Долго растекаться мыслёю по древу, думаю, не имеет смысла. Просто несколько впечатлений об увиденном.
Ездили в январе, сразу после новогодних праздников. Посетили три города - Болонью, Флоренцию и Рим. Преимущества зимней поездки по-настоящему оценили во Флоренции: туристов минимум, очередей в музеи НЕТ! Все две недели погода стояла великолепная: температура ниже 10 градусов тепла не опускалась, дождь лил полдня во Флоренции и моросил с переменным успехом один день в Риме. Единственный минус - после пяти вечера становится темно.
Из неприятного - обычная для итальянских городов грязь и вонь и это несмотря на каждодневно моющие улицы агрегаты. Очень много собак, хозяева которых никоим образом не озабочены уборкой отходов жизнедеятельности своих питомцев. Ну и, конечно, огромное количество зданий, находящихся в весьма плачевном состоянии, что подчеркивает их древность, но не красит самих итальянцев.
Первым городом на нашем итальянском пути была Болонья. Честно признаюсь, для меня это был город стереотипов: "жирная", "красная", "ученая". В полной мере подтвердился только последний из них. Даже если вы не знаете, что Болонья является родиной первого европейского университета, до вас практически с первых шагов дойдет, что город населен весьма ученой публикой, ибо такого количества книжных магазинов и открытых для широкой публики библиотек я не встречала ни в одном европейском и уж тем более итальянском городе.
Признание Болоньи кулинарной столицей Италии для меня оказалось спорным утверждением. Если честно, я не большая любительница итальянских пищевых изысков и здесь, конечно, могу ошибаться. Но на мой, пусть и дилетантский, взгляд, быть жирной при весьма ограниченном количестве ресторанных заведений в центре города сложно. Мы, конечно, имели при себе пару-тройку "заезженных" адресов, но когда бредешь по маршруту, от которого то и дело отклоняешься в сторону, потому что за тем углом гораздо интереснее, чем за этим, искать едальное заведение в скоростном режиме (потому как ты слишком поздно вспомнил о естественных нуждах своего желудка, а через час ВСЕ закроется) просто невозможно! Перестраивались на ходу. В первый день была примечена в темном проулке (по карте, думаю, мы ее бы и не нашли) траттория, куда мы на следующий день в урочный час и направили свои "изголодавшиеся" стопы. Траттория нас не расстроила, даже напротив ввела в некий чревоугоднический экстаз*). А возле гостиницы, где мы жили, весьма кстати оказался культовый ресторанчик "Posta", который очень помог нам в вечерних трапезах.
И еще одно замечание по поводу пищи насущной. При поездке в Болонью имейте в виду: торговая улица не есть "равно" улица ресторанная. Эти две вещи в Болонье четко разведены по разные стороны баррикад. Если хотите покушать, бегите от магазинов подальше*)!
Что касаемо красной Болоньи, то я скорее назову ее охристо-землянистой. Вообще, Болонья производит впечатление весьма брутального города. Единственный бесспорный ее архитектурный изыск - это бесконечные аркады. По правде сказать, мы не смогли в полной мере испытать удобство передвижения по крытым галереям из-за абсолютно не зимней погоды без капельки дождя, о чем, впрочем, особо не сожалеем.
К аттракциям, которые я советовала бы посетить в Болонье в первую очередь, помимо пьяцце Маджоре и всего того, что на ней расположено, можно отнести практически все городские соборы, стоящие в исторической части города. Впечатление от них многократно усиливается от явного диссонанса между экстерьером и интерьером: насколько не впечатляет внешний облик собора (в данном случае размер не имеет значения), настолько поражает внутреннее его содержание.
Более всего лично меня впечатлили собор Святого Доменика, где сам он и похоронен под великолепным надгробием, которое создавалось немного немало 500 лет (кстати, в его создании успел поучаствовать и Микеланджело) и аббатство Сан-Стефано, воспроизводящее Храм святого Гроба Господня в Иерусалиме. Собор же Святого Петрония по всему фасаду был закрыт строительными лесами с обещаниями наконец-то завершить один из самых длительных долгостроев в истории Италии.
Тем, кто еще достаточно молод и вынослив, интересно будет подняться на самую высокую башню Болоньи Азинелло (около 500 ступеней) и дойти пешком по самой длинной в мире крытой галерее до церкви Святого Луки (всего то 3,5 км туда по большей части в горку и 3,5 обратно, но уже под горку). Призом для вас в первом случае будет шикарный вид на город и его окрестности, во втором - взгляд на икону Богоматери с младенцем, правда, из очень далекого "далека", написанную в византийском стиле (естественно приписываемую самому апостолу Луке) и гордость за собственные ноги.
Но если честно, после флорентийских изысков Рим шел с трудом - уже ничего не хотелось, кроме как сидеть в уличных ресторанчиках, пить вино и глазеть на прохожих...
Последним нашим открытием в Болонье стали великолепные по качеству живописи и по сохранности фрески 16 века Лоренцо Коста, изображающие жизнь и яркую смерть святой Чечилии и ее мужа Валериано (фотографировать нельзя). Фрески находятся в Оратории ди Сан Чечилия все в том же университетском квартале, в двух шагах от коммунального театра. Интересно, что буквально через неделю мы смогли продолжить свое знакомство со святой Чечилией, но уже в Риме в церкви ее имени в Трастевере, где она умерола и была похоронена.
Вторым городом на нашем пути стала Флоренция, уже не цветущая из-за зимнего времени года, но все еще местами зеленая. Это была моя первая поездка во Флоренцию (но что-то мне подсказывает, что не последняя).
Не скрою, ехала в этот город с внутренней дрожью - все же колыбель Ренессанса, во многом определившего последующее развитие европейской культуры, - припасть, так сказать, к истокам. Отсюда чувство ожидания встречи с чудом. Но, как и в Венеции, эмоциональный взрыв длился три дня, а на четвертый сменился тихой усталостью: мозг отказывался воспринимать новую информацию и радоваться новым встречам с прекрасным. Уже после поездки пришла к выводу, что погружаться во флорентийскую действительность необходимо медленно, так сказать с толком, с чувством, с расстановкой, и желательно идти по линии от менее значимого к более грандиозному. Но здесь, по-моему, и зарыта собака: составить шкалу флорентийских достопримечательностей крайне сложно или почти невозможно! Что действует на органы ваших чувств сильнее: огромный Дуомо или маленькая капелла волхвов, шикарные залы дворца Питти или могила Микеланджело в Санта Кроче, зал Боттичелли в галерее Уффици или открывающаяся с площади Микеланджело шикарная панорама города?
Поэтому главной проблемой во Флоренции для меня, наверное, как и для многих, стал вопрос: куда бежать? что смотреть? чем пренебречь?
На мой взгляд, в городских пейзажах Флоренции красоты не так много: довольно однотипная застройка, никаких особых архитектурных излишеств и обычная для итальянских городов потертость. Но неспешно бродить по флорентийским улочкам, особенно в районе Санта Кроче, удовольствие из разряда наивысшего наслаждения. Во Флоренции есть то особенное, что трудно определить посредством логических умозаключений, - особая атмосфера. Ее с трудом может уловить ваш взгляд, ее нельзя потрогать руками, ее невозможно отсканировать вашим мозгом. Эта особая атмосфера разлита в самом флорентийском воздухе, который пьянит и будоражит, обволакивая вас с ног до головы. Но как и после излишне выпитого накануне вина наступает горестное похмелье, сопровождающееся тошнотой и рвотой, так и после флорентийского засилья начинается неумолимый процесс отторжения. Организм требует перезагрузки. Поэтому мой отъезд из Флоренции был на удивление легок, без чувств сожалений, без капли печали. И только с приездом домой и просмотром собственных фотографий пришло ощущение тоски по утраченному.
Для себя, чтобы как-то систематизировать увиденное, я составила собственный топ 10 мест наиболее значимых лично для меня во Флоренции: 1. Мозаика Баптистерия; 2. Санта Мария дель Фьоре; 3. Капелла волхвов в палаццо Медичи-Риккарди; 4. Санта Кроче.; 5. Фрески фра Беато Анджелико в монастыре Сан Марко; 6. Давид Микеланджело в Академии (Обычно говорят, что Давид на площади Сеньории ничем не отличается от подлинника, стоящего в Академии. Не верьте, отличается, причем значительно. И главное отличие - в окружающей обстановке. На площади среди других скульптур Давид теряется, кажется не таким значимым. В Академии он возвышается как царь и бог, и вы понимаете, что перед вами непревзойденный шедевр! Творение гения!); 7. Галерея Уфицци; 8. Палаццо Векьо и площадь Синьории; 9. Барджелло; 10. Вид на Флоренцию с площади Микеланджело.
Конец наших итальянских каникул мы провели в Риме. Еще до начала поездки решили сделать отдых в вечном городе легким и непринужденным, посвятить все три дня прогулкам по римским улочкам. Местом дислокации был выбран средневековый квартал Рима, который в прошлую поездку был обследован нами весьма неважно.
По улочкам бродили ровно два дня, не забыв о Трастевере. Когда окончательно надоели все римские подворотни, плавно переместились в район Испанской лестницы поближе к толпе и непрекращающемуся празднику жизни.
Ну и на десерт можно предложить посетить Национальную пинакотеку, которая располагается в университетском квартале. Билет стоит до смешного мало - 4 евро с человека, а удовольствие получите много, но только при условии вашей несомненной тяги к прекрасному, по большей части, из далекого прошлого. Мы шли туда, чтобы поближе познакомиться с родоначальниками академической живописи - братьями Карраччи и их последователями, чье наследие еще каких-то двести лет назад составляло славу болонской школы живописи, а теперь является всего лишь предметом изучения для узкого круга искусствоведов. Но неожиданно для себя нашли в залах музея бесценные залежи готического искусства и картины (пусть и не самые известные шедевры), относящиеся к эпохе Ренессанса.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
