Турпортал Svali.ru   |   Поиск туров, описание туров, заказ, цена Туры   |   Бронирование отелей по всему миру, описание отелей, фото отелей Отели   |   Бронирование авиабилетов Авиабилеты   |    Метеоновости   |    Информеры   |    RuMeteo.ru

   сделать стартовой     добавить в избранное
Туристический портал Svali.ruТуристический портал Svali.ru Svali.ru
  
  

ГЛАВНАЯ

КУДА ПОЕХАТЬ?

КАТАЛОГ СТРАН

(описание, города, карты, фото, погода, климат)

АВИАБИЛЕТЫ

(поиск,бронирование авиабилетов на регулярные и чартерные рейсы)

ПОИСК ТУРОВ

(каталог туров, описание, заказ, цены)

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

(бронирование, описание, фото, туры, справочник категорий и сокращений)

КАТАЛОГ ГОРОДОВ

      ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ


Рассказы путешественников

[Каталог стран ]

  - рассказы туристов
 добавить рассказ  все рассказы  Мои рассказы



Взяли яхту и поплыли на острова

Надо или не надо, нравится или не нравится, но раз в год мы собираемся с друзьями, рентуем парусные яхты и отправляемся в мужской компании на острова Карибского моря.

Все-таки возможность путешествовать самостоятельно не может сравниться с отпуском, проведённым в одном конкретном отеле. Даже несмотря на то, что яхты сильно уступают по уровню комфорта стационарным отелям. Во-первых, все время есть какая-то цель перед глазами, во-вторых, на яхте можно забраться в такие места, о которых организованные туристы не могут даже и мечтать.

С финансовой точки зрения аренда 15-метровой яхты без экипажа на неделю обходится в Sunsail порядка 2 тысяч долларов с человека, что, конечно, заметно дороже all-inclusive мегаотеля, но куда дешевле расценок некоторых более эксклюзивных курортов. Конечно, для того чтобы арендовать яхту без экипажа, нужно иметь хотя бы минимальный опыт плавания под парусами, а лучше - соответствующий сертификат.

В субботу мы погрузились на самолет и благополучно прибыли на Антигуа. Всего нас было 7 человек - экипажи двух лодок. Все-таки добираться до места назначения без пересадок большой плюс. Гренадины, Сен Люша или остров Доминика (не путать с Доминиканской республикой) очень приятны для плавания, но добираться приходится с пересадками, перегрузкой багажа, многократным прохождением иммиграционного и таможенного контроля...

По прибытии мы с удовольствием отметили безоблачное голубое небо. Один из наших наиболее организованных друзей предъявил распечатанный прогноз на неделю, где эти солнышки стояли ровной шеренгой. Но, как вскоре выяснилось, прогноз прогнозом, а жизнь жизнью. Закупив продукты и заселившись на свою лодку, мы отправились ужинать в ресторан.

English Harbor - это основное место концентрации яхт на Антиге, так что выбор ресторанов там достаточно большой. Заморив червячка и обменявшись впечатлениями, мы отправились спать.

Спать на яхте - это довольно своеобразное занятие. Поскольку температура воды держится в районе 28 градусов, то в каюте быстро становится очень тепло (по крайней мере, по моим меркам). Так что единственный способ заснуть - это открыть иллюминаторы, чтобы продувало ветерком. Но уж коли ночью начинает идти дождь, приходится просыпаться и закрывать их, а потом просыпаться в поту и открывать их снова. И так порой по нескольку раз, поскольку погода в тропиках переменчива.

На этот раз дождь зарядил основательно и с небольшими перерывами продолжался до утра. Утром, выбравшись на палубу, я обнаружил полное отсутствие какого-либо неба или горизонта - все было затянуто серой облачной пеленой.

Пока мы завтракали и получали инструктаж по лодке и ее оборудованию, дождь лил с небольшими перерывами, но, на наше счастье, после полудня погода немного разгулялась, и мы отправились в путь при относительно сносной погоде.

Путь наш лежал вокруг острова, на запад вдоль его южной части и потом на север вдоль западной. Лодка представляла из себя одномачтовую яхту (sloop) длиной 54 фута, с 5 каютами. Каждая из кают включала в себя приличных размеров двуспальное ложе, несколько небольших шкафчиков и полочек и туалет с душем (в который с моим габаритами можно было втискиваться только путем сложных пространственных манипуляций частями тела). Ну, яхтенный туалет с ручным приводом это отдельная песня :-). Без ложной скромности скажу, что нужны годы опыта, чтобы сохранить это устройство в работоспособном состоянии в течение недели.

Для движения яхта имеет встроенный дизель и мачту высотой чуть более 20 метров, которая несет два паруса. При типичном ветре в 15 узлов яхта развивает скорость 8-9 узлов (15-17 км/час) и может двигаться (при правильно поставленных парусах) под 45 градусов к направлению ветра.

Паруса, конечно, кажутся огромными, но на самом деле площадь их уменьшена по сравнению с гоночными яхтами того же размера, в полтора-два раза, чтобы, значит, бравые рентовочные яхтсмены сгоряча не ломали мачт и не переворачивали яхты неудачными маневрами. Управляются паруса большим (около 10) количеством веревок через 4 лебедки, одна из которых имеет электрический привод, а остальные приводятся в движение с помощью съемной ручки.

Ближе к вечеру мы добрались до Deep Bay, где находится отель Royal Antiguan. Прибытие омрачилось неприятным обстоятельством - по пути мы ухитрились намотать на винт приличный кусок рыбацкой сети, и попытки двигаться на дизеле ни к чему не привели. Вход в бухту и постановка на якорь под парусом в принципе возможны, но это требует соответствующих навыков. Особенно если посередине входа в бухту расположен затонувший пароход, лишь немного недостающий до поверхности воды.

Подергавшись туда и сюда и подиспутировав разные варианты, мы в конце концов смогли, попереключая передачу вперед назад, немного ослабить то, что там было намотано и с минимальной скоростью вползти в бухту. Там мы вооружились ножами и по очереди стали нырять под яхту и распутывать обрывки сети, намотавшейся на винт и вал. Раньше сама идея подныривать под яхту и чего-то там делать с винтом привела бы меня в панику, но тут как-то было не до этого. Ремонт продвигался успешно, и буквально за 30 минут нам удалось очистить винт.

Отметив прибытие должным количеством джина и тоника, мы погрузились в динги и отправились на берег. Динги (dinghy) - это такая надувная лодка с подвесным мотором, которая дается к яхте, чтобы облегчить высадку на берег, поскольку сама яхта обычно стоит на якоре в паре сотен метров от берега.

Песчаные пляжи Антиги выглядят идиллически, но есть одна вещь, о которой яхтсменам не следует забывать при высадке на пляж - прибой. Даже в отсутствие ветра есть зыбь, которая создает накат на берег. Так что если замешкаться с высадкой, этот накат норовит утащить динги назад, развернуть, залить водой и т.п. Ну а если еще есть и ветровая волна, то в сочетании с накатом они могут дать приличный эффект. Как-то раз на Сен Мартене, когда я пытался удержать динги с 4-мя упитанными мужиками, пришедший из темноты девятый вал просто перебросил его через меня.

Утром следующего дня мы отправились на Барбуду. Надо признать, что из-за приличного количества выпитого накануне тоника, это было далеко не раннее утро. Погода по-прежнему оставалась пасмурной, но дожди обходили нас стороной и не сильно мешали. Путь (20 миль или 37 км) пролегает фактически по водам Атлантического океана, так что по правую руку от нас его воды простирались до самой Африки без каких-либо преград. Соответственно и качало довольно прилично, так что в скором времени мои спутники мирно отошли ко сну, оставив управление лодкой на меня, а еще в большей степени на автопилот. Чтобы не поддаваться морской болезни, я иногда этот автопилот отключал и садился за штурвал - когда есть какая-то физическая нагрузка и взгляд направлен на горизонт, качка переносится куда легче.

Барбуда - достаточно большой, но очень низкий остров, так что увидели мы его, когда до него оставалось не более 5 километров. Оставив далеко в стороне отмеченные на карте рифы, мы благополучно бросили якорь в Кокосовом заливе. Берег залива опоясывает пляж длиной, наверное, километра 4, совершенно пустынный. На одном его конце находится небольшой отель, посередине качаются на якорях три яхты и более никого на пляже не наблюдается.

В этот-то отель мы и отправились с моим товарищем. Оставив динги на берегу, мы шли по чистейшему мелкому песочку и наслаждались спокойствием и приятной беседой. Идиллию прервал секьюрити отеля, который в вежливой, но категорической форме проинформировал нас, что ресторан отеля обслуживает только постояльцев отеля. Далее лицо его осветила искренняя улыбка, и он радостно стал показывать нам на что-то рукой. Обернувшись, мы увидели, что волны таки достали наш динги и играются с ним, и того и гляди, унесут его в океан. Пришлось, как это часто показывают в кино, устроить пробежку по кромке песка. Только вместо Бо Дерек и Памелы Андерсон в забеге участвовали два мужика не первой молодости. Что не помешало экипажам яхт получить искреннее удовольствие от представления.

Наш следующий день на Барбуде мы посвятили исследованию острова при помощи местного гида. На острове довольно своеобразное демократическое устройство: если кто-то из коренных жителей хочет построить себе дом, ферму или бизнес, то он выбирает себе кусок земли и помечает его, например, пластиковыми бутылками. Затем он обращается в муниципальный совет и, если совет считает, что притязания его разумны, то индивид получает полюбившийся ему кусок земли в вечное пользование. Без каких либо выплат или налогов на собственность :-).

Северо-западная часть острова отведена под национальный парк и застройке не подлежит. Когда-то основным бизнесом островитян была утилизация потерпевших крушение судов, на что у них была официальная лицензия от английской короны. Большое количество рифов вокруг острова и плохая видимость острова с воды даже в ясную погоду привели к тому, что более 150 судов нашли свой конец на рифах Барбуды.

Далее мы посетили колонию фрегатов. Эти внушительного размера птицы гнездятся в мангровых зарослях в большой соленой лагуне. Они явно предпочитают компактное проживание, поскольку сосредоточены только в одной части лагуны и сидят на этих мангровых кустах буквально бок о бок. У них довольно своеобразный семейный уклад: после завершения брачного периода (во время которого самцы надувают свои знаменитые красные мешки на груди) самка откладывает одно яйцо, которое самец высиживает в течение 6-8 недель. Все это время самка кормит его и отпрыска от прошлого года, который уже почти взрослого размера, но, видимо, прокормить себя еще не в состоянии. Когда вылупляются птенцы этого года, мужики дружно поднимаются на крыло и летят на Сейшелы.

Чем Сейшелы лучше Барбуды, понять непросто, но у фрегатов там второй комплект самок, так что, прибыв на Сейшелы и немного отдохнув, они начинают следующий брачный сезон.

После посещения становища фрегатов у нас был ланч на главной достопримечательности Барбуды - 11-мильном пляже (стало быть, почти 20 км). Кроме нас, пары яхт и одного закрытого отеля на этом пляже более не было никого... Так что есть и на Карибах еще девственные места.

Вечером нас должно было ждать на берегу такси, чтобы отвезти в ресторан, который нам рекомендовали еще в Торонто. Такси оказалось грузовичком, водитель которого дружелюбно посоветовал нам прыгать в открытый кузов. Он же оказался и шеф-поваром, и владельцем, и официантом, и т.п., так как других сотрудников в ресторане пока не имелось. Лобстеры (они же омары и лангусты) были приготовлены вполне сносно, но уже, видимо, стали надоедать.

На следующий день нам нужно было возвращаться на Антигу. Утреннее небо представило панораму дождевых облаков, фронтов и шквалов самого мерзкого вида. Для начала мы отправились понырять на риф рядом с Кокосовым мысом. Как и следовало ожидать, дождь воспринимается куда легче кода ты и так в воде - даже приятно, когда крупные капли барабанят по спине. После ныряния экипаж второй лодки оперативно собрался и отчалил, не взирая на погодные условия. Мы же под предлогом ланча выжидали момента, чтобы хотя бы отплыть без дождя.

Такой момент вскоре представился, и мы, подняв паруса, покинули девственные берега Барбуды. Небо вокруг нас по-прежнему представляло из себя нагромождение тяжелых туч с плотными завесами дождя под ними. Из-за острова появился шквал и не торопясь навалился на место нашей недавней стоянки. А на нас с левой (восточной) стороны надвигался плотный облачный фронт.

Натянув штормовки, мы стоически ожидали его прихода. В тропиках даже небольшие (5-10 км) погодные системы, состоящие из плотных туч большой высоты, несут с собой проливной дождь и штормовой ветер, так что встреча с таким явлением природы обещает мало приятного парусной яхте. Спустя несколько минут фронт накрыл нас, полил дождь и видимость сократилась до нескольких десятков метров. Однако никакого усиления ветра не произошло, а через несколько минут мрак начал рассеиваться, и вскоре мы увидели, что по другую сторону этого фронта простирается голубое небо и вовсю светит солнце.

Единственная проблема во всем этом великолепии была в том, что ветер стих, а нам еще около 20 миль пилить было до Антиги. Время приближалось к 2-м часам, то есть оставалось около 4-х часов светлого времени. Заходить в бухту и вставать на якорь в темноте - занятие, прямо скажем, не для слабонервных. В первую очередь, в том смысле, что происшествия в ночное время не покрываются страховкой... Конечно, можно было и мотор включить (запас горючего на яхте на пару сотен миль), но идти на парусной яхте под мотором - удовольствие небольшое. Никакой романтики, да к тому же без стабилизирующего влияния парусов яхта начинает переваливаться по волнам как Ванька-встанька.

Так что мы оттягивали переход на моторную тягу как могли, и когда уже совсем готовы были сдаться, почувствовали, как ветер начал оживать. Правда, теперь он задул с юго-востока, и нам пришлось основательно подтянуть паруса, чтобы двигаться как можно круче к ветру. Бейдевинд, так сказать. Оказалась, что наша яхта, хотя и крейсерская, тоже неплохо идет на ветер, и до Антиги мы добрались вовремя и на одном галсе.

Следующий день экипаж второй лодки решил посвятить гольфу, оставив нас на произвол судьбы. Отсутствие четкой цели привело наш экипаж к разброду и шатаниям. Поскольку погода опять была переменно-облачной, то просто отправиться на прогулку под парусом желания не было. В итоге мы решили понырять на рифе, закрывающем Антигу с севера. К рифу отправились на яхте, несмотря на то, что вся эта зона была обведена жирным красным фломастером на карте, выданной нам рентовочной компанией (типа катайтесь, но на свой страх и риск).

От берега острова риф отделен каналом Буна, шириной около 2-х километров, так что поиски рифа оказались не так просты. Риф этот практически нигде не выходит на поверхность, и заметить издали его просто невозможно. К счастью для нас, в какой-то момент вышло солнце и примерно со 100 метров стало заметно, что вода над рифом имеет слегка коричневатый оттенок. К рифу подбирались на малых оборотах, поскольку в канале глубина около 7 метров, а риф поднимается со дна практически вертикально.

Уточнив таким образом положение рифа, мы встали на якорь и совсем уже собрались нырять, когда заметили, что яхту разворачивает и несет боком прямо на риф. 35 метров якорной цепи, плюс 15 метров сама яхта - получается такая длинная весьма линия, которая движется туда-сюда под влиянием ветра. Пока сориентировались, запустили мотор и стали выбирать якорь, лодка уже оказалась на кромке рифа. В прозрачной воде были прекрасно видны коралловые глыбы (как еще правильно перевести coral head?) и ветки, так, что, казалось, до них можно дотянуться рукой. Но видимо, в планах судьбы наше соприкосновение с рифом не значилось, и мы благополучно убрались восвояси.

После таких потрясений желание плавать начисто пропало, мы вернулись к месту своей стоянки и отправились на берег исследовать бухту Дикенсон. Поскольку вся бухта застроена отелях, то исследовали в основном рестораны и бары, периодически укрываясь в них от налетающего дождя.

На следующий день мы решили взять у рифа реванш, и, наняв моторный катер, повторили маршрут. Опыт местных жителей в таких случаях бесценен, и в скором времени катер уже был припаркован посреди живописных рифов, которые мы и отправились осматривать, вооружившись масками, ластами и трубками. Произвело впечатление обилие рыбы: в какой-то момент стало казаться, что мы плывем в рыбном супе. Очевидно, ее прикармливают с катамаранов, которые возят туда туристов. Так что голодные рыбы (размером чуть больше ладони) крутились вокруг нас, с нетерпением ожидая дармового корма. Когда я протянул к ним руку, самая смелая рыбешка тут же клюнула меня в палец, но палец мой ей не понравился, и она разочарованно отплыла прочь, а за ней потянулись и остальные.

После рифа владелец катера свозил нас на останки затонувшего парохода, не отмеченного, кстати, на наших картах, хотя лежит он там уже около ста лет, а труба его находится менее чем в метре от поверхности (осадка яхты вместе с килем составляет 1.8 метра).

После этого наш путь лежал в залив Пяти островов, в бухту Эрмитаж. Вход в бухту был против ветра, и вопреки обыкновению мы решили проявить геройство и добраться до заветной цели, лавируя под парусом, что потребовало пяти галсов. Лавировка на лодке такого размера требует либо ловкости и сноровки, либо определенного количества физических усилий. Думаю, что для рентовочных яхтсменов мы справились вполне неплохо: и снасти не запутались, и травм не получил никто.

Украшением бухты является одноименный эксклюзивный отель, состоящий примерно из 20 отдельных коттеджей, разбросанных по склону холма (1600 долларов за ночь). Это единственный отель на весь внушительных размеров залив Пяти островов, так что его постояльцы могут наслаждаться видом девственных берегов без каких-либо признаков цивилизации (если не принимать во внимание заходящие на посадку самолеты, пролетающие ровно над серединой залива).

Попытки зарезервировать 7 мест в ресторане отеля на ужин по телефону успеха не имели. Решено было выслать на берег делегацию для улаживания этого вопроса. Персонал отнесся к нашим намерениям достаточно прохладно, так что в течение получаса нам пришлось добиваться их благосклонности. При стартовой цене 150 US с головы, что, может быть, и немного по московским масштабам, но для Карибов довольно круто. Наконец менеджер ресторана пообещал организовать для нас столик, но проинформировал, что дресс-код подразумевает длинные брюки для джентльменов.

Требование это вызвало оживленную дискуссию, для чего все участники похода собрались на одной из яхт. После телефонного ультиматума администрации удалось достичь компромисса, что приличия будут соблюдены, если хотя бы один человек из группы будет в брюках. После всей это прелюдии мы ожидали каких-то гастрономических изысков, но ничем особенным ресторан отеля Эрмитаж нас не удивил. Стол на 7 персон в центре небольшого зала смотрелся, конечно, импозантно, ну а еда была вполне заурядная.

За ночь ветер поменял направление на 180 градусов и задул практически с запада. В зоне стабильных пассатов это редкая аномалия, а в нашем случае еще и явное неудобство. В результате нам опять пришлось лавировать - теперь уже чтобы выбраться из залива. Мы продолжили спускаться на юг, и затем, обогнув остров, отправились вдоль побережья на восток. На пути (или по крайней мере - на картах и GPS) было немало рифов и отмелей, которые мы старательно огибали ориентируясь по GPS. Конечно, это жульничество - настоящие спортсмены должны полагаться на карты, визир и компас - но в связи с улучшением погоды заморачиваться всем этим откровенно не хотелось.

Впрочем, и GPS не дает полной гарантии успеха: недалеко от Пеликаньего острова глубина на эхолоте стала неожиданно уменьшаться, и когда она дошла до полуметра (под килем), я уже стал лихорадочно прокручивать в голове сценарии дальнейших действий. Но, к счастью, предпринимать ничего не пришлось, и мы миновали это место без приключений.

Наша последняя ночевка была в бухте Карлайл. Из этой бухты (в ясную погоду) открывается прекрасный вид на вулканический остров Монтсеррат, который находится на расстоянии около 20 миль (37 км). Вулкан достаточно активен, и из-за последнего крупного извержения 1995 года большая часть населения была вынуждена покинуть остров. В этот вечер он был снова беспокоен и выбросил в небо внушительный столб пепла, который смотрелся весьма мрачно в лучах заходящего солнца. Ужин в одноименном с бухтой отеле был единогласно признан лучшим за всю поездку. Также стоит отметить, что в этой бухте на удивление прозрачная вода (никакого сравнения с другим местами стоянки на нашем маршруте).

Наутро мы не торопясь позавтракали в отеле и, подняв паруса, устремились к конечной точке нашего путешествия - базе SunSail в Английской бухте. База находится на территории Нельсоновского дока. Знаменитый адмирал занимал там небольшую командную должность в начале своей карьеры и, по словам современников, ненавидел Антигу всей душой. Ну а что касается современных знаменитостей, на последнем участке пути нам встретилась белоснежная А, 130-метровая яхта господина Мельниченко. Может быть, то, что нам кажется уродливым сегодня, когда-нибудь будет признано шедевром кораблестроения...

По прибытии в Нельсоновский док мы довольно удачно (в смысле не повредив ни яхту, ни пирс) припарковали яхту к заправочной станции. Но как выяснилось, напрасно, поскольку по воскресному графику станция закрылась целых 5 минут назад. Спустя несколько минут появился представитель Sunsail и помог нам запарковаться на стоянку компании между других яхт. Процедура сдачи яхты не заняла много времени, и спустя час мы уже были на пути в аэропорт.

Напоследок ценный совет тем, кто прибудет в аэропорт Антиги с запасом. Время до отлета лучше коротать до прохождения секьюрити в ресторане Big Banana. После прохождения досмотра вы вынуждены будете находиться в тесном зале ожидания с минимальным количеством удобств.

 добавить свой рассказ


КОММЕНТАРИИ ПО РАССКАЗУ



SVALI.RU
©Данио-Пресс 2005. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
По вопросам рекламы и размещения информации обращаться сюда.
Рекламно-информационное агентство 'Данио-Пресс'
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100