Что мы знали об этой стране? Да почти ничего! Кусочками выхваченная кое-где информация только подогревала нездоровое любопытство: одна из беднейших в мире, страна находится в полной изоляции от мирового сообщества, у власти военная хунта, Конституция приостановлена, дочь народного героя Аунг Сана - Аунг Сан Су Куй - лауреат Нобелевской Премии Мира, Премии Сахарова, Премии Джавахарлала Неру, Премии Симона Боливара много лет под домашним арестом, нет свободы слова, доллары к хождению запрещены, а также и международные звонки и Интернет (за сотовый телефон - 3 года тюрьмы, за Интернет - 25), ввоз видеокамер и видеокассет запрещён, на улицах всех недовольных расстреливают, а остальных вешают. Вот, собственно, и всё, что нам было известно. Особенно нас волновал вопрос о видеокамере, но где-то вычитали, что иностранцам положено оставлять их в аэропорту, и забирать по возвращении. Ну, хоть не полная конфискация!
Меж собой сразу договорились: держаться только вместе, десять раз подумать, прежде чем что-либо высказать, нигде не спорить, со всеми соглашаться, мимо военных проходить быстро, молча и глядя на пол. Родственников предупредили, что если через неделю не отзвонимся, чтоб начали срочно нас разыскивать через посольство. Недаром ведь цвет глаз и волос, рост и вес в анкетах указывали. Тем не менее, когда самолёт наконец приземлился, пульс резко подскочил, дыхание замедлилось. Такого волнения при внешне совершенно обычной процедуре таможенного и пограничного контроля давно не приходилось испытывать. Как будто мы перевозим какие-то нелегальные товары!
Стоим в очереди, нервничаем. И тут видим в стороне группу мужчин и женщин средних лет с букетами, человек десять. Наши! Чтобы подтвердить догадку, я как бы невзначай прошла мимо, и - точно! По-русски говорят! Безусловно - не туристы. Вероятно, какие-то работники и члены их семей, возможно - из посольства. Их встретили уже с цветами два молодых парня, и они совершенно беспрепятственно проходят границу где-то сбоку, мимо очереди. Ах, как хотелось бы нам с ними пообщаться! Это - первые русские, кого встречаем в нашем путешествии.
Прошли границу и таможню. Камеру никто не отнял. Даже внимания на неё никакого не обратили, хотя мы специально, чтобы сразу показать свою законопослушность, несли её открыто, можно сказать, на вытянутых руках, изображая полную готовность отдать её по первому требованию первому встречному. Сразу за таможней стойка обмена долларов на FEC (Foreign Exchange Certificates). Доллары в Мьянме запрещены, и иностранцы обязаны обменять 200$ на 200 феков. Ими можно расплачиваться за отели, билеты, в ресторанах в долларовом эквиваленте, но, как выяснилось позже, на чёрном рынке за них дают на 15% меньше кьят, чем за настоящие доллары. Если вам не удалось потратить свои феки до выезда из страны, то можете оставить их себе на память. А чтобы потратить в Мьянме такую сумму, надо либо останавливаться в роскошных отелях, либо летать самолётами, либо жить там не меньше месяца. Впрочем, коррумпированность сотрудников аэропортовского пункта обмена валюты достигла такого масштаба, что даже Lonely Planet рассказывает о возможности за маленький present уменьшить сумму обязательного обмена. Нам, например, сразу предложили дать "сверху" 10$, и в итоге мы обменяли вместо 400 только 200$.
Дальше видим - "наши" ждут багаж. Мы сочли паузу удобной, и пошли к ним знакомиться. Наше появление подвергло женщин с букетами буквально в шок. Очевидно, что они владели информацией о стране не больше нашего, потому что совершенно не могли поверить, что мы приехали в Мьянму вдвоём, добровольно и "дикарями", где нас никто не ждёт, на ночь глядя. Встречающий их парень одобрительно нам поулыбался, но ничего полезного, кроме чёрного курса доллара, сообщить не смог. На том и расстались. Нас уже поджидал шустрый мьянмарец в юбке, на ходу успевший уговорить за 3$ взять у него такси. Мы к тому моменту выбрали уже в Lonely Planet отель "Winner Inn". Вышли на улицу, и сердце ухнуло в пятки: кромешная тьма, сотни худых мужчин в юбках с красными зубами, или вообще без них, надрывно что-то кричат, размахивая руками. В здание аэропорта их, видимо, не впускают. Наш бирманец быстро ведёт нас через толпу за угол, где вообще ничего не разглядеть, сажает в машину к двум мужикам, и уходит. Галя предлагает бежать. А куда? Тем более, уже тронулись, и рюкзаки в багажнике. Шоссе не освещается вовсе. Сосед водителя обернулся к нам и начал что-то говорить. Как только я поняла, что речь идёт о том, чтоб не ехать в "Winner Inn", а ехать куда-то в другое место, в висках у меня застучало. Как можно доброжелательнее отказываюсь. Тут и водитель не снижая скорости, обернулся всем телом к нам. Мы с Галей отпрянули, а они в два голоса принялись уверять нас довериться им, и тогда самый лучший отель, самые дешёвые авиабилеты, самые интересные экскурсии нам обеспечены. Пришлось на ходу придумать историю, что именно в "Winner Inn" нас ждут друзья, и если мы туда не доедем, они нас непременно бросятся искать. Про билеты и экскурсии пообещали подумать завтра. Соглашаемся встретиться в 9 утра, про себя решая, что сбежим из гостиницы раньше. Наконец, доехали.
Отель нам очень приглянулся. Кругом роскошные ковры, картины в золоте и цветы в горшках. Чисто и уютно. В нашем номере за 25 феков две кровати, одна из которых необъятного размера, кондиционер, холодильник, спутниковое телевидение и ванная комната. Только душ с дороги приняли, как и welcome drink несут. Выпили, осмелели и пошли гулять. Портье предупредил, что "направо - плохая дорога, налево - хорошая". Туда и направились. Первое, что увидели - пузатый глиняный горшок с водой и две алюминиевые кружки на цепочке под деревянным навесом. Потом мы часто будем встречать такие навесы и будочки на колёсах - в лесу, на горе, у дороги. Кем построены они - не известно. Но в них усталый путник всегда может найти кувшин с водой и отдохнуть в тени. Поставить такой навес - их называют сая - значит сотворить добро, которое зачтётся при распределении участи в следующей жизни.
Метров через сто магазинчик светится, и рядом фрукты продают. Купили лимонад. Дали пять феков, получили на сдачу целую кучу кьятов. Пересчитали - получилось по курсу за 1 фек - 1200 кьят (но это нам так просто повезло, потом нигде больше тысячи за фек не давали, а за доллар - 1200-1230 кьят). Страшно, очень страшно гулять ночью в первый день, когда ничего ещё не знаешь. Решили вернуться в отель и посетить безопасный отельный ресторан, тем более он так удачно расположен во внутреннем дворике с видом на цветущий сад. Заказали кучу разных блюд из рыбы и свинины, салатов, пива, а заплатили за всё около 3 долларов! Однако! Нам уже здесь очень нравится!
Утром ни свет ни заря позавтракали в том же ресторане, и скорее, пока не встретились с вчерашними провожатыми, вышли в город.
По улице катится поток старых, обшарпанных машин. Переполнены автобусы - небольшие открытые грузовички со скамейками. Крестьяне с корзинами на тонких коромыслах тащат целый овощной магазин. Владельцы передвижных кухонь толкают перед собой двухколёсные тележки. Монахи, устремив взор в землю и прижав к груди чёрную чашу для подаяний, идут от дома к дому вереницей. Дорога узкая и вьётся меж парков и садов. Блеснуло что-то яркое, жёлтое, высоко вознесённое над землёй. Это шпиль Шведагона! Золотая ступа светилась, блестела, исчезала за деревьями и вновь, словно дневной маяк, появлялась на следующем изгибе дороги, с каждым разом становясь всё ближе и виднее.
Кто знает, не будь Шведагона, вырос бы здесь, в душном районе дельты Иравади, город, которому было суждено стать столицей страны?!
Никто из бирманских королей никогда не располагал свою резиденцию в этих местах. Столицы возникали и исчезали на севере, а здесь стояла лишь небольшая деревушка Оукалла - несколько бамбуковых хижин на сваях. Не приставали тут корабли заморских купцов. А девственные леса кишели дикими тварями. Но не прекращался поток паломников к священной пагоде Дагон, что стояла рядом, на холме Тейнгоутера. Легенда рассказывает, что в незапамятные времена два брата из Оукаллы в Индии встретили самого Будду, угостили его своими медовыми пирогами, а тот в ответ дал им восемь волос со своей головы. По дороге домой четыре волоса у братьев похитили, и сам владыка небес спустился на поиски исчезнувших сокровищ. Наконец, на холме Тейнгоутера в Оукалле была найдена шкатулка с драгоценными реликвиями. В этот момент произошло чудо: немые заговорили, глухие услышали, хромые оставили костыли. И дождь драгоценных камней осыпал землю.
Реликвии замуровали, и над ними построили пагоду. Росла известность пагоды - росло и значение поселения, постепенно становившегося городом. Пагода достраивалась, стремилась ввысь, город - вширь. В XI веке Оукаллу стали называть Дагон - в честь пагоды. Со временем прибавили частицу "шве", что означает "золотой". Кстати, с частицы "шве" начинаются названия всех бирманских пагод, крытых золотом. В XVIII веке король Алаунпая, объединив страну, захватил Дагон и переименовал его в Янгон, что означает "конец вражде". Позднее англичане стали называть город Рангуном, а страну - Бирмой, сделав её провинцией Британской Индии. Нынче столице возвращено прежнее название - Янгон, а страна называется Мьянмой - Страной Золотых Пагод и рисовых полей.
Два с половиной миллиона пагод стоит на мьянмарской земле. Самая главная, самая священная, и, безусловно, самая красивая - Шведагон. Мы ехали в Мьянму, чтоб увидеть её. Но мы пойдём туда позже. Когда решим все вопросы с билетами. Чтобы никуда потом не спешить. Поэтому, прогулявшись ещё немного и утолив первое любопытство, ловим такси и едем на железнодорожный вокзал. Он расположен в прилегающем к порту деловом центре города, выстроенном ещё в колониальные времена. Монументальное здание вокзала утопает в жарком, пыльном пекле. Грязь, вонь, нищета. Как хорошо, что мы выбрали отель в районе парков и озёр, а не в центре города!
Покупка билетов на поезд до Мандалая оказалось делом не простым. Долго ходили от окошка к окошку, пока не дошли до начальника вокзала. Нам нужны билеты только в спальный вагон, а таковых всего два на всю страну. Путеводитель советует заявку подавать за пару недель, если турист желает попытать удачи в покупке билетов со спальными местами. Двух недель у нас нет, но и про сидячие вагоны первого класса после ужасов, описанных Архимандритом Августином, и слышать не хотим. Автобусом ездить на такие большие расстояния (692 км) мы зареклись ещё в Индонезии, хотя билет стоит всего 5 - 7 долларов, и автобусы в Мьянме - самый популярный вид транспорта у бэкпэкеров. А вот про спальные купе в путеводителе написано, что там и душ, и кондиционер и всё такое. Сунули начальнику вокзала Lonely Planet про такие купе почитать. Он подивился, головой покачал, да и выписал нам бумажку за 100 феков. Для иностранцев, разумеется, специальные цены: 30$, 38$ и 50$, против 1050, 3150 и 5000 кьят за стандартный, первый и спальный класс соответственно. То есть, примерно в 35 раз дороже. На бумажке ни места, ни номер вагона, ни даже номер поезда не указаны. Только наши фамилии, цена, завтрашнее число и время отправления. Ну, и то хорошо. Прошли на главный проспект города - Аунг Сана. Кругом лавки с барахлом, нищие в обносках, калеки убогие. Сидят прямо посреди тротуара, некоторые пытаются что-то продать, перегородив всю дорогу. Спешащие по своим делам янгонцы, ловко преодолевают препятствия, мы с Галей, как два мамонта, идём осторожно - как бы кого не задеть! Мужчины и женщины - все в юбках, ни одного по-европейски одетого человека. Многие жуют бетель - это такое растение-орех с лёгким наркотическим эффектом, притупляющее чувство голода, и сплёвывают на тротуар красную слюну. От бетеля зубы становятся черными, дёсна кровоточат. Почти у всех женщин щёки и лоб как бы измазаны в белой муке. Это - танака. Считается, что порошок спасает от солнца и улучшает кожу. И потом - мьянмарцы уверены, что это очень красиво.
Время едва перевалило за полдень. Пыльное облако излучает жару, воздух дрожит, колеблется над горячим бетоном, как над раскалённой пустыней. В лицо бьёт влажная духота, тяжёлым грузом наваливаясь на плечи, связывая ноги. Дорога до главного рынка Scott market кажется бесконечной. Наконец, взмокшие от пота, дошли. Хочется пить, но продают только что-то совсем непотребное: кусок льда поливают из ведра и через марлю снизу в медные кружки собирают якобы остывшую воду. Или лимонад - продавец берёт стебель сахарного тростника, зажимает его между вращающимися валиками - по желобку в кружки стекает мутно-зелёный сок. К нему добавляют кусочек льда - и "лимонад" готов. Вокруг полчища назойливых мух. На рынке продают одни сувениры. Лаковые шкатулки, поделки из дерева, картины. Всё практически даром! Ну, раз уж мы обзавелись хозяйственной сумкой, что поджидает нас в бангкокском аэропорту, грех не купить и здесь что-нибудь стоящее! Но потом. Сейчас нам нужны кьяты. Обменные пункты в городе меняют деньги по официальному курсу, что-то около 300 кьят за доллар. А на рынке, известно, курс "чёрный". Подошёл парнишка, вполголоса спросил, не надо ли нам обменять доллары. И подвёл нас к торговцу ювелирными изделиями. Предлагает 1150 кьят. Ясно, парень свою маржу иметь хочет. Отказываемся от его услуг, и теперь уже самостоятельно у лоточников интересуемся насчёт обмена. Сошлись с одним на 1200. Полтинник обменяли на кучу денег: самая крупная купюра в Мьянме - тысяча - была введена в обращение совсем недавно.
Взяли такси, поехали искать представительство Air Mandalay. Долго ездили, с трудом нашли, а таксист просит тысячу и опасливо озирается - не много ли запросил? Даю две - у него аж глаза округлились от ужаса. Нет, Нет! Берёт только тысячу и быстро уезжает. Бывает же! Купили авиабилеты из Багана до Янгона по 103 $. Сбыли с рук последние 70 феков, за остальное рассчитались долларами. Да, зря в аэропорту взятку давали, нам как раз 400 феков и хватило бы на транспортные расходы и отели. Заодно поменяли обратные билеты в Бангкок на два дня позже. Не успеть нам, как раньше планировали.
Всё! Билетная тема закрыта, можно с чувством выполненного долга расслабиться и наслаждаться жизнью. Первым делом - пообедать. Рядом раскинулось необыкновенно красивое Королевское озеро Кандоджи. На берегу шикарный валютный ресторан с открытой террасой прямо над водой. Туда и пошли. Ледяное пиво, крабы, устрицы! А вид какой изумительный! На другой стороне озера Королевская баржа стоит. Две огромные золочёные утки на спинах многоярусный терем с резными крышами держат. И зелёные островки вокруг. Хочется на видео заснять, да, вдруг - нельзя? Только что в путеводителе прочитали, что уже не один иностранец был немедленно депортирован в аэропорт за съёмку запрещённых объектов. Где б узнать, что можно снимать, а что - нет? Но тут пришли молодые рюкзачники, и принялись фотографироваться безбоязненно. Значит, и нам можно!
Пообедали и пошли вдоль берега к барже. Нет! Надо силы на Шведагон оставить. Поймали такси, поехали в отель, душ принять, да переодеться. По дороге таксиста спрашиваем, что за баржа такая? Оказывается - ресторан! Вот те - на! А мы боялись камеру поднять!
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
