Наши монгольские гиды должны были нас встречать уже на российской территории. Их однако на месте не оказалось. Несмотря на то, что и визы были у них на руках и автотранспортом они были обеспечены. Причина проста, монголы испытывают почти животный страх перед российской границей. Надо признать, отношение российских таможенников и пограничников к монголам соответствующее. Что, конечно, в свою очередь вызвано попытками граждан Монголии провезти контрабандой всяческий товар и довольно примечательной ситуационной наглостью. Если им что-то нужно, остановить их могут только меры чрезвычайные. В общем, ситуация на границе известная, пограничники не любят контрабандистов, контрабандисты - пограничников, а страдают ни в чем не повинные честные люди, пытающиеся перейти границу... А граница здесь тишайшая в принципе, наш же автопробег внес некоторое разнообразие в это однообразие.
Наша автоколонна остановилась предварительно на палаточный ночлег, не доезжая пяти километров до Кяхты, города на территории которого находится пограничный переход. В тот же день руководство пробега выехало на место, чтобы обсудить условия перехода границы, предстоявшего на следующий день. Начальник таможенного поста прочитал нам длинную лекцию о том, что можно и что нельзя перевозить через границу... Деньги, бензин, спиртное, сигареты... Казалось, границу пересечь будет трудно. И можно понять монголов, опасающихся этих трудностей.
А пока мы были в Кяхте, очень симпатичном городе, надо признать. Вот что пишет о нем энциклопедия: "Современный город образован в 1934 г. в результате объединения города Троицкосавска и торговой слободы Кяхта. Троицкосавск возник в 1727 как крепость Троицкосавская; название в честь Святой Троицы, в день празднования которой была заложена крепость, и по имени её основателя русского дипломата Саввы Лукича Рагузинского-Владиславовича (около 1670 - 1738). В 1823-51 гг. Троицкосавск был заштатным городом, с 1851 г. - окружным, с 1901 г. - уездным. После подписания Кяхтинского договора (1727) об условиях торговли России и Китая в 1728 г. заложен торговый форпост на берегу р. Кяхта, южнее Троицкой крепости, где проходил самый короткий путь в Пекин. С 1743 г. Кяхтинский форпост стал Кяхтинской торговой слободой. В Китай вывозили меха, сукно, кожи, листовое железо и др., из Китая - шёлк, бархат, сахар-леденец, предметы прикладного искусства и др. С конца 18 в. здесь проходил знаменитый "чайный путь". В 1851 Кяхта была (стала ???) единственной слободой в России, получившей право быть самоуправляемой. В 1861 объединённый Кяхта-Троицкосавск официально включён в Список городов Российских. В 19 в. Кяхта-Троицкосавск - один из крупных культурных центров Сибири. В 1890 по инициативе ссыльных народовольцев И.И. Попова и Н.А. Чарушина создан краеведческий музей. После открытия пути в Китай через Суэцкий канал (1869) и постройки Китайско-Восточной железной дороги (1903) Кяхта-Троицкосавск потерял значение главного пункта торговли с Китаем и стал центром торговли с Монголией". Советское время добавило городу воинскую часть, которая на сегодня занимает половину его площади. Куда ни посмотри, в городе военные везде...
После проведения воспитательной беседы, уже с нашей стороны, по поводу правил прохождения границы настроение у участников несколько ухудшилось. Главной проблемой было то, что у всех на руках были деньги, не задекларированные при въезде в Россию и по российским законам они не имели права вывозить их за пределы Российской Федерации. Оставалась надежда на снисходительность таможенных инспекторов и на российских граждан, участвовавших в пробеге, ведь им разрешено вывозить до 10.000 долларов США. И то, и другое получилось. Прохождение границы оказалось совсем не сложным, более того, неслыханное дело, даже разрешили фотографировать на таможенном и пограничном посту. Наверное, наш пробег способствовал расслабленности официальных лиц, таких машин, в таком количестве, и тем более в Кяхте увидишь не часто. Наши монгольские гиды, после того, как мы прошли границу и встретились с ними, поверить нам не могли, насколько беспроблемным было прохождение границы. Они о таком тоже еще не слышали, чтобы 40 машин за 2 часа прошли границу.
Но мы ее прошли и оказались в Монголии. Шел дождь. Из всех пограничных процедур обратила на себя внимание дезинфекция по поводу птичьего гриппа. Все остальное было весьма просто и почти незаметно. После такого начинаешь понимать, что российские таможенные процедуры, наверняка, можно отнести к самым строгим в мире.
Машина сопровождения пересекала границу последней и мы не смогли предупредить монгольких гидов о характере и манере поведения участников. Вот сейчас, как раз, и скажем несколько слов об этом. Большинство участников пробега - люди отнюдь не бедные. С учетом того, что участие в пробеге обошлось каждому экипажу в 14.500 евро, не считая гостиниц и дорожных затрат, это можно себе представить. А люди богатые почти всегда люди независимые, привыкшие действовать на свое усмотрение. И нет ничего более неблагодарного, чем пытаться организовать таких людей в некий коллектив, действующий по единым правилам. Ведь правило о том, что, сколько людей, столько мнений, более всего подходило участникам автопробега. Только чрезвычайные обстоятельства, как показал опыт, могут заставить этих людей идти одной упряжкой. И вот об этом то мы и не успели предупредить наших монгольских гидов. Соответственно все их попытки кого-то куда-то организовать были обречены на провал и ничего кроме внутренней улыбки снисхождения вызвать не могли. К тому моменту, когда наша, последняя машина прошла границу, половина группы была уже на полпути к нашему первому месту ночевки в Монголии. Такое непослушание у монголов вызвало шоковое состояние. Ведь они привыкли к тому, что туристы их слушаются, прибыв из благополучной Германии в диковатую Монголию. А тут все по-другому... Они совсем не учли, что за плечами участников были полтора месяца России, страны по отсутствию цивилизации в общем смысле этого слова мало чем уступающей Монголии.
Дорога до первой ночевки и все что мы увидели вокруг было чрезвычайно любопытным. Сибирская лесостепь закончилась и начались степные просторы, пока еще зеленые и довольно холмистые. Тут и там попадались стойбища и отдельно стоящие юрты, дорогу переходили табуны лошадей и первые верблюды. Практически никаких автомобилей... Монголия радовала... Только наши гиды были сильно обеспокоены тем, что колонна растянулась и раллистов так и не удалось собрать в кучу. Каждый ехал, как хотел. Пока вся колонна не потеряла дорогу, последовав за кем-то их участников, после въезда в Дархан, такой небольшой монгольский город, с открытыми канализационными люками на дороге. Это просто какое-то чудо, как монголы умудряются рядами не влетать туда на своих автомобилях... Нам пришлось, во всяком случае, ехать очень осторожно. Ну а наших раллистов мы обнаружили где-то на окраине города. Они отчаянно спорили друг с другом, что же теперь делать и куда ехать. Здесь им пришлось подчиниться и проследовать за нами более - менее колонной до кемпинга километрах в 20 за Дарханом, где мы в юртах провели первую монгольскую звездную до упоения ночь. После палаток под Кяхтой с дождем и комарами юрты, вкусный ужин, душ, хоть и общий, организованный гостеприимными хозяевами концерт народной монгольской музыки и костер перед сном показались раем. Назавтра предстоял Улан Батор.
Улан Батор - единственный миллионный город Монголии и здесь живет столько же монголов, как и во всей остальной Монголии. Внешне очень напоминает российские города, только говорят здесь по-монгольски. Но и по-русски тоже немного. По-русски здесь говорить даже легче, как мне показалось, чем по-английски. К России вообще относятся в Монголии неплохо, хотя постоянно сталкиваешься с изъявлениями определенной горечи по поводу того, что Россия фактически предала эту страну в 90-е годы, бросив на произвол судьбы народ и государство, в котором ничего кроме симпатии по отношению к русским не найдешь. Подробнее об этом несколько позже, но можно только сказать, на мой взгляд, России надо непременно сюда, в свое, так сказать, подбрюшье вернуться, иначе придут другие, свято место пусто не бывает...
На следующий день мы увидели национальный монгольский праздник "Наадам". С выступлениями борцов, лучников, скачками лошадей и прочими национальными забавами. Для Монголов, конечно, великое дело. Для немцев же, да и для нас россиян, впрочем тоже, все это напоминало большой деревенский праздник - ярмарку. Хотя ничего плохого в этом нет, а центральный стадион, на котором проходило большинство мероприятий праздника хоть и построен для футбола... Но ведь в Монголии в футбол практически никто не играет.
Улан Батор - своего рода символ того положения, которое занимает Монголия между Россией и Китаем. Хотелось бы быть с Россией, но приходится с Китаем. Даже и не скажешь, почему. Россия здесь присутствует мало, разве что как воспоминание и советском прошлом. Китайцы же здесь везде. Они строят, торгуют, работают, ведут переговоры... Но к усилению симпатии это не приводит. Монголы опасаются, что Китай хочет просто подобрать их под себя. И в общем-то нужда Китая в монгольском пространстве довольно отчетливо чувствуется. И понимание того, что все это делается небескорыстно, тоже присутствует. Но вот симпатия к России не смотря ни на что, тоже чувствуется. И тоже малопонятна с учетом того, как Россия поступила с Монголией в 90-е годы. Ей, на самом деле, есть что здесь исправлять. А так, если послушать монголов, то у китайцев все не то. По-другому, да, а не то ли, это вряд ли. Потому что то, что делает Китай и китайцы сейчас ничего кроме удивления вызвать не может. Но это отдельный разговор.
Своей необустроенностью или, точнее, отсутствием комфорта цивилизации Монголия напоминает российскую провинцию. Гостиница, в которой мы должны были бы быть размещены, построена так, что в сильный дождь вода затекает прямо в фойе и стоит по щиколотку. Видать слив не в ту сторону положен. К тому же отказало электричество. Как нам объяснили из-за удара молнии. Наверное, это было правдой... В результате нас раскидали по трем гостиницам и виделись все вместе мы на ужинах и на экскурсиях, если мы на них бывали. Новая развлекуха для туристов в Монголии поло на яках. Веселое зрелище! Разряженные монголы играют сидя на яках в своего рода хоккей. Забава это не традиционная, ее придумали совсем недавно, на радость туристам. Вообще, завидно стремление монголов завлечь любыми способами туристов в страну. Туризм - важнейшая отрасль экономики Монголии, на все остальное, кажется, не хватает сил. Ведь раньше многое делалось с помощью советских специалистов, которых больше уже нет. Вот и остается туризм.
После Улан Батора началась пустыня Гоби. Было так. Едешь 200 километров по асфальту, а потом дорога просто кончается. И все, и начинается пустыня. Дороги здесь - это проторенные проезжающими автомобилями в глине и песке пути. А так как каждый ищет проезд получше, то таких путей, ведущих приблизительно в одну сторону, десятки. С ударением на "приблизительно". Потому что очень легко может получиться так, что дорога ведущая приблизительно туда, заводит совсем не туда, потому что плавно и незаметно заворачивает куда нибудь в не ту сторону. И приходится возвращаться, если не теряешься. Единственный и довольно неплохой ориентир - железная дорога, которая по сути ведет в Китай, туда же, куда нам, в общем-то всем и надо. Главное не терять железную дорогу из вида и попадешь, куда надо. При этом обязательно надо посматривать на карту, иначе может получиться так, что нечаянно свернешь на ответвление, которые тоже есть. Таким образом можно промахнуться километров на 200 на юг или на север. И пустыня, такое вот у нее свойство, довольно быстро порождает панику. Ведь здесь и там, постоянно встречаются останки животных, верблюдов, лошадей, которые наводят на нехорошие мысли. На самом деле большинство животных гибнет, как нам объяснили в зимнее время, в мороз и пургу, если сбиваются с пути, теряют ориентир и забредают в глушь, где от пронзительного, ледяного ветра никуда по сути не укрыться. А в остальном, Гоби вполне безобидное место, если следовать простым правилам безопасности.
Три экипажа, в конечном итоге, все же сбились с пути, по собственной инициативе решив ехать в одиночку. Твердо помня о необходимости следования железной дороге и тем не менее пропустив развилку, они и отклонились от маршрута на пару сотен километров на север. Что стоило им ночевки в открытом поле, непонятно где, как они говорили. Особо непросто пережили это приключение две пожилые дамы-участницы пробега Агнес и Бригиттлеоноре на Фольксвагене-жуке. Понять охвативший их ужас можно было бы вполне, учитывая их возраст за 60 и полное отсутствие опыта подобных путешествий. Два других экипажа перенесли свое блуждание полегче. На следующее утро, гиды-монголы их обнаружили и сопроводили в палаточный лагерь недалеко от города Улан Ул, где у нас была вторая палаточная ночевка в Гоби. Все были счастливы и довольны. Одним приключением ради чего, по сути, все и поехали в это путешествие и было предпринято, стало больше.
Здесь же мы обнаружили разбросанные по окрестностям остатки мин советского производства. Говорят здесь был раньше советский склад боеприпасов, который был советскими военными взорван. Да так, что в Улан Уле в домах повылетали стекла. Мы так и не поняли до конца, была ли в этом для нас какая-то опасность. Местные говорили, вроде нет, иногда что-то взрывается, но не часто... С нами, конечно, ничего не случилось. Но подумалось о том, какую добрую память оставил о себе СССР в этой местности. Или еще по поводу такой памяти... В пустыне Гоби периодически встречаются города-призраки. Пустые бетонные коробки домов без окон и без дверей... Довольно мрачное зрелище, десятки пустующих зданий, а рядом юрты монголов, которым так сподручнее. И все это прямо в пустыне. Без дорог, без каких-либо видимых коммуникаций. И это тоже "добрая" память об СССР/ России. В этих домах когда-то жили советские специалисты и военные, осваивавшие пустыню с ее полезными ископаемыми и защищавшие дальние рубежи Родины. Монголы против такого порядка вещей не возражали с россиянами дружили пока в один прекрасный момент, чуть ли не в течении одной ночи все это было брошено, спецы и военные посажены в поезда и отправлены домой. Вывод войск их Монголии по-нашему. Говорят, даже мебель и нажитое не дали забрать, только самое необходимо. Монголы несколько лет сильно удивляясь и недоумевая разбирали и растаскивали это хозяйство, пока не превратили эти некогда живые населенные пункты в города-признаки. И, кстати, удивляются до сих пор. Ну как тут людям объяснишь, что в нашей стране творилось в 90-е годы, когда россияне покидали Монголию. Нам самим культурных слов для этого не хватает...
Пустыня Гоби, она довольно разная. Есть глиняные участки, песок, горы, каменистость. Это разнообразие делает эту пустыню очень интересной. Смена пейзажей и условий пребывания оставляет очень приятное впечатление, хотя езда на автомобиле, если это не джип, здесь занятие не из легких. Во всяком случае, поломки автомобилей у нас здесь участились. Разбитые части подвески, оторванные приводы и глушители ежедневно прибавляли работы нашим техникам.
Гордон Врэй, один из руководителей ралли, проезжавший через Гоби около года назад, заметил, что асфальту стало километров на 10 больше. При этом, что самое, удивительное, никакой строительной активности не наблюдалось в принципе. Но дорога строится. Китайцы говорили нам, что через десять лет максимум через пустыню пройдет асфальтовая дорога. Хотя если за это дело возьмутся китайцы, они сделают это нааааааамного быстрее. С какой скоростью они умеют строить, мы увидели сразу же в китайском приграничном Еренорте, который еще 5 лет назад был захолустной деревней, а сейчас выглядит как современный индустриальный центр. И все только потому, что отношения с Монголией улучшились и граница открылась. В это трудно поверить. Но те, кто знает Китай до и после его модернизации, говорят, что такова реальность. И это, в общем, поражает. Так что, уважаемые господа - любители приключений, спешите, ибо довольно скоро Гоби перестанет быть приключением и будет просто чем-то на пути между Монголией и Китаем.
Перед тем, как покинуть Монголию, мы еще раз остановились излюбленным в Монголии способом - в юртах. Это был своего рода кемпинг, состоящий из этих традиционных жилищ монголов. В них помещаются 4 человека. Сделаны они из дерева и войлока традиционным способом и достаточно комфортны. Не так комфортны, конечно, как гостиницы. Но в Монголии как-то большего комфорта и не ожидаешь. И уж тем более в пустыне Гоби. За день проведенный здесь мы вполне отдохнули от дождливой пустыни и полного отсутствия удобств, попривыкли к жаре, которая стала достигать 40 градусов и 20 июля выехали в Китай. На въезде в приграничный монгольский город Борхон Тал опять появился асфальт, чем ближе к границе, тем он становился лучше. Говорят, его клали уже китайцы. Последние пару километров перед границей это была уже ровнейшая дорога, даже разметка присутствовала. Правда, в этот день монголы отмечали праздник и сам город Борхон Тал свой юбилей. В обычном порядке мы, скорее всего, не смогли бы пересечь границу. Таможенники и пограничники собирались активно отдыхать. Нашим монгольским гидам удалось уговорить их сделать для нас исключение и пропустить в Китай. За это мы их прокатили на наших раритетах по городу и смогли ранним утром, около 7 часов выехать из Монголии. Напоследок нам встретился пограничник, говоривший практически в совершенстве по-русски и мы переместились на китайскую сторону, где вынуждены были почти час прождать, когда откроется граница на китайской стороне. Китайцы начинали работать с 9 часов.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
