Не менее чем древние сооружения, поражают современные китайские постройки. И не столько архитектурой: по большому счёту китайские небоскрёбы ничем не отличаются от любых других - сколько размахом. В одном Шанхае этих небоскрёбов тысячи. И если смотреть с высоты телебашни "Жемчужина Востока", то небоскрёбам не видно конца. Во всех современных зданиях полно эскалаторов, везде электронные табло и прочие сверхсовременные устройства.
Строят в Китае очень быстро. На фотографиях в "Жемчужине Востока" показано, что в 1994 она стояла в районе Пудун практически одна, потом с каждым годом около неё вырастали новые небоскрёбы, а сейчас она теряется, заслонённая новейшими зданиями. Самые высокие из них неофициально называются "кукурузина" и "открывашка" (официально Цзинь Мао и Шанхайский всемирный торговый центр соответственно). Гид Лиля сказала, что такие названия дали русские туристы, а сейчас все так называют, можно гордиться.
"Открывашку" или как говорили наши попутчики из Краснодара, "открывачку", построили японцы, они ещё хотели на крыше установить самурайский меч, да китайцы не позволили, даже демонстрации протеста устраивали.
Китайцы вообще не любят своих островных соседей - за то, что они унижали Китай, когда тот был слаб. Так, когда японцы во время второй мировой захватили тогдашнюю столицу Нанкин, они за первые дни оккупации уничтожили несколько сотен тысяч китайцев. Я спросил гида Лилю, кого уничтожали конкретно, коммунистов, националистов или ещё кого. Она ответила, что японцы уничтожали просто китайцев, говоря, что китайцев слишком много, что они неорганизованны, "как каша", а вот когда их проредят, то можно будет вместе, но, конечно, под руководством японцев, строить Великую Азию.
И за то, что японцы раньше китайцев вошли в число признанных великих наций.
И за то, что присвоили себе многие китайские традиции, как то: чайная церемония, выращивание маленьких деревьев в горшках ("бансай" по-японски, пенцзя по-китайски), искусство рукопашного боя - кун фу и т. д. Но сейчас Китай активно теснит Японию, уже сместив её со 2-го места по объёму экономики.
В Шанхае или Пекине в год пускают не одну-две станции метро, а две-три линии. В метро всё понятно, надписи продублированы латиницей, народу много, но после Москвы вполне терпимо. Основные отличия от нашего метро - при входе везде просвечивают багаж, как у нас в аэропортах, да по карточке, купленной на одной станции нельзя пройти на другую. Мы попались, купив карточку на две поездки, а на другой станции пришлось покупать новую. И ещё - в пекинском метро меня не покидало ощущение какой-то инопланетности, что я где-то на Кин-цза-цзе.
За последние годы в Китае построено много совсем новых скоростных железных дорог со всей полагающейся инфраструктурой. Мы ехали на скоростных поездах из Лояня в Сиань, и из Сианя в Шанхай, быстро и удобно, места сидячие как в самолёте. Постоянно ходят продавцы еды и уборщики мусора. Говорят, эти поезда едут быстрее, чем знаменитый японский "синкансэн". А в каких-то маленьких населённых пунктах, типа деревень, названия которых и упоминать не стоит, построены гигантские вокзалы, побольше нашего Казанского.
В обычном поезде, в купейном вагоне, мало отличающемся по устройству от российского, нас везли из Пекина в Чженьчжоу, откуда на автобусе мы добирались в Лоян. Есть, конечно, отличия. Везде ковры и накидки красного цвета, чай в термосе, одноразовые тапки, в туалете вместо унитаза дырка в полу. А вот бельё грязноватое, с жёлтыми пятнами.
Прекрасны китайские парки. Они сильно отличаются от европейских, в них много камня, беседок, прудов и рукотворных речек, через которые переброшены мостики. По дорожкам парка можно гулять, представляя, что ты в горах. Китайцы, надо понимать, очень любят горы.
Можно передохнуть на скамеечке, в открытой беседке или павильоне с изысканной мебелью. Всё радует глаз, располагает к отдыху и размышлениям. Цветут камелии и магнолии, свисают ветви только что распустившихся плакучих ив, вода с плавающими золотыми рыбками, "пенцзя" - старые дуплистые сосны, можжевельники, дубы или другие деревья, но в горшках и высотой от 20 см до полутора метров. Но почти нет клумб с цветами и, на мой вкус, слишком много камня. Камень для парков, не абы какой, он проходит специальную подготовку - в нём предварительно проделывают разные отверстия и углубления, а потом кладут в море лет на 50, где камень шлифуют волны. После такой непродолжительной, по китайским меркам, подготовки камень готов занять место в саду или перед домом.
И ещё. Водили нас в самые знаменитые, образцовые для всего Китая, парки - "сад скромного чиновника" (эх, быть бы мне таким скромным и бедным), "сад рыбака", возили по знаменитому озеру Сиху в Ханьчжоу, окружённому парками, были в Летнем парке Ихэюань и ещё во многих старинных и современных произведениях китайского паркового искусства. Везде одни и те же приёмы и одна схема. Это диктуется принципами феншуй, которым китайцы следуют неукоснительно. Потому на неискушённый взгляд они все похожи. Хотя, быть может, европейские парки и архитектура на взгляд китайцев тоже однообразны?
Отдельно скажу про Великую Китайскую Стену, самый главный китайский бренд. Она, конечно, впечатляет. Нам показали только один участок прямо около Пекина, заставу Цзюйюнгуань. Это кольцевое укрепление, видимо, узел обороны. Участок отреставрирован, фактически построен заново, поскольку в бинокль видно, что отходящий дальше участок стены представляет собой груду кирпичей. Стена довольно узкая и низкая, но идёт по гребню хребта, часто поднимаясь вверх очень круто. Около того места, куда привозят туристов, народу много, но стоит отойти несколько сотен метров, как становится почти безлюдно - идти в гору трудно и не все осиливают подъём. Минут за сорок мы дошли до конца стены. Смешно. Но вот он - конец стены, а говорят, что она тянется на 6 тысяч километров. Да, вряд ли её видно из космоса. Вот и первый китайский космонавт, "тейкунавт", признался, что Стены во время полёта не видел. Правда, в книге про Стену, купленной в магазине неподалёку, сказано, что это не самый большой из отреставрированных участок стены.
Мао Цзэдун сказал, что лишь тот, кто побывал на Стене, может считаться настоящим китайцем. Так мы стали китайцами. Гид Лёня продолжил мысль, сказав, что тот, кто побывал на Стене 2 раза, тот герой, а кто три - тот дурак. Потому, что делать там, в общем, нечего, и с нами на Стену не полез.
Было красиво, выпавший накануне снежок придавал очень поэтичный, как на китайских картинах, вид и стене и окружающим горам.
Некоторые горы вокруг крепости были покрыты террасами. Гид пояснил, что люди во время культурной революции были глупые и хотели там вырастить урожай. Но земля плохая и ничего не вышло. А деревьев погубили при этом много.
В Китае приметы социализма видны повсюду. То серп и молот на кумачовом плакате, то памятник, изображающий рабочих, крестьян, красноармейцев или других революционеров, то школьники в красных галстуках. В книжных магазинах продают портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Мао. Иногда они изображены все вместе. Как у нас когда-то, только профилей побольше. И Маркс, и Ленин и другие - не китаизированные, не узкоглазые, а самые обычные.
Но при всём при том видно, что социализм не находится в центре внимания, он где-то на обочине. Это скорее уважаемая традиция.
Цитатник Мао продаётся на каждом сувенирном развале. Говорят, что это самая тиражная книга на планете, её издали в количестве большем, чем библию или коран. Издана она на всех главных языках мира. Просят за неё 100 юаней. Но если поторговаться, то можно купить за 10. Долго шёл за нами продавец, возмущённый тем, что мы назначаем такую малую цену за нетленку. Говорил: "Ван хандрид". - "Тен юань", твердили мы. И таки уступил нам красную книжицу на русском языке уже в дверях нашего автобуса за 10 юаней. Развернули мы её, а читать-то там и нечего. Что-то типа решений 25 съезда. Только очень много разных орфографических ошибок и опечаток. А я почему-то думал, что там содержаться мудрые изречения на все случае жизни, типа: а в этой ситуации мудрец Конфуций (в данном случае председатель Мао) сказал.. В общем, толку в этой книжке нет, сувенир, да и только.
Кстати о сувенирах. Везде, где мы были, огромное количество сувенирных магазинов, ларьков и просто развалов. Но везде продают один и тот же набор безделушек, словно сделанных на одной фабрике и утвержденных одним парткомом. Не видел, чтобы был вокруг этих предметов ажиотаж, но просят за всё это барахло весьма приличные деньги и практически не снижают цен. Чем живёт огромная армия продавцов однотипных сувениров, я не понял.
Пекин поразил гигантизмом. Огромная площадь Тяньаньмэнь, посредине которой стоит огромный мавзолей Мао. Широченные улицы, что не улица, то Ленинский проспект по ширине, и все улицы согласно феншуй идут или с юга на север или с запада на восток, пересекаясь под прямым углом. Огромные небоскрёбы, огромные старинные башни. Парки размером с приличный лес и огромные же копаные озёра. Из земли, извлечённой при рытье озёр, сложены вполне приличные горы, на которых разбиты парки.
На центральной пекинской площади мало космополитичных пекинцев, там, в основном китайцы, приехавшие в столицу из разных концов Поднебесной. Они бедно одеты, часто в старую военную форму. Эти китайские провинциалы ходят по пятам за иностранными тургруппами и дивятся на диковинных людей, в том числе и на нас. Или пристраиваются к марширующим солдатам, стараясь идти в ногу. Причём, это делается пародийно, с кривляньями и издевательскими смешками.
Они же и много курят, в отличие от жителей посещённых нами городов, которые курят очень умеренно. А я совсем недавно читал, что китайцы самые курящие люди на Земле.
Уличное освещение в Пекине выключают в 10 вечера сразу везде. Даже наш пятизвёздочный отель лишается подсветки. Становится темно. А чего зря жечь электричество? Да и на работу вставать рано, спать пора.
Много в Пекине интересных старинных улиц, в том числе и улица Курительной трубки, причудливо изгибающаяся вдоль берега озера. Походили мы и по хутунам (переводится как переулок), то есть кварталам старых одноэтажных домов из серого кирпича с серой черепицей, где почти по Высоцкому на 40 домов одна уборная. Кстати, туалеты в Китае везде бесплатны, там достаточно чисто, умывальник общий для мужского и женского отделений, а вот в хутунах часто М и Ж находятся в разных местах, иногда далеко друг от друга.
Обязательно посетите в Пекине ультрасовременный Государственный Центр исполнительских искусств, построенный в виде гигантской стеклянной полусферы. Он находится неподалёку от Тяньаньмэнь, и попасть в него можно только по туннелю, проложенному под окружающим его каналом. Крыша туннеля выполнена из прозрачного материала и, когда идёшь, то видно движение волн в канале. В этом Центре проводятся различные концерты и выставки, он многоэтажен, между этажами проложены эскалаторы, внутри много картин и скульптур, но во время нашего посещения было почти безлюдно.
У пекинцев, как мне показалось, проблемы с чтением географических карт. Может и не у всех, но когда мы обращались с просьбой показать что-то или маршрут какой, хотя бы на карте и были иероглифы, китайцы начинают нервничать, ругаться, один таксист даже бросил с досады свои очки. В конце концов, китаец обращается к женщине и та показывает нужное место. Вообще в современном Китае торжествует матриархат, поскольку, когда научились определять пол ребёнка до рождения, то стали оставлять мальчиков, ибо можно только одного ребёнка, а нужно продолжать род. Ну и родилось 70% мальчиков. То поколение сейчас выросло, и девочки выбирают женихов с машиной, квартирой и деньгами. А куда деваться остальным? Сейчас пол ребёнка до рождения определять запрещено под страхом уголовного наказания.
В Лояне мне больше запомнился не сам город, а посещение всемирно известного монастыря Шаолинь и гор в его окрестностях. Монастырь очень интересен. Там есть Лес Пагод, который вовсе не лес, и пагоды не пагоды, а просто очень большое количество надгробий разным буддистским праведникам. И у этих надгробий в виде пагод столько ярусов крыш, сколько религиозных подвигов совершил праведник.
Монахи в специальном цирке показывают шоу с разными трюками, например, пробивание стекла пальцем (сначала по сцене проносят целое стекло, а потом его же, но с дыркой) или сгибанием голой грудью острого копья. Вызвали они трёх желающих на арену. Вышли два китайца, ну, и я тоже. Думал, может мастер будет на нас приёмы показывать, или я буду с ним биться. Что-то типа: вот - целый человек, а вот - что от него осталось после применения приёмов. Но, оказалось, нужно было повторять движения мастера. Когда мы это делали, публика сильно смеялась. Мне присудили первое место, очевидно, как иностранцу.
Огромное количество учеников постигает секреты кун-фу прямо на площадях около монастыря.
Горы около Шаолиня, называемые Суншань, в которые мы поднимались на фуникулёре, меня просто потрясли. Это одни из священных гор Китая, да и погода была романтичная: всё было покрыто инеем и льдом, и бамбук под ветром тонко перезванивал. "Большой кабинет", как называется это место, представляет собой тропинку, подвешенную над обрывом. Вверх - скалы сотни метров высотой, и вниз не меньше, а дорожка покрыта льдом. Ох, и страху я натерпелся! А горный монастырь, куда ведёт дорожка, так и остался для нас вдали как недостижимая мечта.
В знаменитую пагоду Белой Лошади мы не успели, нас только подвезли на автобусе к воротам, и гид сказал, что вон там вдалеке высится эта самая старая пагода Китая, но ничего интересного там нет.
Ещё около Лояна находиться Лунмэнь - пещерный комплекс десяти тысяч будд. Будд действительно много, тем более что в зачёт идут и фигурки размером в несколько сантиметров. Но есть и огромный Будда, один из самых больших в мире. Во время нашего посещения весь комплекс был в строительных лесах, и дорога от Лояна подвергалась реконструкции - расширяли, меняли асфальт, сажали сразу взрослые деревья метров 10 высотой. "Нам, китайцам, некогда ждать", пояснил гид. (Это к вопросу о неспешном течении китайской жизни.)
Работают китайцы без суеты, вроде не торопясь, но сноровисто. Никто не перекуривает, все чем-то заняты. Говорят, что на стройках работы ведутся в три смены. Это Лоян готовился к ежегодному фестивалю пионов (Лоян - столица пионов), до которого был ещё месяц. Фронт работ очень большой.
. А успеют? - засомневались мы.
- Успеют, - уверенно ответил гид, - Народов много.
Сиань был до 1991 года закрытым городом китайских ракетчиков и космонавтов. Благодаря этому в городе более 30 вузов. А при династии Тан Сиань был самым большим городом мира под названием Чанъань. От этих времён там сохранилась огромная крепость, окружающая центр города. Длина её 12 км. Она очень широкая, около 12 м, и по ней можно прокатиться на арендованном велосипеде, чем мы и воспользовались.
В Сиане мы побывали в 2-х древних пагодах: Больших Диких гусей и Малых Диких гусей. Они высокие, за вход берутся какие-то небольшие деньги, но ничего особенного в них нет. "Малые гуси" пострадали давным-давно от землетрясения, да так и стоят с трещиной снизу до верху.
Под Сианем находиться музей знаменитой терракотовой армия. Но она не произвела на меня особого впечатления. Статуй в рост человека действительно очень много. Но современные китайцы наделали для туристов таких же статуй несравненно больше. Неподалёку в деревне Баньпо, которой, говорят, 6 тысяч лет, есть экспозиция, где воспроизводится быт древних китайцев и где в объёмных видео разыгрываются сценки из их жизни.
Мне больше понравились современные шоу Сианя. Стена Любви, на которой изображены сцены из произведений о любви самых разный авторов (вроде и из нашего Евгения Онегина я видел) и вдоль которой расставлены скульптуры, прославляющие любовь, часто весьма фривольные. На фоне Большой пагоды Диких Гусей каждый вечер устраивается шоу поющих фонтанов, как нам сказали, самое большое в Азии. Полчаса, с 20-30 до 21-00, в тёмное небо бьют высокие струи фонтанов, переливаются разные световые эффекты и играет музыка. Исполняются произведения как китайских, так и западных авторов. В частности этот вечер закончился исполнением "Прощания славянки".
"Неспящая улица", которая начинается от "больших гусей", вся уставлена многочисленными бронзовыми статуями знаменитых китайских государственных деятелей, великих поэтов, музыкантов, учёных. Все надписи иероглифами. Да хоть бы и буквами, нам их имена ничего не говорят. К нашему стыду. Ведь среди них наверняка были люди, равные по талантам Пушкину или Шекспиру, а мы в своем европоцентризме не знаем даже их имён. Стихи, которые по нашей просьбе прочитала на китайском Лиля, несмотря на отсутствие рифмы и странное звучание, завораживали.
Когда мы возвращались в гостиницу на переполненном автобусе после шоу фонтанов, некий китайский юноша с наушниками в ушах уступил место туристке из нашей группы. Я-то подумал, что он просто сейчас выходит, но мы сошли через несколько остановок, а он остался в автобусе, покачивая головой в такт неслышной нам мелодии. Китайцев с наушниками в ушах на улицах очень много, а сотовые телефоны, похоже, есть у всех, причём не какие-нибудь, а самых новых моделей.
В Сиане - большая мусульманская община, и там довольно много мужчин в белых шапочках и женщин в платках, но больше ничем от остальных китайцев они не отличаются. Заняты они в основном в торговле.
По пути из Сианя в Шанхай из окон скоростного поезда мы видели знаменитое лёссовое плато, представляющее собой жёлтое плоскогорье, очень сильно изрезанное оврагами. Там люди часто живут, как и столетия назад, в полупещерах, вырытых в обрывистых берегах. Но и там повсюду разворачивается огромная стройка.
Шанхай, название которого означает Приморск, огромен и беспорядочен. Улицы в нём не идут параллельно друг другу, а причудливо извиваются. Есть пешеходная Нанкинлу, есть авангардистский небоскрёбный Пудун, есть как бы сошедший с американского фильма 30-х годов Бунд.
Есть великолепный Шанхайский музей китайского искусства, где на 4-х этажах суперсовременного здания с эскалаторами и буфетами, собрана коллекция живописи и скульптуры. Там с прискорбием понимаешь, что понятия не имеешь о прекрасных китайских художниках, которых много.
Есть очень стильный французский квартал, где люди сидят за столиками вдоль улицы и попивают кофе и аперитивы.
Есть музей истории Шанхая, где узнаёшь, что современный город был основан англичанами, да так, что китайцам в национальных одеждах было запрещено посещать европейские кварталы. Вот, наверное, был шок для цивилизованных китайцев, которые всех, кроме себя, честили варварами.
Есть ультрасовременный океанариум с рыбками и рыбищами со всего мира, собранными в аквариумах по регионам: Африка, Австралия, Индийский океан и т. д.
Но есть и кварталы одноэтажных домишек, пропахших специфическим духом, где люди живут, как в стародавние времена, сжигают прямо на улице бумажные модели автомобилей для предков, выливают на проезжую часть недоеденную лапшу, сушат прямо на тротуаре фрукты и овощи. Там понимаешь, почему трущобные кварталы в России называют "шанхай" и начинаешь понимать тех англичан.
Шанхай огромен, как море. И даже глядя с телебашни, не видишь сквозь желтоватый воздух его берегов.
Вечером нам устроили прогулку на теплоходе по реке, чтобы мы полюбовались ночными видами современного Шанхая. Было неплохо.
Среднемесячный доход на одного шанхайца - 900 долларов. Это больше, чем в Пекине - 800 $. Но не все там процветают - именно в Шанхае некий китаец, пока я зазевался, кинулся чистить мне ботинки. И, хотя я не дал ему сделать этого, долго шёл за мной, выпрашивая "тен юань". Кстати, нищие в Китае нам попадались, но очень редко. И обычно они встречаются около буддистских храмов. Видели и бомжа, правда, за всю поездку одного, он спал в старой армейской форме на лавочке. На него никто не обращал внимания.
Шанхайцы ещё более космополитичны, чем пекинцы, и видно, что они в центре мировых событий. И если раньше Шанхай называли маленьким Гонконгом, то теперь, я думаю, можно говорить наоборот.
Город Сучжоу, который славен своими парками, по образцу которых, сделаны парки во всём Китае, мы почти не видели. Он запомнился мне, помимо посещённых парков, тем, что только там торговцы сразу называли низкие цены и отдавали товар, почти не торгуясь.
По этому городу проходит Великий канал, который ещё в древности связал Янцзы с Пекином, и его иногда называют китайской Венецией. В программе значилась прогулка по этой "Венеции" на лодках. Но вместо этого нас повезли на фабрику шёлка, где усердно и долго впаривали шёлковые одеяла. Впрочем, я не очень расстроился, ибо Венеция одна и смотреть её надо в подлиннике.
Ханчжоу считается самым красивым городом Срединного государства. И это, видимо, недалеко от истины. По пути из Шанхая в Ханчжоу мы попали в единственную пробку, китайцы ехали поминать предков (это святое). И видели множество домов "новых китайцев", огромных трёх - пятиэтажных, стоящих почти впритык друг к другу. А живут в этих домах, как нам сказали, семьи всего из 3-х человек (папа, мама, ребёнок).
В самом городе нас катали на кораблике по священному озеру Сиху, мы ходили в ещё один буддийский храм, самый красивый и интересный за всю поездку, с зарослями высоченного бамбука на территории. А большинство людей из нашей группы пошли на шоу из китайской истории. Говорили, очень интересное. Но я храм с огромной пагодой и высеченными в скалах Буддами, на шоу бы не променял.
Потом нас возили на чайные плантации, очень интересно и живописно. Деревня, жители которой выращивают этот чай, выглядит очень зажиточной.
Вечером, уже в темноте, все мы смотрели шоу на воде. Это было прекрасно и поэтично. Под прекрасную музыку японского композитора Китаро на помосте, установленном под гладью огромного пруда, разыгрывалась грустная китайская легенда о любви принца (или как это будет по-китайски) и змеи, которая путём самосовершенствования стала женщиной, но которую монахи разоблачили и уничтожили. А принц продолжал любить её всю жизнь. И, хотя мы не знали сюжета, его нам рассказали уже после представления, зрелище было завораживающее.
Побывали мы в пекинском цирке. Ну, цирк и цирк, только представление идёт на сцене, а не на манеже, и клоунов с фокусниками нет. Наслышанный о виртуозности китайских цирковых артистов, я поначалу был разочарован, ничего особенного. Но когда девушки-велосипедистки поехали на одном велосипеде в количестве одиннадцати!!! Когда один парень заехал на мотоцикле в металлический шар и начал там выписывать кренделя, я подумал, что это я видел, когда заехал другой - был удивлён, когда третий - поражён, когда четвёртый - стал думать, сколько ж можно.. А когда их стало шесть, и они носились по шару на огромной скорости, то весь зал, хлопая, отбил ладони.
Китайский цирк нужно посетить обязательно. А вот в пекинскую оперу мы не пошли. Посмотрели по телевизору и решили, что до этого уровня искусства мы не доросли. Хотя, говорят, будто китайская опера происходит от древнегреческих хоров через Персию и Индию, но уж больно это нереалистичное искусство, слишком театральное. И европейская опера не совсем реализм - где это видано, что бы люди вели диалоги, распевая арии. А посмотрев по телику, как мужчины играют и мужские и женские роли и поют тонкими пронзительными голосами, а один из героев, видимо, от избытка чувств, сделал сальто назад, мы решили, что пекинская опера не для нас.
Улетали мы из гигантского шанхайского аэропорта. Выпускать из Китая нас не хотели, поскольку виза у нас была групповая, а почти половина группы отделилась от нас и знакомилась с Китаем по другим планам. "Где остальные?" - упорно интересовался китайский таможенник. А наш гид с нами уже попрощался, и некому было разъяснить ситуацию. В конце концов, всё как-то разрешилось, и мы благополучно отправились домой.
Долго Китай плёлся в хвосте мировой политики и экономики. Но сейчас он стремительно движется вперёд. Вот уж кто медленно запрягает, да быстро едет. Китайский дракон взлетел, он оставил позади всех этих пресловутых "азиатских тигров". Куда несётся этот могучий зверь-птица, где остановится - нет ответа.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
