Мне давно и сильно хотелось в Норвегию. Сначала планировалось стандартное путешествие через Стокгольм до Бергена и Трондхейма. Но я не задумалась о заблаговременном заказе билетов на паром Хельсинки - Стокгольм и когда за две недели до отъезда я сунулась покупать билеты, оказалось, что сейчас это удовольствие с машиной обойдется мне слишком дорого, примерно 300 баксов: летние цены плюс много желающих. Ясно было, что в Норвегию придется добираться по суше. Поэтому мечта увидеть ледники и самые большие фьорды югозападной Норвегии была срочно подкорректирована на мечту повосхищаться ночным солнцем и при этом половить очень крупного норвежского лосося на севере Норвегии. А также увидеть знаменитые Лофотеновы острова. Таким образом маршрут был изменен на Хельсинки - Лофотены - самая северная норвежская провинция Финнмарк (где находится Северный мыс) -Хельсинки.
Если выехать утром из Хельсинки, то к вечеру, без остановок проехав всю Финляндию, можно добраться до границы Финляндии и Швеции - городка Tornio. Уже перед Oulu становиться заметно, что приближаемся к северу. Деревья становятся ниже, сосен меньше и появляются змеиные елки (так тут называют тощие северные елки).
В Tornio смотреть нечего, прямо посередине города течет большая Tornio- река, популяция лосося в которой резко сократилась. Справа от нее - финская часть города, слева - шведская. Почти ничем они не отличаются. Ночь провели в Kesahotelli - это общежитие для местных студентов, летом превращаемое в отель. Очень чистенько, дешего, почти нормальные 4 звезды. На следующий день переехали мост и оказались в Швеции. Остановок там не предполагалось, кемпингов да и ничего особо интересного на этом участке нет. Сначала пару часов ехали по дороге E5, огибая Ботнический залив. Довольно однообразная дорога - низкие смешанные леса. Потом повернули на север, на Е10, которая идет как раз на Лофотены, где и заканчивается.
В этой части Швеции начинаются озера с домиками на берегах, леса еще хорошие, сосновые. Вполне можно встать палаткой. И очень много оленей на дорогах. На машины они вообще не реагируют. Мы останавливались в метре от одного - так он даже головы не поднял, так и щипал травку на обочине. Видели абсолютно белого олененка. Дома в Швеции крупнее чем в Финляндии, обычно двух или трех этажные, и каждый красит дом в тот цвет, который ему нравится. Городков по этой дороге почти нет, нет также заправок и кафешек. Дальше к северу появляются большие болота, растительность быстро беднеет. Единственный город в этой части Щвеции - Kiruna, горнодобывающий комбинат. Вдоль шоссе начинает тянуться железная дорога и постоянно ездящими громыхающиими вагонетками с рудой. Город выгдядит безрадостно, хотя он довольно большой. Грусть навевает еще и тундра, которая тут уже в чистом виде. На много километров тянутся кустарниковые, а то и карликовые березы. Вдали начинают маячить высокие холмы и даже горы, оленям тундра летом явно не нравится, их вдоль дорог уже нет.
За Kiruna через 70 км начинается огромное озеро Tornetrask, окруженное высокими холмами. Озеро очень красиво, но суровой, северной красотой. Есть все оттенки серого и серо-синего. Растительности уж почти нет: низкие кустики на берегу и мхи. На другой строне озера только высокие каменистые холмы и из-за них видны заснеженные горы. После привычной равнины эти сизые, серые и белые горы, отражающиеся в сером озере, очень красивы. Вдоль дороги много площадок для пикника, но высидеть на них трудно, так как довольно сильный ветер, ну и градусов 11 тепла (хотя в Питере было 25). Дачек там практически уже нет, только сараи для лодок прямо у воды. Горы разделяющие Норвегию и Швецию препятствуют проникновению сюда теплого воздуха Гольфстрима и можно полностью насладиться континентальной тундрой. Озеро тянется почти до границы с Новегией и где-то за 30 км до нее начинаются очень красивые пейзажи из камня. Т.е. земли практически нет, есть только плиты камня, лежащего как волны, с небольшими лужицами воды в низинках, быстрыми ручейками и очень редкими кривыми березками, дальше ландшафт замыкают стены гор. Уже перед самой границей есть какой-то горнолыжный курорт, летом не функционирующий. Другой жизни в этом районе нет, если не считать множества машин с вагончиками. В основном это немцы, есть англичане и голландцы. Все на очень хороших машинах. Похоже люди с большим достатком предпочитают "активный отдых" в "экзотических" частях света. Русских не было замечено вообще за всю неделю, хотя обычно они попадаются уже везде. Дальше - граница c Норвегией, на которой опять никто ничего не смотрит. Затем высокие горы временно пропадают, появляются невысокие скалы - метров по 20- 50, на которых лепятся малюсенькие норвежские дачки, явно привлеченые горнолыжным курортом, потому что больше я не могу придумать, что в тех местах можно делать. Там практически только камень и небольшие маленькие прудики-лужи между скалами. Домики очень маленькие, метров по 6 квадратных, темнокоричневые с красными рамами и дверью. Вообще выглядит очень экзотично. Дальше дорога идет через перевал - а за ним тут же окрывается большой фьорд с мощными горами вдоль берега, высокими пышными деревьями и цветущей сиренью. Остановились мы с первом же городке Bjerkvik, купили на почте разрешение на рыбалку, поохали над ценами в магазине. В Норвегии и еда и бензин заметно дороже, чем в Финляндии и Швеции. Разрешение, покупаемое на любой почте за 5 минут и примерно 100 крон, дает вам право на ловлю в море и во всех озерах и не лососевых реках не далее 5 км от автодороги. С лососевыми реками - (т.е. практически любыми реками выше Narvik) все сложнее. Но пока мы поехали смотреть Лофотены и направились вдоль фьордов по островам Vesteralen по все тому же шоссе Е10.
Хотя по карте Новегии расстояния выглядят небольшими, движение к цели явно замедляется из-за того, что дорога петляет по берегам фьордов. Дороги в хорошем состоянии, скорость высокая, но фьорды очень извилистые. Хотя для пассажира это очень хорошо. Пейзажи вдоль дороги просто обалденные. Дорога обычно идет прямо вдоль моря , за ней - только один ряд домов и дальше - высокие зеленые горы. Растительность там нормальная, не тундровая. Много цветущих кустарников, сосен, берез. Дома в основном состоятельные, с интересной архитектурой, узкие по нашим понятиям, но высокие, с высоким цокольным этажом. Много знаменитых зеленых дерновых крыш. Море - просто изумрудно-зелено-синее, почти нет водорослей, только белый песочек, чайки и большие рыболовные лодки с белой маленькой надстройкой. По склонам гор очень много ручьев - маленьких водопадиков, журчащих и сверкающих на солнце. Вообще - идиллия. До Лофотенов мы в тот день не дотянули, остановливались у пары кемпингов - там нам не понравилось, но зато я сразу награбила кучу проспектов и газет. Там обнаружились подробные карты, путеводители, расписания паромов. Норвежский по написанию очень близок к шведскому, читать можно практически без проблем. Говорить- труднее, т.е. они наш шведский понимают, но их ответы на норвежском понять можно не всегда. Хотя для шведоговорящих норвежский - не проблема. В крупных кемпингах говорят и по-английски. Доехали мы только до Gullesfjord и остановились там в кемпинге в домике. Практически все кемпинги относятся в том райне к двум- трем крупным сетям, т.е. цены все равно примерно одиноковые, но отличается качество и красота места. (Некрасивых мест мы не встречали). Домики крошечные, метра 2 на 3, двухъярусная кровать, столик у окна и электроплитка. Стоит эта будка 300 крон. Удобства - в отдельном домике во дворе, причем душ платный, работает 6 минут за монетку в 10 крон. Есть конечно пара домиков с душем, но они такие же малюсенькие, а цена - уже за 600 крон. Как потом выяснилось эти условия - типичны для севера Норвегии. Народ конечно проживает в основном в собственных вагончиках, многие из которых поставлены там похоже надолго, к ним пристроены заборчики и верандочки. Палатка с собой имелась, но просто у дороги ее поставить - проблема, а в кемпингах палаточные места на самом отшибе и выглядят очень непрезентабельно. В домиках в этих местах есть плитки и даже гриль. Поев любимой национальной финской еды - сардельки печеные - я отправилась в горы. В горах много речек, точнее - это просто серии водопадов. Вокруг большие камни и папоротники. Начитавшись норвежской литературы, точно троли с эльфами в голову приходят. Внизу - конечная часть фьорда, куда впадают эти самые горные речки. Вода - ярко голубая, спокойная, узкой кромкой вдоль берега тянуться лужайки с овечками и коровками. Из гор меня выгнала гроза, налетевшая шквалом. Хотя дождь и так шел до этого, но как-то молнии на паре сотен метров вокруг выглядели страшновато, я решила не забираться до границы снегов... На утро взяли лодку напрокат (это как раз в Норвегии не дорого) и поехали рыбачить. Я так никогда рыбу не ловила. Я поняла, зачем на норвежских лодках всегда есть лебедки. Это потому, что руки устают рыбу таскать!! Она клюет сразу, как только опускаешь удочку, и ей похоже все равно какая там блесна. Ловили мы 15 минут - за это время выловились 3 килограмовых тресковых родственника (русского названия этой рыбы я не знаю) и сама 3 килограммовая треска. Вода прозрачная на много метров, горы защищают от ветра и ловить ну очень приятно.
Потом мы продолжили дорогу к Лофотенам . Лофотены - эта система из 5- 6 крупных островов, между собой они связаны шоссе. Но по суше на острова не попасть - надо плыть на кораблике 20 минут, цена за который 100 крон, а расписание можно найти в турпроспектах. Лофотены отличаются от других островов. Они заметно выдаются в море, т.е. уже есть сильный прибой, горы уже очень крутые и высокие, примерно 1000 метров. Вдоль побережья скалы практически подступают к морю и многие дома стоят на сваях в воде. Населены острова по побережью довольно плотно, кроме болот на первом от материка острове. Туристское проживание тут предназначено в основном для любителей рыбалки и то, что имело приемлимую для нас цену (примено 50 баксов за ночь), было очень убого, без отопления, сырое и из фанеры. И того еще на выходные найти трудно, народ массово едет сюда на выходные на рыбалку и посмотреть на ночное солнце. Есть конечно более менее приличные отели, но они в портах, куда заходят круизные теплоходы, стоят они уже далеко за 100 баксов. С установкой палатки тоже сложности, так как есть только одна дорога - шоссе, справа - крутые склоны гор, слева - сразу прибой, ну и ветер с дождем... Да, треска там ловится аховая, но все таки романтика Лофотенов очень уж суровая... Там конечно музей викингов и наскальные рисунки и фьорд троллей. Но в такую погоду не хочется уже ничего. В поселениях очень красивы церкви, они стоят ближе всего к морю, часто на мысе, белея на фоне гор и отражаясь в воде фьордов.
Короче, Лофотены мне не так понравились, как я ожидала. Более приятные острова перед Лофотенами - Vesternalen. Там скалы чуть пониже и прибой потише, ну треска не по 15 кг, а по 5, но зато все дожди и ветра застревают над Лофотенами и уже не так мокро и ветренно.
Короче, промерзнув и промокнув на Лофотенах два дня, облазив 3 острова, где нам понравился только один городок - Kabelvag, мы вернулись на "материк" и поехали дольше на север к Tromso. Я решила попутешествовать по воде и мы поплыли на пароходике от Andenes до Senja (самый крупный остров Норвегии). Вообще пароходики между островами ходят каждодневно, билеты заранее заказывать не надо, но и стоят они 400 крон за 1,5 часую поезку. Senja действительно интересный остров, особенно когда вплываешь на пароходике в GrylleFjord. Восточная часть острова - красивые суровые горы, по котором петляет дорога, есть пара тихих маленьких портов, которые пытаются оживить привлекая туристов, там сделаны ресторанчики и музейчики. Но цены... норвежские. Дальше дорога на Тромсе уходит вглубь остова, где практически одни болота, хоть и на сопках, зрелище довольно однообразное.
Далее целью поездки было ознакомение по дороге Е6 с северонорвежскими реками провинции Finnmark на предмет лосося. Ловля разрешена как раз с 14 июля по середину августа. Стоимость лицензии - 100 крон и выше за один день, и сушествует куча ограничений и инструкций. Лосось остался не во всех реках. Лучше полазить пердварительно но интернету, ознакомиться где, кого и за сколько можно ловить. Мы останавливались в Skibottn, но оказалось, что там лосося в речке уже извели, хотя кемпинги там вполне приличные. Поэтому на следующий день мы продолжили движение на север вдоль побрежья и доехали до городка Storslett. Вот там я еще раз убедилась, что рассматривая туристические проспекты, надо помнить, что они - результат большого труда показать привлекательным то, что таковым не является. Население там уже не скандинавы, а саами и сервис и условия какие-то тоже уже не европейские. Хотя цены на жилье уже ровно в половину ниже, но и жилье уже ниже всякой квалификации. Тут по-английски уже не говорят. Норвежский или саамский - на ваш выбор. Безопасность тоже под большим вопросом. В одиночку разгуливать по городу к вечеру проблематично. Но - лосось есть!! Крупный! Первоначально планировалось доехать до Хаммерфеста и выше до Nord Kapp, но мы устали от холода, дождя и плохих кемпингов. Да, увидеть ночное солнце - это здорово, но это возможно только при ясном небе. А вот ясное оно тут редко.
Кстати, отелей в Finnmark по дороге уже просто нет. Только стоянки для вагончиков (просто на смотровых площадках) или кемпинги очень плохого уровня, от "армейских" условий которых мы просто устали. Но народа по этому маршруту ездит очень много, конечно, в основном из-за лосося и ночного солнца. Иногда эти вагончики едут просто целым потоком, что замедляет движение. Мы доехали только до города Аlta, плюнув на Nordkapp, и повернули вглубь материка по одноименной реке, до мест, где разрешена рыбалка. А разрешена она очень хитро, только после каньона с порогами, очень красивого конечно, но лосось такие пороги не пройдет. Однако, остается форель, сиг и хариус. Этого предостаточно. Рыбалку портят два фактора: насекомые и саами. На этой широте тундра начинается уже через 20км от берега, и без накомарника вам от машины отойти не удастся. Природа - тундра, 500 км карликовой березки на сопках. Населения - практически ноль. Оленей тоже не попадалось. Озера чистейшие, морошка просто устилает землю, но половить удалось только полночи. Потом пришли откуда-то пара саами и поставили дикое количество сетей. Они наверно по озерам тоже кочуют, так как после них рыбы в озере просто не остается. Вообще за эту поездку было замечено, что саамцы вообще дружелюбностью не отличаются и встреча с ними вам ничего хорошего не обещает. Но все же одну ночь в палатке в тундре переночевать очень интересно. Особенно в компании с свежевыловленой жареной форелью. В тундре уже заметно меньше осадков, чем на побережье и нам удалось наконец-то увидеть ночное солнце. Где - то до 12 ночи оно отражается в многочисленных озерах, напоминая рекламу Lapin Kulta, затем уходит за сопки, но все равно абсолютно светло.
Однако, наутро возникает горячее желание встретить нормальный туалет и кафе. Если я не ошибаюсь, в тундре - 200 видов насекомых. Так вот, несмотря на лучшие современные "средства от мошки", вы со всеми 200 видами очень близко познакомитесь. Кстати ни кафе, ни туалета встретить не удалось вплоть до финской границы - т.е 300 км. Есть конечно кафе-юрты, обтянутые старым брезентом, но эта "экзотика" уже не привлекает. Ни кофе ни чая в них все равно не оказывалось. Первое нормальное кафе с кофе оказалось только уже в Финляндии, где было скопление таких же "активно путешествующих", радостно растянувшихся на чистеньких лакированных лавках и выстроившихся в очередь в "нормальный" туалет.
Несомненно, на Лофотенах не зря останавливаются знаменитые круизные лайнеры, плывущие вдоль Норвегии, конечно, ночное солнце выглядит красиво, лосось в реках там ловится крупнее 10 кг. Но все это совпадает только две недели середины июля и стоит очень аккуратно следить за погодой перед такой поездкой, так как проливные дожди с ветром вам не позволят насладиться никакими достоинствами этой части Норвегии. На поездку к Лофотенам на машине из Хельсинки у вас уйдет 1,5 дня в один конец. Расходы на дорогу на неделю примерно 600 баксов на одну машину (это бензин, платы за паромы, и "приемлимое" жилье в кемпингах). Едой, водой и бензином лучше запасаться в Финляндии. Самый красивый путь в Северную часть Норвегии- по дороге Е10.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
