пока освободится отдельный столик, чтобы перебраться за него. Опять раскрыли меню. Заказали сухую ветчину prosciutto с дыней, по совету дочери - артишоки (ну надо же когда-то их, наконец, попробовать!), свинину и говядину с грибами. Официантка плохо понимала по-английски, но уверенно трясла головой, что всё поняла и без слов. Для надёжности Штурман особо оговорил, что должны быть именно ГРИБЫ (mushrooms!), ткнув пальцем в нужную строчку меню, а порция граппы (их местного самогона, чего уж тут скрывать!) - непременно очень ХОЛОДНОЙ (very cold!), при этом ёжился и изображал, что жутко замёрз.
Пока ждали заказ, Штурман мне объяснил, что выбрал себе говядину то ли от шейки, то ли от спинки, с Т-образной косточкой. Принесли нам артишоки.Две большие, растопыренные, жаренные во фритюре, фанерного вида (и, как потом оказалось, вкуса) шишки, с шорохом перекатывающиеся в лужице оливкового масла. Постучав по ним вилкой, убедились, что не представляем, как это вобще можно съесть, т.к. лобзик в сервировке стола предусмотрен не был. Наших соседей по столикам этот вопрос, видимо, тоже очень заинтересовал, потому что их головы, как флюгеры, тут же повернулись в нашу сторону и несколько пар глаз с нескрываемым любопытством уставились на нас. Делая вид, что артишоки мы едим, практически, по 2 раза в день, решительно, но аккуратно, чтобы артишок невзначай не убежал под стол или на колени соседей, стали пытаться отделить лепестки. Распределив слегка лепестки по тарелке, я попыталась каким-то образом один из лепестков отправить в рот. А каким? На вилку он не накалывается - очень сухой и твёрдый. Рукой брать - неприлично. Кое-как просунула его между зубцами вилки и сумела, не выронив, донести до рта...Мда... Жуётся плохо. А что если вином запить? От вина лепесток немного размяк, стал волокнистым, но на вкус - чистый силос. Я, конечно, силос никогда не пробовала, но теперь я думаю, что он именно такой, как артишок во фритюре. А в это же время Штурман мужественно запивал свой артишок ТЁПЛОЙ граппой. Видимо, официантка не поняла его пантомиму и решила, что у туриста нервный тик или что он просто весёлый парень. Хотел он было указать официантке на её ошибку, но она в такой запарке металась по залу, ловко увёртываясь от его призывных взглядов, что он смирился с тёплой граппой, будучи поглощённым борьбой с артишоком. После трёх, с трудом проглоченных лепестков, стало ясно, что необходимо просить "помощь друга" и срочно звонить дочери. Прикрывая рукой трубку (соотечественников вроде бы рядом не наблюдалось, а вдруг?) мы спросили, а что вообще в этом артишоке полагается есть? Потому что на первый взгляд никаких съедобных составляющих в нём мы не обнаружили. "Это же такая вкуснятина!" - восторженно заголосила в трубку дочь - "Надо есть мягкую серединку, а лепестки не едят!". Той серединки было на 2 укола вилкой. Затем настал черёд ветчины. Не заморачиваясь на положенный по калькуляции вес блюда, официантка на глаз (не скажу, что щедро) кривым янычарским ножом отмахнула по паре ломтиков от стоящей тут же в зале на специальной подставке свиной ноги. Не будем кривить душой, ветчина была нормальная. Не супер, но нормальная. В отличие от ломтиков дыни, которая местами оказалась абсолютно горькой и несъедобной. Основное блюдо: наверное, моя свинина была терпимая, потому что в памяти не осталась.А увидев, что подали Штурману, я замерла, потому что таких проколов Штурман категорически не выносит : на тарелке в окружении кучки ФАСОЛИ лежал кругляш от говяжьей НОГИ (когда нижнюю тонкую часть ноги рубят поперёк и на срезе видна круглая мозговая кость). Никакой шейкой, никакой спинкой с изящной Т-образной косточкой там и не пахло...В другой ситуации Штурман бы так провёл переговоры с администрацией заведения, что они бы нас бесплатно ещё минимум 2 дня кормили в качестве компенсации наших неимоверных моральных страданий. Но, видимо, тяжёлый день притупил боевой дух Штурмана, потому что он обречённо вздохнул и принялся за еду. Вышли мы потом на улицу, озадаченно помолчали, и Штурман грустно сказал, что так плохо он ещё никогда не ужинал. Приобретённый опыт в который раз подтвердил правило, которого мы обычно стараемся придерживаться - никогда не есть в местах пересечения туристических троп. Обычно достаточно пройти в сторону пару кварталов и найти заведение, где питаются местные жители. В гостиницу вернулись пешком в 23-00.
Второй день, 14 мая, среда.
На этот день было намечено посещение Ватикана. Наслышанные об огромных очередях в собор Св. Петра и Ватиканские музеи, решили собраться пораньше. В 7-20 уже вышли из гостиницы. Утро было замечательное: ещё не жарко, город умыт вчерашним ливнем, сочная зелень, улицы - на удивление - пустнынны. Всё это создавало у меня настроение настоящего щенячьего восторга, вызывая недоумение Штурмана: "Куда ты так летишь? Мы нормально успеваем!". А вот, действительно, хотелось лететь! С нашей крейсерской скоростью до Ватикана добрались за 20 минут. До открытия собора Св. Петра оставалось около четверти часа. Поозиравшись, нашли, откуда начиналась очередь на вход (если встать лицом к соборной площади, то в правой колоннаде (Бернини, между прочим!), извиваясь по улице Via di Porta Angelica), и пристроились в её хвост. Надо заметить, что очередь увеличивалась на глазах, как снежный ком. Переминаясь с ноги на ногу, от нечего делать (нужные странички путеводителя я уже успела прочитать), я начала озираться по сторонам - мне всегда любопытно понаблюдать за публикой. И замечаю, что у многих многих моих соседей в руках какие-то карточки красного или зелёного цвета. И хотя в путеводителе написано, что вход в собор бесплатный, начинают в голове шевелиться подозрения, что всё-таки где-то есть касса и не худо было бы это всё разведать, чтобы не попасть врасплох в самый последний момент. Штурман решительно отмёл все мои сомнения: "Никаких билетов нет! Стой спокойно!" Легко сказать "стой спокойно", но когда мысль не находит подтверждения, отделаться от неё не так-то просто. Против моей воли глаза сами собой шарят по соседям: "Вот эти - с карточками. А эти - нет.А вон целая группа с карточками..." После моего третьего захода с вопросами о карточках Штурман так выразительно на меня посмотрел, что благоразумнее было смириться и замолчать, тем более, что из памяти ещё не выветрился вчерашний прокол с видеокартой для фотоаппарата.Наконец очередь пришла в движение. Явно где-то открыли какие-то ворота. Пройдя через металлоискатели, вышли на соборную площадь и вот тут стало ясно назначение тех самых карточек. Среда - день, когда Папа выступает перед собором с проповедью. И карточки являлись пропусками на мессу. Но ни в одном путеводителе не написано, что во время мессы собор Св.Петра для посещений закрыт! Хотя это логично и мы могли бы сами догадаться. Пока счастливые обладатели карточек (хотя лично я очень сомневаюсь в счастье провести несколько часов под начинающим припекать солнцем) занимали места на пластиковых стульях перед собором, нам ничего не оставалось делать, как воспользоваться тем, что площадь относительно пустынна, и сделать фотографии без толпы на заднем плане. Добросовестно встали на белые круги около обелиска в центре, убедились, что 4 ряда колонн и на самом деле сливаются и колоннада кажется плоской. Сфотографировали легендарный балкон, с которого выступают понтифики. Нашли окошки папского кабинета. Одним словом, сделали всё, что полагалось сделать добросовестным туристам. Больше ничего не оставалось, как по той же улице, где стояли в очереди, вдоль стены Ватикана (она была у нас слева) отправиться в музеи. Минут через 10- 15 были у входа, удивились, что нет очереди, хотя в путеводителях пишут, что попасть в музеи Ватикана очень непросто...Видимо, сыграло роль то, что основная масса туристов была на проповеди и что было относительно раннее утро (в мае музеи открываются в 8-30). Очень досадно, что в музеях Ватикана нет аудиогида на русском языке. Поэтому в своих перемещениях по залам мы руководствовались информацией из путеводителей. Правда, однажды нам удалось ненавязчиво примкнуть к группе соотечественников и подслушать комментарии экскурсовода, что было особенно ценным в Сикстинской капелле. Вообще, блуждая по музеям Ватикана, надо чётко рассчитывать свои силы и время, чтобы добраться до Сикстинской капеллы (все помнят, что именно там собирается Конклав по выбору нового Папы), до залов Рафаэля, Тициана, Леонардо да Винчи, Караваджо и Микеланджело бодрыми и с желанием приобщаться к прекрасному, а не заглушая в себе подлый голос голода и стремление немедленно плюхнуться на банкетку и протянуть ноги... Мы даже перевыполнили программу, спустившись в музей папских карет и автомобилей (из внутреннего дворика), получив при этом не только эстетическое удовольствие, но и своего рода релаксацию - там было восхитительно прохладно! Советуем не пропустить почтовое отделение и отправить кому-нибудь открытку с видом и штемпелем Ватикана! Для подстраховки мы написали адрес на английском и на русском языках, открытки благополучно прибыли в российскую глубинку! После 4-х часов, честно отданных музеям, мы вознаградили себя быстрым перекусом в кафетерии (тут же, чтобы не тратить время на поиски в городе) и вернулись к собору Св. Петра. Как раз, в начале второго, площадь освободилась от слушающих проповедь и вот-вот должны были начать пропускать народ в собор. Нечего и говорить, что очередь собралась безумная...Тут мы заглушили в себе укоры совести и нахально пристроились поближе к ... началу, естественно...Да, был такой грех. Собор и на самом деле поражает своими гигантскими размерами и роскошью интерьера. Недаром в его оформлении участвовали прославленные мастера Рафаэль, Микеланджело, Перуцци, Джотто и др., а уж скульптор Бернини вообще в течение 50 лет (с перерывами) трудился над ним... Я думаю, нет нужды пересказывать библейскую историю об апостоле Петре, первом Папе в истории (хотя формально тогда такого звания ещё не было), принявшем мученическую смерть на том месте, где стоит собор в его честь. Каждый, кому это интересно, без труда найдёт массу информации. Нарушу хронологию своего рассказа и забегу немного вперёд. Когда мы вышли на соборную площадь, чтобы покинуть территорию Ватикана, к нам обратилась (услышав русскую речь) пара пожилых людей, лет 60, муж и жена, по виду из самой что ни на есть глубокой российской глубинки. Глубже, по-моему, не бывает. У них был всего один день, чтобы посмотреть Рим. С утра они совершили тур по городу на туристическом автобусе, получили общее представление, а вот теперь пришли в Ватикан, увидели многочасовую очередь на вход в собор и засомневались, успеют ли туда попасть, т.к. времени до отъезда оставалась мало. И вопрос их заключался в следующем: "Бога ради, скажите, что же там есть такого в соборе, что его стремятся посмотреть тысячи людей?". И отвечая им, что собор - невероятных размеров (самый большой христианский храм в мире!), грандиозный, величественный, великолепно, богато оформленный росписями, фресками, скульптурами, мозаикой, замысловатыми надгробиями (а какой невероятной красоты кафедра Св. Петра!) понимаем, что словами невозможно передать то чувство, когда испытываешь, находясь внутри. Надо видеть своими глазами. Непонятно, как вообще можно было всё это придумать...Поэтому посоветовали им отбросить стеснение и вклиниться в очередь, как это сделали мы, раз уж у них временнОй цейтнот. Беседуя со стариками, ни на минуту не теряли бдительность в отношении своих сумок и карманов, т.к. преступность на территории Ватикана в 20 раз выше, чем в Риме, именно из-за большого количества раззяв-туристов, а жулики могут использовать разные приёмы, чтобы отвлечь ваше внимание. Перед входом в собор не пропустите спуск в подземные Священные гроты, где находятся захоронения понтификов с давних времён до наших дней.
От возвышенного на грешную землю нас вернуло ледяное пиво в открытом кафе на улице Кончилиацьоне (без ста грамм не выговоришь!) - Примирения (Via della Conciliazione), - которую прорубили прямо через средневековый квартал в честь достигнутых, наконец, соглашений между духовной и светской ветвями власти. Случилось это после подписания 11 февраля 1929 года Латеранских соглашений: Папа и король поделили власть, определились с границами Ватикана и размером денежных компенсаций за утраченные церковные владения и территории, Папа дал согласие на посещение туристами Сикстинской капеллы и других Ватиканских музеев. Между прочим, именно благодаря этому соглашению мы и могли в тот момент с чувством выполненного долга после многих часов музейных блужданий пить пиво! Кстати, для меня осталось загадкой, почему в некоторых заведениях вместе с бокалом пива приносят мелкую закусь в виде чипсов, орешков, крекеров и прочих "Педигри", а в некоторых - нет...
В вялых размышлениях о недоданных нам "Педигри", под палящим солнцем дотащились до замка Святого Ангела (Castel Sant Angelo). Мой утренний щенячий восторг начал медленно уступать место нормальной человеческой усталости. Как мне и рассказывали сведущие люди, особой красотой и изяществом замок не отличается. Да и его предназначение красоты и не предполагает: первоначально, во 2 веке нашей эры, император Адриан построил для себя Мавзолей. Поскольку располагался он на берегу Тибра, впоследствии появилась мысль его укрепить, обнести могучими стенами с башнями, чтобы папы в случае военных действий могли там укрываться.Это ведь сейчас здесь всё тихо-мирно: туристы, лотки с мороженым, индусы с зонтиками и панамками, негры со связками сумочек "от Гуччи" и "Версаче" по 10 евро за штуку, а веков 10 назад тут такие страсти бушевали - то сарацины нападут, то норманны с севера нагрянут, то протестанты со своими религиозными заморочками, что только держись! До сих пор сохранилась стена, соединяющая Ватикан с замком Св. Ангела, по которой Папы могли быстренько перебраться под укрытие мощных зАмковых стен. А в мирные промежутки, чтобы крепость не пустовала, там действовала тюрьма - по отзывам, с самыми ужасными и невыносимыми условиями содержания, какие только можно себе представить. Среди "почётных" узников - Джордано Бруно и граф Калиостро. В музей замка мы заходить не стали - ну надо же оставить что-то на и следующий приезд в Рим! Да и устали, честно говоря...Следующие пару часов в своём повествовании я пропускаю, т.к. было принято малодушное решение устроить дневную сиесту, благо до отеля - рукой подать.
В 16-30 на такси поехали к Пантеону (на метро туда неудобно, с городскими автобусами мы не подружились, а пешком - далековато). Пантеон заслуживает того, чтобы его посетить. Это - единственное в Риме полностью сохранившееся античное сооружение. Трудно поверить, что ему более 2 000 лет. А ещё труднее вообразить, как вообще смогли в то далёкое время отгрохать подобную махину. Высота купола равна его диаметру. Чтобы было понятнее, поясняю - вовнутрь храма идеально вписывается сфера диаметром 43,3 метра (как будто гигантскую сферу обложили на часть высоты стенами, а верхушка сферы образует собой купол. Причём, нет ни одной опоры, ни одного перекрытия). Как гласит легенда, чтобы выложить этот купол, изнутри в храм подсыпали и подсыпали землю. К окончанию строительства весь храм был доверху наполнен землёй. Встал вопрос, как же от этого немеренного количества земли избавиться. И тут выяснилось, что император Адриан, курировавший стройку, оказался прозорливым мужиком и распорядился во время строительства незаметно подмешивать в землю золотые монеты. А когда всё было готово для "перерезания ленточки", просто объявили горожанам, что каждый, кто найдёт монеты, может забрать их себе. Проблема с землёй вмиг решилась, растащили её, как муравьи, в разные стороны. Изначально, ещё в языческие времена, храм был посвящён всем богам. А когда христианство стало широко распространяться, правивший в то время (609 г. н.э.) император Фока решил, что негоже добру пропадать (храм стал приходить в запустение) и передал его Папе Бонифацию IY - освящайте, мол, и используйте по назначению! Храм быстренько перепосвятили Мадонне и всем мученикам, из городских катакомб для большей убедительности перевезли 28 телег с останками первых христиан, перезахоронили в храме, и начались службы. И якобы, при звуках первой мессы, языческие духи, которые до той поры жили в храме, в бессилии заметались под куполом и в отчаянии, пробив в его центре дыру диаметром 9 метров, навсегда покинули храм. А дыра в потолке осталась по сей день. Между прочим, в Пантеоне похоронены знаменитые люди: первый итальянский король Виктор Эммануил II (памятник ему вчера мы видели на Алтаре Отечества), его сын Умберто I и сам Рафаэль! До сих пор там ведутся службы, мы даже попали на какую-то церемонию. А на площади перед Пантеном, у фонтана - стойбище местных хиппи, гитаристов, тихих пьянчужек...Честно говоря, внешний вид Пантеона, величественного изнутри, своей наружной обшарпанностью вполне соответствует этой публике.
С кулёчками мороженого в руках гуляем дальше. Площадь Арджентина (Largo di Torre Argentina). Наконец-то мы увидели в Риме первые развалины! Прямо в середине площади, в котловане, естественно - это ведь откопали археологи - руины древних храмов и театра. Но главная фишка площади в том, что именно здесь Гай Юлий Цезарь произнёс свою знаменитую фразу: "И ты, Брут!" перед тем, как упасть, будучи пронзённым кинжалами заговорщиков. К счастью, многочисленные кошки, живущие в развалинах, не подозревают об этой трагической истории и чувствуют себя здесь вполне защищёнными, беззаботно размножаясь и неустанно помечая исторические памятники с более чем тысячелетней историей!
Кривыми колоритными переулочками выходим на площадь Кампо-де-Фьори (Campo de Fiori). Я бы назвала её тусовкой "для своих". Тут толкутся местные жители, до обеда гомонит небольшой рынок, а после обеда туристы "оттягиваются" в многочисленных винериях (от слова "вино"). Всё мирно, по-домашнему, если не вспоминать о том, что именно здесь в своё время происходили расправы с еретиками и в 1600 году был сожжён легендарный Джордано Бруно...Об этом трагическом событии напоминает памятник в центре площади. Уходя с площади, заглянули в церковь Сант-Андреа-делла-Валле (Sant Andrea dell Valle) - я уже говорила, что мы заходим во все церкви, которые попадаются нам на пути (если, конечно, у нас не сиеста...). Её особенностью является огромный купол (больше только в соборе Св. Петра). Кроме того, Ланфранко, благодаря своему "Вознесению Богоматери", изображённому на куполе, стал основоположником особой манеры росписи потолков, присущей барокко - сияющие краски и "настоящие" клубящиеся облака. Нам, дилетантам, понравилось.
Последним пунктом прогулки этого дня стала площадь Навона (Piazza Navona). Это - местный Монмартр, где прочно обосновались художники и уличные музыканты. Площадь имеет необычную овальную форму и размер, т.к. находится на месте древнего стадиона, а на руинах трибун выросли великолепные дворцы и храмы. Кстати, в одном из дворцов -в палаццо Памфили (Palazzo Pamphili) - была резиденция Папы Иннокентия Х, который потихоньку грешил с вдовой своего брата, за что и поплатился: любовница умудрилась обобрать его до нитки и бедного Папу практически не на что было хоронить. Его прах находится в скромной урне (не сразу и найдёшь) в церкви Сант-Аньезе тут же на площади. Смысловым центром площади является фонтан Четырёх рек (Бернини!), который, к сожалению, оказался на реставрации и был основательно закрыт ограждениями. Но 2 других фонтана, поменьше, мы увидели: фонтан Тритона и фонтан Мавра. Когда из открытых ресторанчиков, выходящих на площадь, потянуло вкусными запахами, мы поняли, что пора и нам задуматься об ужине. Помятуя о неудачном вчерашнем опыте, решили вернуться к отелю и найти там ресторанчик для местных жителей.
На сей раз мы не ошиблись с выбором, и пиццерия Сан Марко на улице Тачито (Via Tacito) нас не разочаровала! Проигнорировав неимоверный выбор пицц, мы заказали свою любимую ветчину и телячьи шницели. Ветчина с дыней и моцареллой была подана так красиво - "картина маслом !", - что люди за соседним столиком (а зал ещё был мало заполнен, публика обычно собирается часам к 9) буквально свернули шеи, изучая наши тарелки. А были это 2 пары пожилых французов. Склонившись затем над своими меню, они пытались определить, что же это нам принесли. Потерпев в этой задаче фиаско, они подослали к нам старушку-лазутчицу. Мы любезно ткнули пальцем в нужные строчки меню, французы радостно залопотали и заказали то же самое. Для нас осталась загадкой жуткая гастрономическая дремучесть французов, потому что это блюдо мы для себя открыли, живя во Франции...
23-00. Отбой.
Третий день, 15 мая, четверг.
Половину этого дня нам со Штурманом предстояло провести врозь, т.к. у него были дела, в которые я совершенно не вписывалась. Проверив, на месте ли листочек с адресом гостиницы, потому что Штурмана по-прежнему преследовала мысль, что я потеряюсь, я на метро отправилась в Колизей. Храбро купила в табачной лавке 2 билета на метро (и на обратную дорогу тоже, так как, в отличие от сомневающегося Штурмана, я была уверена, что смогу найти обратную дорогу домой) и абсолютно благополучно прибыла на станцию с одноимённым названием (Colosseo). Вынырнула на поверхность и оказалась прямо под стенами самой известной в мире развалины. Ну, что сказать? Остатки самого большого в римской империи цирка? театра? стадиона? впечатлили. Решила побыстрее, пока не набежали толпы туристов (было около 9 утра) зайти вовнутрь. Очередь уже была, но двигалась она быстро. Прежде чем говорить о Колизее, надо сделать небольшое отступление и вспомнить об императоре Нероне, оставившем позорный след в истории Римской империи. За свою достаточно короткую жизнь (31 год - с 37 г. н.э. до 68 г. н.э.) он натворил достаточно безобразий. Первые лет 5 он правил сравнительно неплохо. Затем вошёл во вкус власти и богатства и начал бесчинствовать. О степени его развращённости, порочности, о его лицемерии, самодурстве, жестокости ходили легенды. Борясь за власть, убил свою мать. Расправился с первой женой, нечаянно (!) убил вторую...Нерону приписывают организацию поджога Рима. В результате грандиозного пожара начисто выгорели 10 городских районов из 14! И якобы это бесчинство было им задумано ради того, чтобы освободить территорию города от старой застройки и возвести на этом месте новый город имени себя - Нерополь (Неронию - по другим источникам). И ему это вполне удалось: на восьмидесяти гектарах земли были сооружены прекрасные дворцы, парки, фонтаны..Процветала система доносов, нескончаемо шли процессы над вельможами и простыми гражданами по обвинению в оскорблении императора. Итоги процессов не отличались разнообразием: расправа с подследственными и конфискация их имущества в пользу императора. Вот на эти денежки он и построил свой Золотой Дом (Domus Aurea), в вестибюле которого установил собственную позолоченную статую высотой в 35 метров (Colosseo). Да, а чтобы отвести от себя подозрения в поджоге Рима, Нерон обвинил во всём христиан. Сотни тысяч ни в чём не повинных людей были распяты, отданы на растерзание диким зверям (их специально привозили из Африки) и сожжены. Но, как говорится, сколько верёвочке не виться, а конец ей придёт. После самоубийства Нерона было принято решение уничтожить следы его правления. На месте пруда с лебедями около бывшего дворца построили грандиозный амфитеатр на 70 000 зрителей (начала строительства - 72 год). Сейчас сложно понять, чем обусловлено его название Колизей (Colosseo): то ли его колоссальными размерами (высота стен - 52 метра, размер овальной арены 527 метров на 156 метров), то ли воспоминанием о той самой 35-метровой статуе Нерона, находившейся рядом. Так или иначе, а Колизей своим существованием обязан именно Нерону. Осматривая могучие стены, арки, сложную систему лабиринтов под ареной, я не могла избавиться от непонимания, как можно было построить такую махину всего лишь за 8 лет...Так ведь амфитеатр был ещё и хорошо оснащён всякими техническими приспособлениями: сложной системой натяжных тросов, чтобы его можно было при плохой погоде накрыть парусиной; гидравлической системой, чтобы для специальных представлений можно было его арену в считанные минуты заполнить водой; 36 лифтами (управляли ими рабы). Представления шли по нескольку дней, зрители не расходились даже на ночь, приносили с собой еду и питьё. Вот только туалетов там не было. Остаётся догадываться, как выглядели переходы и коридоры ... Мне хватило 50 минут, чтобы обойти 2 яруса, пофотографировать и заодно сориентироваться на местности, т.к. входной билет предполагал ещё и посещение какого-то холма Палатин. По карте я видела, что он где-то рядом, но вот где туда вход, оставалось загадкой. Рассматривая со стены Колизея самую крупную в римской истории Триумфальную арку Константина (которая отсюда казалась небольшой табуреткой), я заметила, куда направляются группы организованных туристов, ведомые своими гидами на этот самый загадочный Палатин: вход находился метрах в двухстах налево от арки. Гуляя среди живописных развалин, на месте которых только человек, обладающий богатым воображением, мог представить дворцы, термы, сады и даже мини-стадион, я незаметно добралась до смотровой террасы, с высоты которой отлично просматривался самый древний в Риме форум - Foro Romano - хаотичное нагромождение огрызков колонн, остатков фундаментов многочисленных храмов, базилик (не имели отношения к религии - там слушались судебные дела и проводились сделки), ораторских трибун и т.д. Здесь же обнаружилась лестница, которая привела меня к арке императора Тито (под его руководством было закончено строительство Колизея), в самое начало Римского форума. Спотыкаясь об камни, которыми криво-косо вымощен проход среди руин, я добросовестно прошла до самого конца форума. Вначале я ещё пыталась ориентироваться по путеводителю и вычленять среди развалин конкретные (руины дома весталок, храм Сатурна и пр.), но солнце начало так яростно припекать, что я бросила это утомительное занятие, потому что итальянцы явно не перетрудились и указателей там практически нет. Так для меня и осталось тайной, где находится местный пуп земли (Mundus), но я не сильно огорчилась, потому что другой пуп земли я не далее, как в январе, уже видела в греческих Дельфах и искать второй мне просто не хотелось. То же самое касается и знаменитой расщелины Курция (Lacus Curtius). По преданию в 4 веке до нашей эры на этом месте разверзлась пропасть, горожане всполошились, по совету местного оракула стали бросать туда самое дорогое, что есть в городе: золотые слитки, драгоценности, но только когда в пропасть кинулся воин Курций, пропасть закрылась, потому что главное достояние Рима - его жители. Я ничего не имею против этой легенды, римляне - отличные ребята, только с английским языком у них проблемы...А вот что мне запомнилось, так такая картина: по узкой дорожке ковыляли навстречу друг другу 2 процессии: 3-4 летние ребятишки, уже достаточно поджарившиеся и совершенно не обращающие внимание на окружающие их древности, и очень пожилые люди, с палочками, костылями, в панамах.. Два поколения, которым ЕЩЁ не интересно и которым УЖЕ не интересно... Влившись в толпу туристов, по крутой лестнице заползла на Капитолийский холм с тыла. Старательно осмотрев Капитолийскую площадь с её дворцами, спустившись и поднявшись по лестнице, спроектированной Микеланджело, я не смогла найти легендарную капитолийскую волчицу. Вернее, её копию, оригинал давно хранится в музее. Решив притащить сюда Штурмана, чтобы он всё-таки как опытный охотник отыскал эту волчицу, я прошла по террасам Алтаря Отечества, который тут же сбоку примостился, рассмотрела с высоты площадь Венеции (глаза сами собой нашли зелёный балкончик Наполеоновской матушки) и по улице Фори Империале (Via dei Fori Imperiale) вернулась под стены Колизея к станции метро. Пора было торопиться в гостиницу на встречу со Штурманом.
Остаток дня прошёл в бесцельных скитаниям по городу по принципу "пойди туда, не знаю куда". Методом научного тыка исходной точкой маршрута определили площадь Барберини (Piazza Barberini), потому что рядом с ней находится станция метро, куда мы и приехали. Её весьма украшает фонтан Тритон. Кстати, с фонтанами в Риме не всё однозначно. К примеру, в путеводителе указано, что на такой-то улице находится такой-то фонтан. Ожидаешь увидеть нечто заметное, активное, с бурлящей водой, а обнаруживаешь скупой ручеёк, вытекающий из неприметной каменной рыбки (к примеру). Зато есть приятная весть для туристов - в Риме великое множество питьевых кранов, вода там льётся не переставая, что заставляет или задуматься о расточительности местных властей, или усомниться в питьевой пригодности воды. Мы отважились попробовать эту воду и козлятами не стали. Так что имеет смысл носить с собой маленькую бутылочку или стаканчик. Затем прогулялись по улице Венето (Via Veneto): раскидистыми платанами, фешенебельными домами, симпатичными открытыми кафешками она здорово напомнила Париж. Пиво с "Педигри" и кофе я скромно опускаю, но нас извиняет лишь то, что обеда-то у нас не было (как говорится, "бежали через мосточек, ухватили кленовый листочек" в гостиничном баре), поэтому минут на 20 сошли с маршрута. На огромной полукруглой площади Республики (Piazza della Republica) наше внимание, кроме фонтана с наядами в центре, привлекла церковь Санта-Мария-дельи-Анджели (Santa Maria degli Angeli). Её проект разработал Микеланджело (остаётся только удивляться работоспособности этого гениального мастера, сколько он успел сделать за свою жизнь!), а построили её на месте очередных римских терм (бань) Диоклетиана. Всё-таки древние римляне были очень просвещённым народом, если у них так развита была, говоря современным языком, помывочная индустрия. В конце 3 века отгрохать банный комплекс, где только бассейн имел площадь 3 000 кв. метров! А ведь ещё там были гимнастический зал, кинотеатр (уж не знаю, что и как они там показывали, ведь братья Люмьер своё открытие совершили гораздо позднее), планетарий! Но жизнь не стояла на месте, войны шли, осады велись, и к середине 6 века термы пришли в упадок. Римляне огорчились, но не настолько, чтобы начать их отстраивать заново. В конце концов, в городе осталось немало других мест, где можно было вымыться: одни гигантские термы Каракаллы чего стоили, а также Константиновы, Траяновы и др., помельче. Надо признать, что строилось это великолепие силами рабов, и около 40 тысяч мучеников не дожили то торжественного открытия комплекса Диоклетиановых терм. Вот как раз увековечиванию их памяти и была построена церковь. Внутри церковь имеет колоссальные размеры. Невозможно представить, сколько резчиков по камню, шлифовальщиков, скульпторов и художников здесь трудились. Вообще римским архитекторам и оформителям была свойственна гигантомания. Но самое-то главное, в пол храма встроены солнечные часы, по которым до 1846 года, когда придумали в полдень стрелять из пушки в замке Святого Ангела, весь Рим сверял время! Возвращаться домой наметили со станции метро Vittorio Emanuele, расположенной на одноимённой площади. По пути туда хотели заглянуть в очередную церковь Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore), но она уже была закрыта. А жаль, т.к. если судить по путеводителю, там немало красивого и интересного в убранстве. Да и легенда с ней связана любопытная. Якобы сразу двум римским гражданам во сне явилась Дева Мария и повелела построить храм на том месте, где 5 августа 356 года выпадет снег. Как и было предсказано, в точно назначенный день снег выпал и была заложена церковь. У Санта-Марии-Маджоре самая высокая колокольня в Риме и её видят все приезжающие на вокзал Термини. Надо признаться, что во время прогулок по Риму меня подспудно мучала одна мысль, что я совершенно не вижу здесь продовольственных магазинов. Одёжные-обувные-перчаточные-бельевые и ещё Бог знает какие - на каждом шагу, а вот с продуктами как-то напряжённо. Причём местные жители совершенно не производили впечатления обессилевших от голода людей. Ну не могут же они всё время питаться в кафешках? То и дело всплывали в памяти милые парижские картины: булочные с неземными ароматами на каждом шагу; феерического вида мясные лавки; диковинные рыбы и морепродукты, разлёгшиеся в крошеве льда; сырные лавки, наконец, о приближении к которым начинаешь узнавать по запаху раньше, чем увидишь их. Ничего этого нет!!! Изредка попадались лавчонки с чипсами, макаронами да винные магазины. И всё! Но ведь надо и в Москву привезти какое-то национальное угощение! Поэтому, когда вдруг стали попадаться навстречу люди с фирменными пакетами, явно из супермаркета, мы оставили свои возвышенные культурологические изыскания и перешли к изысканиям другого, совершенно низменного порядка. На одной из прилегающих к церкви улочек, не помню названия, но , что совершенно точно, "ниже по течению", обнаружился искомый магазин. Нечего и говорить, что в свой район мы вернулись изрядно нагруженными.
Поужинать решили у китайцев. Во-первых, устали и не хотели тратить время на поиски ресторана, потому что в нетуристическом районах их не очень много. Во-вторых, решили провести сравнительный анализ местной китайской кухни с французской и московской. Получив меню, привычно погрузились в его изучение. Первая страница нам была полностью недоступна, т.к. названия блюд были напечатаны на итальянском языке без перевода на английский. Попытавшись найти аналоги знакомых нам китайских блюд, заказали блинчики из тончайшего рисового теста, какое-то изделие, в название которого входило слово "креветки", самонадеянно предположив, что креветки трудно испортить приготовлением, что-то ещё, оказавшееся чипсами из креветочной муки (честно говоря, ерунда, причём, вредная) и неведомую нам закуску-ассорти. Если мне удастся дописать сей отчёт до конца и найдутся читатели, то пусть их не пугает обилие закусок - порции там были небольшие. Мы попытались узнать у официанта, из чего состоит это ассорти, но он говорил по-английски почти так же, как мы по-итальянски, то есть никак. В ответ на наше настойчивое: "Meat? Fish? Shrimps?" он сделал неопределённый жест рукой типа "всего понемногу", прибавил американское "окей" и удалился. И вот приносят наш заказ: блинчики, оказавшиеся совершенно невкусными (нафаршированы кислой капустой, из которой повар даже не потрудился вырезать толстые прожилки) и не имеющие ничего общего с тем, что мы пробовали раньше; чипсы - они и в Африке чипсы и блюдо, в название которого входило знакомое нам слово "креветки". Выглядело оно как старательно обугленные треугольные пирожки. Внешний вид нас озадачил, потому что ничего общего с креветками в нём не было. Подозвали официанта и, тыча пальцем в меню, показали, что заказывали мы совсем не ЭТО. Официант не согласился, мол, это именно то, что вы и хотели, так что ешьте, не сомневайтесь! Вяло ковыряясь в тарелках, принялись ждать последнюю загадочную закуску-ассорти. Представьте наше смятение, когда на принесённой тарелке красовался всё тот же блинчик, те же чипсы, тот же горелый пирожок (судя по начинке внутри, в него хотели положить креветки, но в последний момент передумали и натолкали какой-то рыбы), и ещё парочка таких же несуразностей. Обрадовавшись, что у нас ещё в запасе есть горячее блюдо (утиную грудку трудно испортить, и злому повару это не удалось), мы решили смириться - сами виноваты, что не изучали в школе итальянский язык. Старательно захватывая палочками утиные ломтики, неприлично озирались по соседним столикам. И видели, что люди едят нормальные, вкусные, знакомые нам по Москве блюда. И пришлось нам так же, как вчера французам, спросить у людей, где в меню находятся те вкусности, что они едят. Как выяснилось, именно на недоступной нам первой странице без английского перевода! Спрашивается, что помешало нам, собираясь в Рим, заглянуть в словарь и выписать для себя несколько названий? Понадеялись на краткий разговорник в конце путеводителя, но его запаса слов оказалось для нас, гурманистой публики, недостаточно.
23-00. Отбой.
Четвёртый день, 16 мая, пятница.
Опять полдня я должна развлекать себя одна. Поскольку экскурсия в продовольственный магазин вчера состоялась, то вполне логично было навестить и магазины одежды. По совету знающих людей я отправилась на станцию метро San Giovanni, где расположены, прямо у метро, 2 магазина самообслуживания (я выбрала именно их, чтобы избавить себя от необходимости общаться с продавцами) Coin и Teichner. Посвятив 2 часа немудрёному шопингу, я продолжила непосредственно туристическую программу. Рядом с Coin, за остатками старинной городской стены, доминирует базилика Сан-Джованни-ин-Латерано (San Giovanni in Laterano), второй по значимости после Собора Св. Петра. Между прочим, площадь, на которой она стоит - древний центр папского Рима. Базилика - огромная, за алтарём надо обратить внимание на отлично сохранившуюся мозаику XIII века (для её подсветки стоит автомат, куда надо бросить 1 евро), резной балдахин, за 4 евро можно посмотреть внутренний дворик и совершенно бесплатно - с обратной стороны базилики - восьмиугольную крестильню (баптистерий).Кстати, в базилике, прямо внутри зала, с левой стороны, если смотреть от центрального входа, есть туалет. Но что обязательно надо посетить, святое место для каждого христианина, это отдельно стоящую здесь же, на площади, церковь Святая Святых (Santa Sanctorum) или Scala Santa. Самое главное её сокровище - нерукотворный образ Христа.К сожалению, подойти к нему невозможно, приходится смотреть через зарешёченное окошко, фотография получается тёмная, но тут же в киоске можно купить открытку с его изображением. А на входе в церковь вмонтирована ещё одна реликвия - мраморная лестница из 28 ступеней, которая, согласно легенде, вела в дом Понтия Пилата. Лестницу перевезла в Рим из Иерусалима мать императора Константина. По ней Христос поднимался на судилище. В тех местах, куда капала его кровь, устроены маленькие застеклённые окошки, к которым губами прикладываются верующие (а по этой лестнице можно подниматься только на коленях, читая на каждой ступеньке молитву).
Снова благополучно и точно к назначенному времени вернувшись в отель, я заслужила скупую штурманскую похвалу. На сей раз дневную сиесту отменили, так как родилась шальная мысль на следующий день смотаться во Флоренцию. Поэтому необходимо было позаботиться о железнодорожных билетах. В 15-00, справившись у гостиничного портье, где неподалёку можно купить билеты на скоростной поезд Eurostar Italia, мы бодро вышли на маршрут. Портье любезно нарисовал на карте города (их можно бесплатно брать в гостиницах на ресепшене) жирную точку, в которой, по его мнению, находится трансагентство. Возможно, портье страдал топографическим кретинизмом, но не хотел в этом признаться, или он был в плохом настроении, но когда мы подошли к зданию, обозначенному на карте той самой жирной точкой, стало ясно, что пришли мы не туда. Это был офис какого-то банка. Видимо надеясь, что из особого уважения к великой стране России нам всё-таки продадут здесь 2 жалких билета на скоростной поезд до Флоренции (нам много-то не надо!), Штурман смело нырнул в бодрящий холод банковского холла, своим вторжением разбудив даму-полицейскую, которая мирно, охраняя офис, дремала за стойкой. Схватившись спросонья за кобуру на поясе, дама поняла, что мы всего лишь ищём трансагентство ("Tikets", "train"), вышла с нами на знойную улицу и, махнув рукой, придала нам нужное, по её мнению, направление (спасибо, что не ускорение!). Видимо из английского языка она знала только слово "tikets", а когда в школе проходили слово "train", она о чём-то на уроке мечтала...Потому что придя в указанное ею место, мы оказались в самой обычной табачной лавке. Судя по реакции продавца, в английском он тоже был не силён, но сумел объяснить, что он с удовольствием продаст нам билеты на метро и автобус, но вот билетов на поезд в его заведении отродясь не было. Зато тут рядом (он махнул рукой) есть туристический офис, где билеты на скоростной поезд должны быть обязательно! Обрадованные, что мы сегодня обошлись без дневного отдыха, т.к. перемещаться по эстафете нам, видимо, предстояло ещё долго с таким отношением местных жителей к знанию родного города и английского языка, мы продолжили поиски. В туристическом офисе нас приветливо встретил импозантный сотрудник. Мы решили сразу расставить все точки над i и первым делом узнать, говорит ли он по-английски. Взгрустнув, сотрудник признался, что в английском он слабоват ("so so"), но есть сотрудница Лиза, которая вот-вот придёт, уж она по-английски лопочет - заслушаешься - и обязательно нам поможет. Решив не ждать Лизу, мы на всякий случай произнесли 2 коронных слова про билеты и поезд. И чудо! Нас поняли! Радость от взаимного понимания сменилась огорчением, что нам снова надо искать нужную контору, т.к. здесь продают только билеты на междугородные автобусы. Однако молодой человек сумел поставить на нашей карте очередную отметину, на поиски которой мы и отправились. Уже прощаясь выяснили, что он неплохо говорит по-французски. А мы-то совершенно упустили из виду, что Штурман практически свободно им владеет! Кроме того, Италия к Франция гораздо больше тяготеет, чем к Англии, поэтому для себя сделали заметку, что с аборигенами, видимо, проще договариваться на французском языке. Конечно, можно было махнуть рукой на топографические изыскания, поехать на вокзал Termini и без хлопот купить необходимые билеты. Но, во-первых, в этом случае трещала по швам вычитанная нами теория, что ж/д билеты можно купить не только на вокзале, но и просто "в городе". Во-вторых, нами овладела некая спортивная злость - как это так, два вполне адекватных человека с четырьмя высшими образованиями и двумя иностранными языками не могут в пределах одного микрорайона найти транспортное агентство...Наконец, на площади Piazza Cavour нашлась искомая контора, в которой мы за считанные минуты стали обладателями двух билетов 2 класса на скоростной поезд. Тут же, у Дворца правосудия обнаружилась стоянка такси. Надо сказать, что в Риме сложно остановить таксиста взмахом руки, как мы привыкли поступать в России. Приходится либо вызывать машину по телефону к отелю, либо брать её на стоянке такси. Для большей убедительности показав таксисту на карте памятник Гарибальди (Monumento a Garibaldi), куда мы намеревались попасть, тронулись в путь. Как правило, в каждой уважающей себя столице обязательно есть высокое место, откуда открывается панорама на город. Это либо природная возвышенность, либо исторический объект типа башни или колокольни. Мы предпочитаем такие панорамные точки посещать в конце пребывания в новом месте, когда все достопримечательности становятся для нас легко узнаваемыми. На вершине самого высокого римского холма Яникул отпустили такси и первым делом направились к табло на парапете ограждения, чтобы сориентироваться среди утопающих в зелени обилия куполов и колоколен. Но поскольку чьи-то шкодливые ручки старательно зацарапали на нём все изображения и надписи, то табло нам совершенно не пригодилось. Да мы всё, что знали в Риме, нашли и без него. Честно говоря, можно на холм Яникул и не подниматься, потому что он находится на краю исторической части города и панорама с него открывается достаточно однобокая. С одной стороны холма - купола и крыши Ватикана, с другой стороны - остальной город. Поэтому на холме мы не стали долго задерживаться. Спускаться вниз решили пешком, т.к. из городского транспорта на холм заходит только один, судя по указателю на остановке, автобусный маршрут. Было непонятно, сколько времени ждать того автобуса. Такси на стоянке не оказалось. А дорога вниз оказалась живописной, среди буйной зелени, по крутым узким улочкам и заняла минут 15. Бодро "катясь" под горку, мы с жалостью смотрели на задыхающихся встречных туристов. Всё-таки на этот холм удобнее заехать, чем тащиться пешком. Забегая вперёд отмечу, что на холм Яникул поднимается экскурсионный автобус типа "stop and go", но об этом - в описании воскресного дня. Целью нашей дальнейшей прогулки был район Трастевере и остров Тиберина (Tiberina), поэтому спускались с холма мы в сторону реки, мимо стен Ботанического сада и ворот Сан-Панкрацио (Porta San Pancracio). Шли мы абсолютно наугад и забрели в сплетение таких узких колоритных улочек, что сразу вспомнился эпизод из культовой "Бриллиантовой руки", в котором герой А. Миронова плутал с риском быть облитым помоями. До помоев, к счастью, дело не дошло, но было любопытно окунуться в настоящую жизнь без прикрас: обшарпанные домишки; через улицу над головами протянуты верёвки с бельём; у жителей первых этажей сушилки стоят прямо на улице у дверей; множество приткнувшихся к домам мотоциклов и скутеров; кособокие стульчики с такими же кособокими старичками; пыльные низкие окна, через которые можно заглянуть в комнаты; редкие пьянчужки. Чахлые цветочки в горшках и вьюны, как могли, оживляли эту непритязательную картину. Скажем прямо, было хотя и интересно, но немного тревожно, т.к. приключения в наши планы не входили. Поэтому мы испытали неподдельную радость, когда вдруг вышли на главную площадь квартала Санта-Мария-ин-Трастевере (Piazza di Santa Maria in Trastevere) c расположенной на ней одноименной церковью. Церковь - хороша, украшенная мозаикой внутри и снаружи, с деревянным резным потолком! Как я уже говорила, римские церкви интересны тем, что либо над их оформлением трудились признанные мастера живописи, скульптуры и пр., либо связанными с их созданием легендами. То, что видим мы сейчас, это "новодел" 13-18 веков, а первоначально на этом месте стояла едва ли не самая древняя христианская базилика в Риме, основанная в 4 веке нашей эры. Но предыстория уходит ещё дальше, на несколько десятилетий до Рождества Христова, когда на месте нынешней базилики из-под земли вдруг забил чёрный маслянистый фонтан (нефть). Место стали почитать как святыню, как знак о грядущем появлении Мессии. В честь этого события и построили церковь. При выходе из церкви вдруг с удивлением услышали знакомые мелодии: "Катюшу","Калинку" и "Подмосковные вечера", которые в центре площади наигрывал на баяне старичок. Бросили ему 1 евро, сфотографировались на ступенях фонтана (ох, любят римляне фонтаны!), да и пошли дальше, на остров Тиберина, уменьшенную копию парижского острова Ситэ, своей правильной формой поразительно напоминающий кораблик. И опять легенда. Якобы в 293 году до н.э. напал на Рим жуткий мор.И в греческий город Эпидавр, к храму в честь бога здоровья и врачевания Эскулапа, на маленьком кораблике отправили гонцов за помощью. Из храма выползла огромная змея, которую непонятно зачем повезли назад, в Рим. Когда гонцы уже вернулись в Рим и плыли по Тибру, змея с кораблика соскользнула в воду, а корабль превратился в остров. Мор прекратился, в честь Эскулапа на острове соорудили храм и больницу. Самые жуткие события в истории острова относятся к 17 веку, когда свирепствовала чума и на острове был чумной лазарет. Во время моего рассказа о чумных ужасах Штурман загрустил и предложил двигаться дальше, к более весёлому месту - театру Марцелла (Teatro di Marcello). Не перестаём удивляться и восхищаться просвещённостью и трудолюбием древних римлян: это же надо суметь ещё до нашей эры, с помощью простейших орудий труда, отгрохать театр (открытие было в 17 г. до н.э.) на 15 000 зрителей, колоссальный амфитеатр, остатки которого мы можем сейчас наблюдать! Жаль только, что как и другие подобные сооружения (Колизей, термы Диоклетиана и др.) к 5 веку нашей эры театр пришёл в упадок, его начали активно растаскивать на стройматериалы...Позднее там была и крепость, охранявшая берег Тибра, и зловонные рынки, и жилища бездомных. От театра Марцелла рукой подать до Капитолийского холма, к подножию которого я заманила Штурмана, т.к. мне не давала покоя не найденная мной раньше Капитолийская волчица. Как это так, быть в Риме и не найти его символ! Теорию из путеводителя решено было прочитать за бокалом пива в уличной кафешке с видом на Капитолий. А мне пришло в голову ради разнообразия выпить кофе "латте", который только что на моих глазах приготовили для стайки школьниц. По московской привычке произнеся "Latte, please", я устроилась за столиком. Каково же было моё изумление, когда мне подали бокал горячего молока с крепко взбитой молочной пенной шапкой сверху! Так что для себя я сделала зарубку на память, что заказывая кофе латте, надо обязательно добавлять слово "кофе", т.к. просто "латте" итальянцы понимают только в смысле "молоко". Попивая молоко, я рассказала Штурману историю церкви Санта-Мария-ин-Арачелли (Santa Maria in Aracoeli), хорошо видную с наших кресел. Построили её не на пустом месте: в античные времена здесь жили капитолийские гуси, которые предупредили спящих жителей о нападении на город (известная всем история "как гуси Рим спасли"); позднее в храме-предшественнике в честь богини Юноны Монеты чеканили деньги, получившие название "монеты"; здесь же императору Августу произошло видение мадонны с младенцем на руках, в честь чего и был сооружён алтарь Первенца Господнего. Не менее, чем история храма, интересна история ведущей к нему крутой лестницы из 124 ступеней. Ей приписывают магические свойства - якобы каждый, кто хочет получить большой выигрыш, должен в полночь подняться по ней на коленях, молясь Богородице. Поскольку был ранний вечер, то коленопреклонённых игроков не наблюдалось. А мы по Микеланджеловской лестнице поднялись на Капитолийский холм, выискивая волчицу. Я опускаю долгую историю борьбы представителей нескольких династий за право называться владыкой Рима - всё равно она быстро забудется. Брат убивал брата, отцы убивали детей, мужья - жён...неприглядные события. В итоге остались 2 наследника престола - братья Нумитор и Амулий. Младший Амулий сместил старшего брата и разделался с его детьми (своими племянниками): сына убил, а дочь Рею Сильвию сделал жрицей богини Весты (своего рода хранительницей Вечного огня - обязанность почётная, но предполагающая аскетизм и целомудрие). Так он предполагал обезопасить себя от будущих наследников. Но однажды в спальню Реи Сильвии проник бог Марс (вообще, эти боги, как теперь выясняется, были большими проказниками), от которого она родила близнецов Ромула и Рема. Весталку, нарушившую обет целомудрия, приговорили к смерти. Близнецов положили в корзину и бросили в Тибр. Видимо, бог Марс вмешался и сделал так, что корзину с младенцами течением выбросило на берег, к подножию холма Палатин, где их нашла волчица и выкормила своим молоком. Затем оба "Маугли" попали в дом к пастуху, который их вырастил вместе со своими детьми. Подросшие Ромул и Рем, узнав правду о своём происхождении, убили коварного дядьку Амулия, вернув власть своему отцу Нумитору. Но затем сами перессорились, в итоге Ромул убил Рема и стал первым царём Рима. Так или иначе, но память о волчице была увековечена в виде статуи, под брюхом которой примостились Ромул и Рем. Подлинник статуи хранится в музее, а мы продолжали упорно искать его копию. Услышав неподалёку русскую речь, устремились в том направлении, как мотыльки на свет. И экскурсовод объяснила нам, где установлена эта волчица. Я испытала чувство законной гордости, что у меня не всё так плохо с ориентированием на местности, т.к. ни один нормальный человек без подсказки статую ни за что не найдёт. Надо встать на Капитолийской площади лицом к фасаду палаццо Сенатори (Palazzo Senatorio), подойти к его левому углу и задрать голову вверх. На высоте примерно двух метров над землёй на небольшом выступе и установлена эта волчица!!! Почти в натуральную величину, так что найти её не просто. Бросив прощальный взгляд с холма на Римский Форум, спустились к колонне Траяна (не имеет ничего общего с Троянским конём!) и неспешно направились к Via Flavia, где в таверне с одноимённым названием у нас был намечен ужин с одним хорошим человеком.
Таверна достаточно пафосная - все стены увешаны фотографиями знаменитостей, которые когда-либо оказали честь этому заведению, откушав здесь. Ну что сказать об этой таверне? Тот нередкий случай, когда рекламу заведению делает его имя, а задранные вверх цены не вполне соответствуют качеству блюд и размеру порций. Нет, еда вполне приличная, без неожиданностей, но и всего лишь...Нет смысла переплачивать, если вы не связаны определёнными договорённостями с третьими лицами. В плюс заведению могу отнести тот факт, что там есть меню на русском языке. А также вторая моя попытка попробовать жареный артишок оказалась более удачной, чем во время первого римского ужина: артишок не был так зверски пережарен, достаточно легко разделялся на лепестки и вкусом напоминал жареный баклажан.
22-30. Отбой.
Пятый день, 17 мая, суббота.
Едем во Флоренцию (Firenze). Без малейших проблем сели в 9-00 на вокзале Термини в свой скоростной поезд ("treno" - поезд, "carrozza" - вагон, "posti" - место), с комфортом устроились в мягких креслах, в которых нам предстояло за полтора часа преодолеть 270 км. К сожалению, большая часть пути проходила в тоннелях, поэтому мои надежды полюбоваться Тосканскими пейзажами не оправдались. А Штурман иллюзий не строил, поэтому сразу уснул. И даже строгий билетный контролёр не смог нарушить его крепкий здоровый сон.
Я думаю нет нужды подробно объяснять, чем притягательна Флоренция (кстати, название происходит от латинского "цветущий"). Любой мало-мальски образованный человек знает, что это - всемирно известный город музеев, центр культуры и всевозможных искусств. Что именно Флоренция считается столицей итальянского Возрождения. А уж если перечислить, родиной каких творческих личностей она является (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Галилей, Бокаччо, Джотто и др.), то становится ясно, почему она на протяжении веков служит центром притяжения огромного количества туристов со всего света.
Прибыв на центральный вокзал Санта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella) в 10-30 утра, без труда нашли там офис по туризму и за 1 евро стали обладателями карты города с краткими пояснениями на русском языке. В нашем распоряжении до вечернего поезда в Рим (19-50) была, говоря попросту, уйма времени, которое мы планировали провести в неспешных прогулках по городу. Учитывая, что город был основан лет за 60 до нашей эры (Юлием Цезарем, между прочим!), можете себе представить, каким количеством музеев, памятников старины и архитектуры он напичкан. Не говоря уже об огромном количестве храмов, начиная от роскошных, отделка которых шла в эпоху Возрождения, и заканчивая закопченными скромнягами, сохранившими свой неизменный облик где-то века с 10. Сразу же у вокзала наше внимание своим необычным (по сравнению с римскими церквями) видом привлекла церковь Санта-Мария-Новелла, отделанная снаружи двухцветным бело-зелёным мрамором. Расставшись с 5 евро за два входных билета (а гости Флоренции должны настроиться на то, что бумажник здесь придётся доставать из кармана очень часто, т.к. городские власти "на всю катушку" используют непрекращающийся в любое время года наплыв туристов), мы в который уже раз убедились в том, что итальянские храмы являются не только культовыми религиозными сооружениями, а своего рода музеями фресок, икон, полотен, скульптур, резьбы по дереву, выполненных признанными мастерами.
Надо сказать, что исторический центр города довольно-таки компактный и заблудиться там невозможно. Плотный поток туристов по узким средневековым улочкам рано или поздно вынесет вас на Соборную площадь (Piazza del Duomo) с великолепным , похожим на пряничный домик (вернее, домище) трёхцветным собором Св. Марии с цветком (Cattedrale di Santa Maria del Fiore), с колокольней и баптистерием (крестильней). Собор по своей величине занимает третье место в мире среди христианских соборов после собора Св. Петра в Ватикане и собора Св. Павла в Лондоне. На колокольню можно подняться. Но если мы в прежние годы с резвостью молодых газелей без долгих раздумий легко преодолевали порядка 500 неудобных ступеней по спиральным лестницам, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полёта, то сейчас жизненные реалии вынуждают относиться к подобным душевным порывам более благоразумно, поэтому колокольню мы проигнорировали.
Обязательно надо попасть на площадь Синьории (Piazza della Signoria), которая сохранила свой средневековый облик в практически неизменённом виде, к дворцу Медичи-Рикарди (Palazzo Medici-Riccardi), пройти по Старому мосту (Ponte Vecchio) - возведённый в середине 14 века, он застроен 2-3 этажными домишками, в которых по многовековой традиции работатют и торгуют ювелиры. Во время прогулки по городу мы наткнулись на неприметную, зажатую между домами церквушку Св. Маргариты 10 века, абсолютно аскетичную внутри, в которой венчался Данте, о чём нам сообщила рукописная афишка на русском языке, прикреплённая к входным дверям. На улочке Via Ghibellina, 70 сфотографировали совершенно затрапезного вида дом Буонаротти (Casa Buonarroti), в котором прошли последние годы жизни гениального Микеланджело.
Но, как говорится, "война - войной, а обед - по расписанию!" Поглощая с аппетитом свою пиццу, мы со Штурманом практически одновременно начали испытывать сомнение, а правильно ли мы поступили, что не запланировали посещение знаменитой галереи Уффици (Galleria degli Uffizi), одного из наиболее значительных музеев мира, богатейшего собрания живописных полотен эпохи Возрождения...После дебатов и раздумий, занявших всё обеденное время, было принято решение совершить насилие над своими личностями и отправить-таки их в музей. А личности, надо признать, ужасно сопротивлялись. Тот нередкий случай, когда "ум с сердцем не в ладу". Умом-то мы понимали, что непростительной ошибкой будет, находясь во Флоренции, располагая свободным временем, тупо гулять по городу, в то время как рядышком в музейных застенках томятся и пылятся признанные мировые шедевры. А сердца, т.е. наши внутренние "я" упрямо ныли: "Ну мы же собирались просто гулять, сидеть на лавочках, глазеть по сторонам, пить кофе, есть мороженое - словом, проводить время максимально беззаботно и в своё удовольствие. Хотели посмотреть на город из форта Бельведер (Forte Belvedere), с площади Микеланджело (Piazza Michelangelo)...Наша внутреннее состояние напоминало истерику ребёнка в магазине игрушек, когда ему вместо обещанной куклы Барби с приданым и набором великолепных нарядов вдруг решают купить лысого голыша в пластмассовой ванночке...Но мы нашли силы "наступить на горло собственной песне" и повести себя в музей. К чему эта долгая предыстория? Да к тому, что уж если идти в галерею Уффици, то надо делать это с утра!!! Тот хвост очереди, который нас встретил после обеда, отличался от скромной очередёнки, мимо которой мы не задумываясь прошли 3 часа назад, как роскошный хвост ирландского сеттера отличается от жалкого обрубка хвоста русского спаниеля...Пришлось смириться со столь неудачным раскладом и настроиться на долгое ожидание. А оно и на самом деле затянулось на полтора часа. Заминка была в пропускной способности металлоискателя. Мимо нас, "диких туристов", то и дело без очереди проходили организованные группы, а для нас двери открывались с периодичностью в 20 минут. Наконец купили билеты (6-50 евро), взяли аудиогид на русском языке (что большая редкость в итальянских музеях) и парочкой сиамских близнецов, соединённых шнуром аудиогида, приступили к осмотру. Надо иметь определённую сноровку, чтобы пользоваться аудиогидом. "Вы находитесь в правильном месте, если зал имеет номер такой-то, если за вашей спиной находится то-то, а перед вами, к примеру, окно..." Приходится каждый раз озираться, а в правильном ли месте мы находимся и искать на стене табличку с номером зала...В соответствии с указаниями аудиогида мечемся от стены к стене, прокладывая себе путь среди организованных групп...Ужасно душно, приоткрытые окошки не спасают, а ведь на дворе всего лишь середина мая. Страшно подумать, что тут творится летом. Спустя пару часов внимание притупляется: меланхоличные анемичные мадонны, рахитичные младенцы с гидроцефальными головами, беззаботные ангелы и страдающие святые меняются, как картинки в калейдоскопе. Однако мы пока в состоянии заметить отличия между разными школами живописи, между временнЫми периодами, когда фигуры изображаемых людей начинают приобретать реальные анатомические особенности. По указанию диктора послушно обращаем внимание на признаки мускулатуры, на складки одежды, на особые, "очеловеченные", а не потусторонне-отрешённые взгляды персонажей картин...А ещё через час, войдя в очередной зал и окинув его взглядом, не сговариваясь, вероломно перещёлкиваем аудиогид без прослушивания и идём дальше. Больше 3 часов выдержать трудно, тем более, что в галерее плоховато налажена система указателей и иной раз приходится искать нужный зал. Поэтому объявления по громкой связи о том, что приближается время закрытия музея (на часах было 18-30) и пора, мол, публике двигаться к выходу, мы воспринимаем с нескрываемой радостью.
Выбравшись на улицу, понимаем, что времени до отъезда остаётся не так уж и много и пора двигаться к вокзалу. Центр города вроде бы и компактный, но нам пришлось идти очень быстро, чтобы успеть влететь в здание вокзала за 10 минут до отправления поезда.
Безусловно, то, что мы успели увидеть во Флоренции, это всего лишь её крошечная часть, но вполне достаточная, чтобы получить представление о городе и тех великих мастерах, которые в нём жили и творили.
Вернувшись в Рим в 21-30, заскочили на вокзале Термини в супермаркет (второй, который нам удалось отыскать в Вечном городе...), в темпе докупили последние гостинцы домой и поехали в свой район, где в знакомой нам по вечеру среды пиццерии Сан-Марко вкусно поужинали.
23-30. Отбой.
Шестой день, 18 мая, воскресенье.
Часам к 10 утра собрали вещи, сдали номер и оставили вещи в гостиничной камере хранения. На последний день (вылет в Москву около 23-00) была запланирована поездка по городу на туристическом автобусе типа "stop and go". Надо сказать, что в Риме такие туры организуют 2 компании: "Roma Cristiana" и "110 Open". Ещё заранее, гуляя по Ватикану, мы на улице Via della Conciliazione, на остановке, где пересекаются маршруты обеих компаний, взяли (бесплатно) у водителей автобусов карты их маршрутов. У нас было время, чтобы обдумать свою поездку и выбрать конкретную компанию. Коротенько расскажу о них.
Что общего?
По маршруту с определёнными интервалами времени курсируют открытые двухэтажные автобусы, на остановках можно выходить, осматривать достопримечательности, подсаживаться в следующие автобусы этой фирмы и продолжать движение по маршруту дальше. Билет действует в течение 24, 48, 72 часов - есть разные варианты, надо уточнять на месте.
В чём разница?
"Roma Cristiana". Компания особо привлекательна тем, что в её автобусах есть аудиогид на русском языке (для подстраховки надо уточнить у сотрудницы компании, сопровождающей автобус). Автобусы делают 2 круга (зелёный круг - по достопримечательностям центра города, оранжевый - по более отдалённым районам, в том числе на упомянутый мной в пятницу холм Яникул с памятником Гарибальди и смотровой площадкой). Мы взяли тур с этой компанией на 1 день стоимостью 16 евро на человека. Интервалы движения автобусов зелёной линии - 20 минут, оранжевой - 30 минут.
"110 Open". У этой компании нет аудиогидов на русском языке. Совершается один большой круг (красный) по историческому центру и так называемый археотур (синий) по древней Аппиевой дороге (Via Appia) - комплексу античных сооружений (церквей), гробниц и катакомб со средневековыми захоронениями площадью около 3 500 гектаров. Туда очень неудобно добираться общественным транспортом, лучше это сделать на арендованном автомобиле или на экскурсионном автобусе именно компании "110 Open". Интервал движения по красной линии - 10 минут, по синей - 20 минут.
То есть у каждой компании есть свои преимущества и недостатки.
Часам к пяти мы вдоволь накатались, бросив не один прощальный взгляд на ставшие знакомыми за 6 дней уголки Рима, и вернулись в гостиницу. Неспешно прошёл в гостиничном баре наш "обедоужин" , т.к. нам нужно было элементарно убить время. Кстати, в 17 часов поесть довольно-таки проблематично: рестораны обедами уже не кормят, а ужинов ещё нет. И вообще - приличные заведения могут быть закрыты на перерыв, а перекусить удастся только в барах немудрёными салатиками и тостами. Конечно, плохо чувствовать себя бездомными...Поэтому решили "не тянуть кота за хвост", а ехать в аэропорт. Такси, вызванное по нашей просьбе гостиничным портье, прибыло очень быстро. До аэропорта, вопреки ожиданиям, добрались в рекордно короткие сроки (за 25 минут)! Но надо помнить, что это был воскресный вечер, ситуацию на дорогах в будни мы не знаем.
Подводя итоги, могу сказать, что поездка, определённо, удалась: время понапрасну мы не теряли, многое сумели посмотреть, но столько любопытных мест ещё не охвачено, что это является причиной снова вернуться в незабываемый город Рим.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
