Это было долгое путешествие. В Пакистане мы провели почти три года - муж работал в Генконсульстве по контракту (1995-1998 г., к сожалению, я немного призднилась с этими датами, но там почти ничего не изменилось). Это не только отзыв о путешествии, а рассказ о стране, какой она мне запомнилась.
Это было долгое путешествие. В Пакистане мы провели почти три года - муж работал в Генконсульстве по контракту (1995-1998 г., к сожалению, я немного призднилась с этими датами, но там почти ничего не изменилось).
Это не только отзыв о путешествии, а рассказ о стране, какой она мне запомнилась. Сразу оговорюсь, что это была первая моя поездка заграницу и многое, что сейчас уже привычно для наших путешественников, особенно побывавших в восточных странах, для нас в тот момент было необычно и оставило неизгладимые впечатления.
"Пакистан - полное название Исламская Республика Пакистан, государство в Южной Азии. Возник в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии. Омывается водами Аравийского моря на юге, граничит с Ираном на юго-западе, Афганистаном на северо-западе и севере, Китаем на северо-востоке и Индией на востоке. Большинство верующих - 95% - мусульмане, 5% - христиане и индуисты. Валюта - пакистанская рупия". (Википедия)
Карачи.
Судьба занесла нас в приморский город Карачи. Это самый крупный город не только Пакистана, но и один из крупнейших городов мира. На момент нашего там пребывания в городе насчитывалось, только по официальным данным, около 10 млн. жителей. А еще каких-то 200 лет назад на месте города простирались бесплодные пустыни, и стояло несколько хижин, в которых жили рыбаки. Своим расцветом город обязан британцам, захватившим его в 1839 году. Карачи стал одним из главных морских портов британцев, здесь были расположены крупные войсковые части.
В свое время Карачи являлся первой столицей независимого государства Пакистан (до 1959 года). Сейчас Карачи является столицей провинции Синд.
Знакомство с Карачи у нас началось с международного аэропорта "Джинна". Это современный и наиболее развитый аэропорт в Пакистане. Мои первые впечатления можно назвать шоком - резкий контраст между обстановкой в помещении аэропорта и за пределами оного. Выходя из прохлады здания, как будто упираешься в стену. Воздух плотный, как кисель, и ты его собой "разрезаешь". Ощущения, как будто тебя "огрели пыльным мешком из-за угла". Температура порядка +30.
И это в конце сентября, в 9 часов вечера! Поразило то, что на газонах тут и там лежали люди. И было не понятно - то ли они просто так прилегли, то ли они здесь живут. Вообще такая картина, с возлежащими, как морские котики, на газонах людьми, обычная для Карачи. Со временем к этому привыкаешь и уже не обращаешь внимания. Так же как и на нищих, которых там невероятное количество. Когда первый раз я случайно, буквально на минуту, оказалась на улице одна и меня окружила толпа попрошаек, я испугалась и боялась пошевелиться.
Но тут всю эту живописную картину увидел владелец магазина, находящегося напротив и разогнал всю эту шайку-лейку. В тот момент я ему была безмерно благодарна. Впоследствии, адаптировавшись, я научилась одним взглядом и едва заметным жестом останавливать их назойливые приставания. Кому то это покажется жестоко, но если подашь одному, то другие уже не отстанут.
Первое впечатление от города - грязно. Повсюду на улицах валяется мусор, пакеты перелетают с места на место, гонимые ветром. На тротуарах везде какие-то пятна кроваво-красного цвета. Потом уже узнаешь, что эти пятна от пана, который жуют пакистанцы, от мала до велика. Пан - это листья бетеля, в которые завернуты дробленый бетелевый орех и специи. Говорят, что в 20-х годах прошлого века Карачи был одним из чистейших городов региона - улицы здесь мыли щетками и мылом...
Карачи, вообще, как принято говорить, город контрастов. По соседству с шикарной виллой может находиться "картонный" домик. На дорогах здесь соседствуют новые дорогие автомобили и автомобили неизвестно когда и кем выпущенные, т. к. опознать их не возможно за древностью. Автомобилем там считается все, что пока может двигаться на четырех колесах. Правил дорожного движения, как и в некоторых восточных странах, нет.
То есть, они есть, наверное, но выглядит все так: кто первый успел подставить бок в аварийной ситуации, тот и прав. Хотя аварий за все время мы почти не видели. Как-то наблюдали интереснейшую картинку из жизни: старенький автомобиль, до отказа забитый взрослыми пассажирами, а в открытом багажнике, как грибы в лукошке, устроились ребятишки в возрасте 5-8 лет, человечков 10.
Светофоров очень мало, дорогу регулируют полицейские. Причем, величина "пробки" прямо пропорциональна количеству полицейских на данном перекрестке. Пешеходных переходов нет в принципе. Перейти дорогу - целое искусство. Движение в Пакистане левостороннее - наследство от Британской империи. Поэтому, знакомое с детства: "сначала посмотри налево, потом направо" необходимо сразу забыть, и действовать прямо противоположно. Оценив обстановку, выставляем руку навстречу движущемуся транспорту, и смело движемся вперед. Останавливаются все.
Хотелось бы упомянуть об автобусах. Упомянуть - это не верно, здесь надо писать поэму. Это тоже одно из моих первых ярких впечатлений в городе. Снаружи автобусы все разрисованы и расписаны, как пасхальное яйцо. Раскрашено все, что возможно - любая поверхность. И как дополнение ко всему - разноцветные шторки и ленточки. Таким же образом разукрашены и грузовые автомобили. Причем, рисунок, практически, не повторяется.
Еще один вид транспорта в Карачи, и в Пакистане вообще, - это моторикши. Этакий трехколесный мопед с крышей над головой. Впереди сидение для водителя и сзади два - для пассажиров.
Как известно, основной религией в Пакистане является ислам. Соответственно этому и живет вся страна. Довольно обычная картинка на улицах города - вечером, услышав призыв к молитве, мужчины расстилают свои коврики, часто посреди улицы, и совершают намаз. Помню, как в первую ночь, на рассвете, нас разбудил призыв муэдзина на утреннюю молитву. Было ощущение, что он стоит непосредственно рядом со мной и нет никакой возможности скрыться))). Потом привыкла и не замечала.
Карачи делится на 18 районов, но не во всех районах можно находиться иностранцу - опасно. Наиболее безопасные и интересные районы это Саддар и Клифтон.
Саддар (Saddar) - центральный район города. Этот район отличается от других своей суматошностью. Здесь множество базаров, магазинов и магазинчиков, дешевых отелей и ресторанчиков. Когда-то он был экономическими воротами в северные владения британской Индии. До сих пор останки, если можно так выразиться, британской колониальной архитектуры видны на улицах Саддара. К сожалению, строения находятся в плачевном состоянии. Все верхние этажи зданий пустуют и запущены, а викторианские входы переделаны под уличные лавки.
Южный район города, Клифтон (Clifton), где мы и проживали, является районом богатых вилл, а так же некоторых дип. представительств.
Недалеко от Консульства находится гробница Абдулла-шах-Гази (Abdullah Shah Ghazi Mausoleum). Он являлся великим суфийским учителем XVIII века. После захода солнца, каждый четверг, невообразимое количество народу, в основном мужчины, стекаются на лужайку перед мавзолеем. Среди них есть и трансвеститы. Много нищих, которые спят прямо на земле. Служки из мавзолея бесплатно раздают вареный рис. Весь вечер горят костры, звучит музыка, некоторые танцуют под звуки бубнов, раздаются ритуальные песнопения. Картина очень колоритная..
Кстати, неподалеку от этой гробницы продаются очень вкусные наны - лепешки, которые выпекаются тут же в тандыре, большой глиняной печи.
Еще одно незабываемое впечатление от города - это сапсаны. Их там столько, сколько у нас голубей, наверное. Существует даже что-то вроде развлечения - покормить сапсана. Птица парит высоко в небе. И кажется, что ей нет никакого дела до тебя. Но стоит только подкинуть вверх кусочек сырого мяса, и она камнем падает вниз, хватает его своими цепкими когтями и взмывает обратно ввысь. Изумительное зрелище, аж дух захватывает.
Жители.
Жители Карачи живут спокойной размеренной жизнью. Все делается не спеша и не торопясь. Бегущий по улице человек вызывает недоумение у окружающих. Первое время эта неторопливость даже несколько раздражает. Но за три года я привыкла к такому спокойному образу жизни, и, вернувшись в Москву, сама не понимала, почему все вокруг куда-то бегут. А от трамвая я шарахалась в панике))).
К "белому" человеку отношение уважительное, но не подобострастное. В то время очень было развито челночное движение и в Карачи прилетали за товаром. И как-то раз, разговорившись с одним из продавцов кожаных изделий, услышала от него очень уважительные отзывы о русских женщинах. "Я восхищаюсь вашими женщинами, - с восторгом говорил он, - они самостоятельные и красивые!".
Потрясает отношение к детям. На Вас будут смотреть с укоризной, если Вы надумаете даже просто отругать своего ребенка, а шлепок по попе считается не допустимым.
В первый наш выезд "в город", в одном из магазинчиков я присмотрела себе потрясающую резную шкатулку из красного дерева. И пока мы с мужем рассматривали ее, приценивались и торговались, наш сын, на тот момент ему было 2,5 года, заинтересовался чем-то на верхней полке магазина. А так, как он с младенчества отличался не только любознательностью, но и желанием эту любознательность удовлетворить, то, не мешкая, он стал карабкаться вверх. И все это рухнуло!...
Ребенок отделался испугом, и заплакал скорее от обиды. Мы с мужем сначала испугались за сына, но потом, поняв, что с ним все в порядке, впали в ступор от мысли - на какую мы сумму "попали". Но реакция хозяина магазинчика была для нас неожиданной. Он подскочил к малышу, схватил его на руки, стал нянчить, приговаривая при этом мне: "No problem, Madam. no problem". Шкатулку мы, конечно, купили, а сын получил в подарок от хозяина резного верблюда. Верблюда он, к сожалению, потерял через пару месяцев, а шкатулка до сих пор стоит и радует меня и всех наших гостей.
Все одеваются в основном в Шальвар Камис. Этот вид одежды пришел в Южную Азию вместе с исламом. У женщин Шальвар Камис состоит из платья-рубашки (камис), широких шаровар (шальвар) или узких брюк и широкой накидки (дупатта). Камис богато украшен вышивкой в народном стиле, а шаровары могут быть как одного цвета с рубахой, так и контрастного. Дупатту носят или, прикрыв голову, или накинув на грудь, так, что концы ее свисают сзади, на спину. Одежда эта очень удобна и практична. Проверено, как говориться, на себе. У мужчин Шальвар Камис - длинная рубаха и шаровары. Но так же популярны и джинсы.
Государственным языком является урду, наряду с английским. Хотя только небольшое количество жителей страны считают урду родным. При этом, как и всякому жителю любой страны, пакистанцам приятно, когда пытаются общаться с ними на их языке. Поэтому мы старались выучить хотя бы несколько десятков слов на урду. И это часто помогало при общении. Кстати, в свою очередь, некоторые пакистанцы пытались выучить русский язык и у них это неплохо получалось. К слову, нам много встречалось пакистанцев, которые в свое время учились в Советском Союзе и русский язык очень хорошо помнят.
- Борщ и котлеты? ЗдОрово! У нас, здесь, это не готовят...
На английском говорят многие, но не всегда можно понять что именно. Ощущение такое, что они "жуют бутерброд" и пытаются что-то сказать.
Достопримечательности.
Что можно посмотреть в Карачи?
Ну, в первую очередь - это Мавзолей Куайди Азама (Quaid-i-Azam Mausoleum) Этот мавзолей посвящен основателю Пакистана Мохаммеду Али Джинну. Здание находится на небольшом возвышении, облицовано белым мрамором. Перед подъемом по лестнице, ведущей к мавзолею надо снять обувь. Внутри прохладно. Посреди зала находится мраморная гробница, которую окружает ажурная серебряная ограда. Да-да, именно серебряная! Это подарок, кажется, Саудовской Аравии. Под куполом огромная люстра - подарок Китая. По периметру гробницы стоит почетный караул и по свистку солдаты меняются местами по кругу.
Интересна Мечеть Общества Национальной Защиты (Masjid-i-Toba) из белого мрамора. Ее купол считается самым большим в регионе. Здесь могут молиться одновременно 5 тысяч человек и еще 8 тысяч на террасах рядом.
Свою лепту в архитектуру города внесли англичане. Ярким образцом являются Собор Святой Троицы и Церковь Святого Патрика. Собор Святой Троицы - самая старая протестантская церковь в Синде. Она была основана в 1852 году и освещена в 1855. Башня Собора в прошлом использовалась как маяк для судов, приближающихся к гавани. Церковь Святого Патрика - первая католическая церковь в Синде, была построена в 1845 году на средства собранные через общественную подписку.
К достопримечательностям можно отнести и комплекс Лиакат-Холл (Bagh-e-Jinnah), на первом этаже которого находится Муниципальная библиотека, а на втором Художественная галерея.
В Национальном музее Пакистана можно ознакомиться с коллекцией предметов культуры раннего Инда и Гандхара, исламского искусства и миниатюр, а так же древних монет и рукописей.
Можно посетить зоопарк. Посетители очень любят вольер со слоном. Всегда, когда мы собирались в зоопарк, обязательно брали с собой фрукты, что бы покормить его. Если же Вам нечем его угостить - можете подарить ему несколько рупий. Он обязательно передаст их работнику зоопарка, который за ним ухаживает.
Вокруг Карачи также находится множество исторических памятников.
В 27 км севернее Карачи находится усыпальница Чауконди (Chaukhandi Tombs) с могилами XVI-XVIII веков. Надгробия могил сделаны из песчаника и украшены резьбой. Секрет резьбы по этому камню, в настоящий момент, утерян. Каждое надгробие имеет уникальную форму.
Размер его зависит от богатства усопшего - чем выше надгробие, тем богаче его "владелец". По надгробию можно узнать принадлежность по половому признаку, знатность похороненного и его род деятельности при жизни. Например, "мужские" могилы имеют в изголовье некое подобие шапочки, чего нет на "женских". Знатность обозначается "носилками" в виде резных ручек.
В дельте Инда (Банбхор) ведутся археологические раскопки древнего портового города Дебул, основанного Александром Македонским в 325 году до н. э. Это место так же известно, как первое место высадки арабского завоевателя Мухаммада-бен-Касима (или по другому Мухаммада ибн-аль-Касима) в Южной Азии в 711 году н. э. и первый город на индийском субконтиненте, в котором появилось мусульманство.
Озеро Халеджи является самым большим птичьим заповедником, куда каждую зиму прилетают тысячи мигрирующих птиц из Сибири.
Старинный город Татта (Thatta) - здесь находится один из самых больших некрополей Великих моголов, Макли Хилл (Makli Hills), XVI-XVIII веков, состоящий из мавзолеев и каменных надгробий. При строительстве применялись эмалированные цветные кирпичи и глазированная керамическая плитка, которые до сих пор не утратили своей красоты и оригинальности. Предполагается, что это место погребения приблизительно 125 000 святых Суфия.
Еще одна достопримечательность - Мечеть Шах Джахана (Shahjehan Mosque), Великая мечеть Императора, 1647 года постройки, украшенная голубой плиткой, является шедевром могольской архитектуры и насчитывает 99 куполов, которые создают невероятный акустический эффект. Интересная особенность - у всех, кто пытается сосчитать купола, получается либо 98, либо 100. Кстати, именно у этой мечети я впервые увидела дерево "смерть европейцу". Называется оно так, потому что сбрасывает листья и начинает цвести крупными оранжевыми цветами в самую сильную жару, которая невыносима для европейцев.
Рестораны
В Карачи можно найти рестораны и кафе на любой вкус. Здесь есть рестораны, как с местной, так и с европейской или, например, китайской кухней.
Рестораны европейской кухни сосредоточены преимущественно в отелях, таких как Sheraton, Marriott, Pearl Continental.
Блюда местной кухни можно попробовать в кафе и ресторанах на любой улице города. Но надо быть готовым к тому, что пакистанская кухня изобилует большим количеством специй. Считается, что специи имеют свойство убивать бактерии.
Очень неплохая кухня из морепродуктов в ресторане при отеле Beach Luxury Hotel. В большой деревянной лодке, наполненной льдом, лежат эти свежайшие "морепродукты" и можно из них выбрать любого понравившегося и способ его приготовления. Сейчас, конечно, нашего путешественника этим не удивишь, но тогда для нас это было необычно. Любимым нашим блюдом был Лобстер "Термидор".
Готовится он следующим образом - лобстер отваривается, затем аккуратно вскрывается спинка, удалятся мясо. Затем мясо лобстера смешивается со сливочным соусом (и, в идеале, с белым вином). Все помещается обратно в панцирь, посыпается сыром "Пармезан" и запекается. Очень вкусно, даже и без белого вина.
Любимым нашим рестораном был китайский ресторан Summer Palace (Летний дворец), который находился относительно недалеко от Консульства. Хозяином являлся настоящий китаец, и ресторан был не только нашим излюбленным местом, но и работников Консульства Китая. Отличительной особенностью этого ресторана, помимо хорошей кухни, было то, что нам разрешали приносить с собой спиртные напитки. А мы знаем, что в Пакистане сухой закон, поэтому, чтобы не вводить в искушение весь остальной местный люд, нам был отведен отдельный небольшой зал.
Море.
Карачи находится на берегу Аравийского моря и известен своими пляжами.
Клифтонский пляж - это единственный пляж, который находится в черте города. Но купаться там не стоит, т. к. он весьма загрязнен. Здесь хорошо прогуляться по набережной или покататься на верблюдах.
Парадайз поинт (Paradise Point) или Райское местечко - славится своими живописными скалами. Здесь можно позагорать, но купаться вряд ли получится. Недалеко от Парадайз поинт есть французский пляж, где так же скалистый берег, но он больше подходит для купания.
Песчаный пляж (или Черепаший) хорошее место для отдыха. Черепашьим этот пляж называется потому, что именно там черепахи откладывают яйца. Обычно это происходит осенью - конец сентября, начало октября. С закатом черепахи выползают из воды движимые инстинктом и, с маниакальным упорством, роют ямы для кладки. Из 5-7 ям, которые вырывает одна черепаха, яйца она откладывает только в одну. Это такая "военная" хитрость у нее. Количество яиц доходит до сотни. Они похожи на мячики для пинг-понга - такие же белые и круглые, на ощупь теплые и мягкие, и как будто, сделаны из кожи.
Если быть осторожными, то можно даже покататься на черепахах. Черепаший пляж является заповедником. Уничтожение черепах категорически запрещено. И всю дорогу, пока Вы будете общаться с черепахами, с Вас не будут спускать глаз бдительные работники заповедника. Но не только человек является угрозой для черепаховых кладок. Вокруг рыщут собаки, привлекаемые этим "лакомством" и другие животные и птицы.
Каждый день, с утра, работники выходят на поиски кладок черепаховых яиц. Нет, они не собираются их уничтожать или есть. Они просто перенесут их в безопасное место, где уже заранее вырыты для них ямы. Где-то через полтора - два месяца из них вылупятся черепашки. Тогда их соберут в большой таз, отнесут к морю и выпустят на волю.
Здесь, на этом пляже, можно покататься и на верблюдах. А еще сюда частенько наведываются Заклинатели змей со своими верными помощниками - мангустами.
Вообще, сезон для купания - с середины октября до середины апреля. Море в это время спокойное. Где-то с середины апреля до конца мая в море хозяйничают огромные медузы, ну а летом начинаются сильнейшие волны и купаться опасно. Зато на берегу можно найти много чего интересного: то волной ската на берег выбросит, то рыбу какую-нибудь экзотическую.
Помимо отдыха на пляже, можно развлечься поездкой в открытое море за крабами. Правда, скорей всего, крабов Вы не поймаете, но это и не нужно. Здесь главное не победа, а участие, как в Чемпионате мира по футболу для нашей сборной. Свежих крабов Вы все равно поедите, их загодя подготовят матросы. Вам их приготовят различными способами - и жареными, и вареными, и приготовят из них суп. В меню также входят картофель, жареная рыба, овощи.
Рынки и магазины.
Как и во всяком восточном городе, в Карачи множество базаров. Я напишу здесь о некоторых из них.
Рынок Императрицы (Empress Market), который был построен в 1889 году и названный так в честь королевы Виктории. Этот огромный, в основном пищевой, рынок расположен в центральном районе, Саддаре. Здесь можно купить фрукты и овощи, свежее мясо и рыбу, специи и необходимые товары для дома, а так же многое другое. Каждую неделю, по субботам, мы приезжали сюда за свежими продуктами.
Очень хорошо, если в первое посещение Вас кто-нибудь проведет по рядам и покажет где и что можно купить. Потом уже появляются Ваши постоянные продавцы, которые всегда будут встречать Вас, как родного, и предлагать Вам лучший товар. Например, как продавец, у которого мы покупали говяжьи языки.
- Мадам, сегодня для Вас ничего нет - говорит он.
- Как же так? А это?- спрашиваю я и указываю на прилавок.
- Нет, мадам, это плохой язык. Не совсем свежий, - показывает он со всех сторон, действительно, не очень хороший язык. - next time (следующий раз).
- O'k, next time.
А какие там специи!... Мои нежные отношения с ними начались именно в Карачи. Пройти равнодушно мимо рядов со специями, даже уже дома, в Москве, я не могу до сих пор.
На подступах к рынку покупателей ожидают Кули. Кули - это мужчины, которые за небольшую плату будут носить Ваши сумки. Многие каждый раз нанимают определенного кули. Вот и у меня был такой Кули. Звали его Хусейн. Утром, в субботу, он уже поджидал автобус из Консульства и мы с ним отправлялись за покупками. Сначала в мясные ряды за телячьей ножкой и языками. Затем идем покупать курицу. Куры там продаются живыми.
Выбор курицы - это целый ритуал, как будто она не в суп нужна, а любоваться ею. Наконец, выбор сделан. Курице тут же отрубают голову, взвешивают ее, а затем... нет, не ощипывают, с нее просто сдирают кожу, вместе с перьями. Пожалуйста, Мадам, можете варить.
Двигаемся за фруктами и овощами. Здесь у меня очередной ритуал. Бананы и мандарины продаются дюжинами (дарзанами). И всегда, отсчитывая фрукты, я пыталась пользоваться урду. "Эк, до, тын." - старательно считаю я, веселя при этом продавцов.
"Хусейн, я забыла купить муку!" - уже почти на выходе вспоминаю я. "No problem, Madam, one moment." - и прямо с корзинами Хусейн бежит за мукой. Спасибо, Хусейн, тебе. Что бы я без тебя делала? А где же мужчины? - резонно спросите Вы. Мужчины ждут нас у ворот Консульства, теперь тащить домой тяжеленные корзины с провизией - это их дело.
Базар Бохри или Бори-базар. Находится этот базар недалеко от рынка Императрицы. Это целый район с узкими улочками и расположенными на них магазинчиками. Здесь можно купить все: одежду, кожаные изделия, в том числе и из змеиной кожи, обувь, ткани, ювелирные украшения, посуду и многое другое. Естественно, как и на всяком восточном базаре, здесь принято торговаться.
Рынок Зэйнаб или Ониксовые ряды. Это настоящая пещера Аладдина. Здесь можно купить изделия из оникса и других поделочных камней, резные вещицы из верблюжьей кости и дерева, картины из шелка и бархата, кашмирские платки, изумительные наволочки в восточном стиле для подушек-думочек и т. д. и т. п. Торговаться - обязательно!
Так же существуют еще пятничный и воскресный рынки. Там так же можно купить овощи - фрукты или присмотреть себе что-нибудь из вещей. На воскресном рынке так же были еще развалы с журналамии и книгами, и можно было найти очень даже интересные экземпляры. Там мы постоянно покупали кулинарные журналы из серии "The Australian Women's Weekly". Я до сих пор с удовольствием ими пользуюсь.
Что можно приобрести для себя и в подарок?
Изделия из оникса. Сейчас в России тоже много продают всякого рода ониксовых безделушек, но только там я видела (ну, и конечно купила) оникс цветовой палитры от белого до черного через всю гамму зеленого цвета. Помимо всевозможных фигурок можно приобрести ониксовые шахматы. Хорошо как для себя любимого, так и в подарок.
Изделия из красного дерева.
Необыкновенно красивые резные вещи - от мисочек и подносов до мебели. Интересным сувениром с местным колоритом может являться, так называемая, "верблюжья нога" - вырезается из цельного куска дерева, представляет собой переплетенные интересным образом детали, оканчивающиеся вверху вырезанными головками верблюдов, а снизу их ногами. Размерами эти изумительные вещички могут быть от небольших, 15-20 см, в высоту до довольно высоких, порядка 70 см. А также можно приобрести все тех же резных сувенирных верблюдов, слонов и т. д.
Изделия из змеиной кожи - сумочки, ремни, кошельки, футляры для ключей, браслеты. Обувь тоже можно купить, но надо быть готовым к тому, что в ней можно ходить только в сухую погоду. Все это можно купить и из обычной кожи, а так же куртки, юбки, брюки и т. д.
Картины на бархате. Себе я не брала, но люди покупают.
Что мне очень понравилось - это картина на высушенном листе дерева, размером чуть больше ладони. Как правило, это изображение девушки в одном из национальных костюмов. Очень тонкая работа. После росписи лист вставляется в рамку, которая изготавливается очень интересным способом. Не буду тут описывать технологию - долго. Вот счастливой обладательницей такой картины - я стала.
Хороши для сувениров и подарков различные наволочки для подушек-думочек - и из гобелена, и с вышивкой, и с тесьмой, и с кисточками.
Изделия из бронзы и латуни. Кувшины и вазы из бронзы покрыты тонкой резьбой. Но это многим знакомо по Индии. Интересен декоративный щит с саблями из латуни. Сам щит резной, т. е. насквозь, в специальные прорези вставляются две кривые сабли. Кроме декоративной функции этот щит может использоваться и как настенный светильник. Для этого с внутренней стороны предусмотрен специальный держатель для патрона.
А так же, ювелирные украшения, кашмирские шали, а еще шубы. Да-да, шубы - из горной лисицы. Очень теплые, легкие и удобные. Можно заказать, а можно купить уже готовую.
Экскурсия в Хайдерабад.
Хайдерабад является одним из самых старых городов Южной Азии (не путать с Индийским Хайдарабадом). Он известен с доисламских времен под именем Нерункот, но в XVIII веке (1768 г.), когда Инд сменил свое русло, город был перенесен на свое современное место и переименован. Хайдерабад находится в 160 км к северо-востоку от Карачи. Назван был в честь Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада, известного также как Хайдар.
В 18-19 веках являлся столицей провинции Синд. Культурная история Хайдерабада богата. Недалеко от города проводятся раскопки следов Индской цивилизации. Да и сам Хайдерабад славится своими архитектурными памятниками. К сожалению, многие из них были уничтожены или повреждены во время борьбы за независимость. Город так же считается литературной родиной языка синдхи, т. к. в прошлом был пристанищем для синдских поэтов и дервишей.
Одной из достопримечательностей, сохранившихся по сей день, является крепость, построенная в 1768-69 годах Миамом Гулам-шахом. Форт долгое время считался неприступным. Но английским войскам все-таки удалось захватить крепость. В 1857 году в Синде, в том числе и в Хадерабаде, вспыхнуло вооруженное освободительное восстание. Уроженец Синда и крупный чиновник английской администрации Худадад-хан описал это восстание в своем трактате "Лубб-и тарих-и Синд" ("Сущность истории Синда"): "Вспыхнуло пламя огромного мятежа, и началось великое восстание... в большинстве крупных городов Синда.
В Карачи, Хайдерабаде, Шикарпуре, Джейкобабаде некоторые правительственные чиновники из местных (жителей) и сипаи из различных полков подняли мятеж и восстание и перестали подчиняться британским властям". Восстание в Хайдерабаде было жестоко подавлено. Некоторые его участники, как сообщает Худадад-хан, "были привязаны к жерлам пушек и расстреляны, другие - повешены".
Недалеко от Хайдерабада ведутся археологические раскопки Мохенджодаро. Городские поселения в Мохенджодаро и Хараппа за 3 000 лет до нашей эры, входили в Цивилизацию Индусской Долины. Даже сегодня руины этих городов указывают на существование изумительно развитой цивилизации. Эти поселения имели высоко развитое понимание городской планировки, соответствующую прямоугольной схеме мощеных дорог, крепкие кирпичные дома, зернохранилища, общественные бани и даже систему канализации. Народ этой страны использовал деньги, занимался торговлей и имел письменность.
Коренные изменения произошли с приходом арийцев в 1500 году до нашей эры. Некоторые историки считают, что арийцы были завоевателями; другие считают, что они были мигрантами, приходящими волнами одна за другой. До сих пор нет единого мнения о том, почему Цивилизация Индусской Долины была вынуждена переселиться на юг.
Одним из самых неизгладимых впечатлений от поездки остался путь, который нам необходимо было преодолеть от автобуса до форта по узким улочкам Хайдерабада. Все впечатления об исторических и архитектурных памятниках просто меркли по сравнению с этим. Кажется, все население этого города высыпало поглазеть на нас. Ребятишки, самого различного возраста, бежали за нами, что-то восторженно лопотали и тыкали в нас пальчиками. Все это напоминало фрагменты из фильма "О бедном гусаре замолвите слово". Помните, когда в город входили военные? Разве, только цветов нам под ноги не бросали.
Поездка в Исламабад.
Летели в Исламабад местными пакистанскими авиалиниями. Посадка в самолет - стюардессы предлагают нашему сыну посмотреть кабину пилотов. Одного, естественно, отпускать страшно. Вместе с папой - не пустили. В салоне одни мужчины. При взлете нам рассказывают сначала на английском, потом на урду о предстоящем полете. И вдруг звучит фраза "иншалла." (если Аллаху будет угодно) - так они еще и не уверены, что долетим. Стало весело.
Столица Пакистана с 1963 года, Исламабад лежит на окраине плато Потвар, в одноименной долине, у подножия горы Маргалла, где были обнаружены следы древней культуры Соан. Но это искусственное образование. Город строился специально для выполнения столичных функций. Вся его территория поделена на районы: правительственный, дипломатический, жилой, торговый и т. д.
На главной городской магистрали - авеню Конституции - сосредоточены важнейшие государственные и правительственные учреждения: парламент, президентский дворец, секретариат премьер-министра, Верховный суд, министерства и ведомства. Разнообразные правительственные здания представляют собой смешанный тип современной и исламской архитектуры.
Жилые сектора представляют собой постройки различного типа. Здесь и фешенебельные виллы, и муниципальные многоэтажки, но трущоб нет, так как власти пекутся о столичном имидже.
Город сравнительно малонаселен и достаточно чист.
В силу своего юного возраста столица практически не имеет исторических достопримечательностей, зато много мечетей, садов, фонтанов и широких проспектов с восточным колоритом. К современным достопримечательностям, пожалуй, нужно отнести Мечеть Фейсала (Faisal Masjid), одну из самых больших в мире. Мечеть занимает площадь 5 000 квадратных метров и может вместить порядка 300 000 верующих.
Центральный корпус мечети выполнен в виде бедуинской палатки, окруженной четырьмя минаретами высотой 88 метров. Очень красиво мечеть смотрится с высоты птичьего полета, со смотровой площадки на склоне горы Маргалла. Впрочем, как и весь город, который как бы нарезан на квадраты.
Культурная жизнь Исламабада представлена Национальной художественной галереей, Музеем национального наследия, Пакистанским музеем естествознания, Исламабадским музеем в мемориальном комплексе Сэр-Заид и Национальным университетом науки и техники. Не скажу, что мы все посетили, так как ездили всего на два дня, и программа была обширная. Поэтому по Исламабаду совершили, так называемую, ознакомительную поездку, что-то типа "посмотрите направо, посмотрите налево..".
Первый наш день в Исламабаде был посвящен поездке в городок Марри.
Марри находится высоко в Гималайских предгорьях, поэтому нас предупредили, что бы мы оделись теплее. Обычно здесь градусов на десять прохладней, чем в соседних городах Равалпинди и Исламабад. Тем более, что мы были там в феврале.
Это популярное туристическое место. Здесь благоприятный климат и прекрасные пейзажи - зеленые горы со снеговыми вершинами. Британцы завоевали область вокруг Марри в середине девятнадцатого века. Вначале они использовали Марри в качестве горной станции, где члены вооруженных сил могли выздороветь от разрушительных болезней, которые были распространены на индийском субконтиненте. Фактически в его первые годы, это место называли Санаторием Марри. До сих пор город считается местом, которое поставит на ноги даже самого больного человека.
Наш маленький автобус потихоньку карабкается по склону горы, и вот, за очередным поворотом. Снег. Как долго мы не видели снег! Я никогда не думала, что буду ТАК радоваться этому атмосферному явлению. Сын смотрит на нас, непонимающим взглядом.
- Посмотри - снег,- говорю я ему, когда мы вышли из автобуса.
- Его можно потрогать? - с опаской спрашивает он.
- Конечно!
И тут он со всего маха сует обе руки в ближайший сугроб!
-А-а-а, он холодный!!! - кричит он...
Прогулка по окрестностям Марри доставила несказанное удовольствие. Очень живописная дорожка петляет по склонам гор. То тут, то там стоят забавные снежные бабы, слепленные местными жителями - этакие дамы "в модных туалетах" со шляпами на голове и шарфами, повязанными вокруг шеи. А у магазинчиков они выполняют функцию импровизированного холодильника для воды. Поднимаемся чуть выше и останавливаемся на небольшой площадке, откуда открывается прекрасный вид на Кашмир. От такой красоты дух захватывает. А воздух!... Прозрачный, пьянящий, вкусный.
Сам город не очень большой, но уютный. Улочки то поднимаются в гору, то резко бегут вниз. В узких проходах между домами крутые лесенки, ведущие на соседнюю улицу.
Церковь, которая находится в середине Мол-Роуд, не может быть оставлена без внимания. Если вы попадете внутрь, то сможете увидеть, что мемориальные доски ознаменовывают британских солдат и чиновников, которые умерли в Марри. Есть также мемориальные доски на обочине, приводящей к городу, ознаменовавшие тех, кто умер, строя зигзагообразную дорогу в крутых горах.
Приехав в столицу Пакистана, Исламабад, невозможно не побывать в Таксиле, одном из самых известных археологических районов мира, и на следующий день мы отправились туда.
Таксила - столица древнего индийского народа гандхаров, которой уже более 3 000 лет. Там располагалась резиденция царя гандхаров Такши. В "Рамаяне" основателем Таксилы указан Бхарата, младший брат Рамы, а назван он был в честь его сына Такши. Считается, что в Таксиле на великом празднике змеиного жертвоприношения была впервые исполнена "Махабхарата". В буддийской литературе Таксила упоминается как большой университетский центр, в котором обучались и преподавали выдающиеся буддийские мыслители.
Здесь были обнаружены одни из самых ранних изображений Будды. В древних источниках рассказыаается, что Александр Македонский в своих завоеваниях посетил и Таксилу. Здесь он был очень хорошо принят и это спасло город от разграбления. Несмотря на капризы истории, город сохранил большое количество своих древних памятников. Раскопки (с 1913) Таксилы, непрерывную историю которой можно проследить на протяжении более чем тысячи лет, дали ценный материал для изучения самых различных сторон жизни древнеиндийского общества.
Некоторые археологические находки можно посмотреть в Музее Таксилы. Древнейший археологический слой Таксилы относят к 6 в. до н. э. Впечатлили экспонаты небольшого зала, где выставлены ювелирные украшения, золотые и серебряные монеты, найденные при раскопках.
Еще около 50 археологических участков находится в радиусе 30 км вокруг города. Среди них ступа и монастырь Дхамараджика (Хамараджика, 300 г. до н. э.- 200 г. н. э.) - место захоронения Будды Шакъямуни, насыпь Бхир (600-200 г. до н. э.), Сиркап (200 г. до н. э. - 600 г. н. э.), храм Джандиал (250 г. до н. э.) и монастырь Джаулиан (200 г.-600 г. н. э.). Даже тысячи лет спустя сюда стекаются паломники, а теперь еще и туристы. Здесь ощущается необыкновенная атмосфера этого древнего места. Осмотреть все за такой короткий промежуток времени, конечно, невозможно, но мы постарались по максимуму - ступу Дхамараджика и монастырь Джаулиан.
Ступа Дхамараджика - это насыпной курган, который, собственно, укрывает саму ступу. Насыпали этот курган монахи и паломники, кельи которых находятся вокруг ступы. По преданию в ступе Дхамараджика захоронена одна восьмая часть Будды.
Монастырь Джаулиан наиболее хорошо сохранившийся до наших дней. Здесь, в святилище, множество скульптурных изображений Будды. В том числе и Будда желаний - в районе пупка у него имеется отверстие, и, как говорят, если положить туда указательный палец и загадать желание, оно сбудется. Статуи были выполнены из сырой глины: пожары гуннов обожгли их и тем самым совершенно случайно спасли от разрушения временем. Монастырь Джаулиан являлся крупнейшим университетским центром.
С трепетом прикоснувшись к древней истории, возвращаемся в Исламабад - вечером самолет в Карачи.
Зарисовка из жизни, по пути. Наш миниавтобус обгоняет интереснейшую процессию: на ослике едет мужчина, а впереди идут несколько женщин и несут на голове вязанки с хворостом.
Эпилог.
Жаль, что нам не удалось побывать в Лахоре, этом интереснейшем городе не только с исторической точки зрения. О Лахоре в Пакистане говорят так: "Человек не рожден, если он не увидел Лахор хотя бы раз в жизни". Очень хотелось посмотреть на пушку Зам-зам о которой писал в своем романе "Ким" Редьярд Киплинг.
Лахорский зоопарк - один из старейших в мире (первый птичий вольер будущему парку был пожертвован Лал Махундра Рамой в XVI в.), самый большой и лучший в стране Лахорский музей, музей Факир Хана (считается самым большим собранием аетиквариата в Южной Азии), а также Молл - место классических английских парков и построек в колониальном британском стиле. Также в Лахоре имеется огромное количество всевозможных мавзолеев и мечетей.
И все же я благодарна судьбе за то, что нам удалось побывать в такой интересной, не смотря ни на что, стране. Хотелось бы мне вернуться туда - несомненно... Поеду ли я туда еще - может быть, ведь мы так и не побывали в Лахоре...
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
