Большинство туристических сайтов, повествуя об острове Джерба, превозносит его в сусально-идиллистических тонах, рекламируя то, чего там нет и умалчивают о том,о чём рассказать бы стоило. В основном пересказывают один и тот же текст, написанный каким-то идиотом, не удосужившимся заглянуть хотя бы в Википедию. С обещаниями бескрайних белоснежных пляжей с изумрудной водой и стаями розовых фламинго, оливковых - пальмовых рощ, бесценных памятников истории и культуры, а так же многочисленными ресторанами с самой вкусной во всём средиземноморье рыбой и прочей рекламной фигней, - всё понятно, болтать не мешки ворочать. Но вот дальше говориться, что остров по легенде был открыт Улиссом (по другой версии вообще Улиссами), а позже Джербу посетил Одиссей, где провёл семь лет в плену у Калипсо. Здесь хочется заметить, что Улисс и Одиссей это одно и то же лицо и первое имя это латинизированное имя Одиссея. Кто такие "улиссы" мне вообще не ведомо.
"На Джербе Вы откроете для себя пятый сезон года",- так сказал про этот волшебный остров Эммануэль Гревин. Именно этими словами начинаются 80% агиток о Джербе на сайтах туристических компаний. Мне уже довольно долго хочется узнать, кто такой этот пресловутый Эммануэль Гревин? И почему его цитируют. Ни в одном поисковике мне на этот вопрос ответа найти не удалось.
Я нашёл мнение о Джербе более именитого француза. Гюстав Флобер посвятил острову такие строки из романа "Саламбо": "... покрыт золотой пылью, зеленью и птицами, где лимонные деревья высоки, как кедры... где воздух так сладок, что не дает умереть...". Господа туроператоры - дарю!
Насчёт бескрайних пляжей вопрос достаточно спорный, по крайней мере, мне их обнаружить не удалось, хотя я и объездил весь остров на арендованной машине ни один раз. Разумеется, какие-то пляжи есть, но все они давно поделены и принадлежат отелям. Вся остальная береговая линия это смесь песка, камня, грязи и глины, омываемая далеко не изумрудной водой.
Про множество исторических и культурных памятников туроператоры тоже лукавят. Конечно на острове множество мечетей (более 200), но практически все они построены в XX веке и никакими историческими и архитектурными памятниками не являются. Музеи керамики и народного искусства заинтересуют, я думаю, одного из десяти посетителей, не более. Форт Бурдж аль-Кебир в Хумт-Суке, тоже достопримечательность сомнительная, может понравиться только уж очень неискушённому туристу, по крайней мере, я таких строений видел десятки (на Кипре, Крите, Турции, Сирии), причём гораздо более живописных.
Единственный, по настоящему достойный внимания исторический объект это синагога Эль Гриба в маленькой деревушке Эр Рияд. Иудеи здесь оправляют культ уже более 2000 лет. Эль Гриба является самой древней синагогой в Африке. Конечно, реклама Вам расскажет, что она самая древняя в мире - не верьте. Враньё! Самая старая синагога в мире находится в городе Гамла на Голанских высотах. И cнова приготовьтесь к некоторому разочарованию: из античности здесь только фундамент, которого естественно не видно, а само здание было построено в 20-х годах прошлого века. Периодически исламские фундаменталисты норовят прервать благочестивое чтение Торы и беспокоят седых раввинов своими проделками. Так в 1995-м фанатик-полицейский расстрелял трёх человек, а в 2002-м "Аль Кайда" подогнала под стены Эль Грибы грузовичок с тротилом, в результате чего погибло более 20 человек, в основном немецкие туристы. Теперь проход на территорию синагоги очень похож на аэропортовский шмон, только что не разувают.
Насчёт многочисленных ресторанов рекламные проспекты опять " бабушку лохматят". За всё время мною таковых, в европейском понимании, было замечено всего два. В городе Аджим на набережной, где нам было предложено "великолепная и неведомая" тунисская рыба по цене 25 динаров (550 рублей) за 100 грамм и в городе Мидун (где-то в центре), который был всегда закрыт, в Хумт Суке и Геллале таковых обнаружить не удалось. Всё остальное грязные арабские "бичёвни" с обычным набором: шаурма, кофе, кальян.
Людей, видевших в последние годы розовых фламинго, на Джербе тоже отыскать не легко. Вас, конечно, отвезут на экскурсию, туда, где эти грациозные создания бывают, но окажется, что именно в этом году они улетели раньше.
Единственной правдой о том, что пишут про Джербу и что есть на самом деле, является крокодиловая ферма. Очень рекомендую сходить - не пожалеете. Тем более, что зимой Вам делать всё-равно будет нечего. Море ведь холодное.
Но всё вышесказанное мной не означает, что на Джербу ехать не надо. Да, во многом Вы получите разочарование, во многом обманитесь в своих ожиданиях и представлениях, но много и обретёте. По крайнеё мере, у меня девятидневный брак с Джербой намечался по расчёту, а получился по любви.
Выходя из расположения отеля, Вы сразу попадаете в атмосферу неспешного уклада сельской и провинциальной жизни, спокойствия и тишины. Что такое падение индексов деловой активности, пробки на дорогах и засилие гламурной пидерастии, местные крестьяне и их ослики не знают, берберские синоптики не ведают о том, что в январе столбик термометра может опуститься ниже плюс пятнадцати, а джербские хотельеры ещё не переняли передовой египетский опыт олл инклюзивного голодомора.
Так что если Вы захотите отдохнуть от бури мирового экономического кризиса, оптимизации финансовых потоков, сокращения непрофильных активов и прочего урбанистического геморроя, то самолёт с Вашим ослабленным организмом на борту должен, совершить мягкую посадку в аэропорту острова Джерба в одну из тёплых январских ночей.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДЖЕРБУ!
Впрочем, обо всём по порядку. 26 декабря 2008. Аэропорт Пулково - 2. Примерно 2 часа ночи.
Из Пулково - 1 в международный Пулково - 2 добираемся на такси за 500 рублей. Сразу удивляет совершенно небольшие размеры аэропорта второго по значимости города в России. В это время, в здании аэровокзала находилось человек пять, не больше. Все торговые точки были закрыты, кроме кофейни "Costa". Зашли, взяли каппучино по 200 рублей за чашку. Курить, конечно же, нигде нельзя.
Первый рейс в Дюссельдорф вылетал в 6 утра, наш следом в 6-30, а значит, до регистрации нам сидеть ещё два с половиной часа. Перспективы не радужные. Через полчаса Вика "забомжевала" на лавке, с удовольствием вытянув ноги после двух перелётов за день, а я, вытащив видеокамеру уcтавился в жк-дисплей, рассматривая отснятое неделю назад в Дубае.
Примерно за час до нашей регистрации, аэропорт начал заполняться людьми. Минут за двадцать приехало человек 500 и все на такси!
Визуально очень занимательно смотрелось разделение на социальные группы пассажиров летевших в Германию и на Джербу. В Дюссельдорф летели в основном люди, похожие на менеджеров среднего звена. Этакие "яппи", "белые воротнички". С собой они везли маленькие, аккуратненькие чемоданы, у многих были собой ноутбуки, у половины от ушей тянулись проводки к айподам.
Социальный срез туристов, вылетавший на Джербу, радовал мой замутнённый глаз совсем другой фактурой. Большинство из них были привычные нам пергидрольные тётки , лет десять видимо изматывающие себя диетами и голодовками, с огромными причёсками - "телевизорами" на голове, с необъятными баулами, с плачущими детьми и обрюзгшими хмурыми дядьками. Хотя, надо заметить, что дядек было значительно меньше. Мужики больше молчали и стойко переносили состояние абстиненции, после вчерашних возлияний "за удачный отдых", тётки периодически собирали расползающихся в разные стороны по всему аэропорту детей и ежесекундно интересовались друг у друга, какая погода ожидается на Джербе.
"Дюссельдорфцы" спокойно сидели в кафе и на креслах, уткнувшись в свои ноуты и айфоны, "джербские" женщины тут же начали занимать очередь друг за другом, которая впрочем, вместо цепочки, то и дело превратилась гомонящую, неорганизованную толпу, человек в сто.
Одновременно объявили регистрацию на оба рейса. Несмотря на то, что очередь у нас была создана минут сорок назад, возникла неразбериха, и короткая, но смертельная схватка в первых рядах за право побыстрей покинуть пределы нашей Родины. Правда, стоит заметить, что как только тётки подходили к досмотровому транспортёру и прапорщику пограничной службы, они сразу приобретали торжественный и сосредоточенный вид, понимая всю серьёзность момента.
Вопреки тому, что в аэропорту я был первый, в очереди, я всё-таки оказался последний. Фиг с ним. Есть большая вероятность того, что если последним обретёшь посадочный талон, то первым получишь багаж.
Итак, все формальности позади. Впереди - вожделенный для русского человека duty free! Все радостно растеклись. Купил себе очки "Polaroid" за 20 евро (в дьютике была какая-то акция) и пузырь "Greenfield" на Новый Год.
Лететь нам предстояло 4 с лишним часа. Перевозчик - тунисская чартерная компания "Carthago Airlines". Жене об этой забавной авиакомпании заранее не рассказывал. Она и так в ужасе округляет глаза при каждом взлёте и посадке. А рассказать было что: Воздушный флот компании "Carthago Airlines" состоит из шести стареньких Боингов 737-300. Самые потрёпанные летают в Питер, так как в Европу их вряд ли пустят. Персонал, соответственно и лётчики, состоит из граждан африканских национальностей. Задержки рейсов от 8 часов до суток обычное дело, но это не самое забавное. Умиляет больше всего то, что судя по многочисленным откликам пассажиров (в частности на сайте airlines-inform ) пилоты очень любят во время полёта запускать в кабину детей. Те естественно визжат от восторга, тянут маленькие ручонки ко всяким весело-мигающим кнопочкам, устраивают истерики, когда им не дают порулить. Часто порулить всё-таки дают, правда, более взрослым пассажирам. В жизни бы не поверил, но таких отзывов в Интернете десятки и от разных людей. Забегая вперёд, скажу, что управления в полёте воздушного судна пассажирами мною замечено не было, а вот при заходе на посадку в обоих случаях, никто не просил пристегнуть ремни, поднять спинки кресел и т.д. Благодаря чему, изрядно поправившие здоровье к концу полёта пассажиры, бродили по салону с баттлами вискаря в руках, практически до самой остановки двигателей.
Но, перевозчика на чартерных направлениях, как и Родину не выбирают. Слава Богу, вылетели почти вовремя. Правда перед посадкой опять всех раздели, разули , ещё раз тщательно обыскали, посмотрели рентгенотелевизионное порно от бухгалтерш из Крыжополя с детьми, отобрали у хмурых мужиков уже откупоренные дьютифришные банки, выдержали всех минут сорок в тесном и душном накопителе и великодушно разрешили отбыть. Ну, мы и отбыли.
Полёт помню смутно, так как всё время спал. Проснулся дважды. Первый раз, когда принесли харч (отказался без сожаления) и от леденящего душу женского визга в конце салона (сработала пожарная сигнализация в туалете, кто-то из хлопцев не выдержал и закурил). Как я уже говорил, при посадке меня никто не тревожил, и я сладко спал с откинутой спинкой кресла до тех пор, пока шасси нашего "старичка" мягко не чиркнули по бетонке аэропорта острова Джерба.
Международный аэропорт 60-ти тысячного острова раз в десять больше и намного современней аэропорта пятимиллионного Питера. Хотя какие могут быть современные аэропорты после дубайского ?
В первых рядах получаю багаж и вперёд к обещанным путеводителями бескрайним песчаным пляжам и розовым фламинго! Уже по дороге из аэропорта в отель начинают закрадываться первые смутные сомнения в правдивости Интернет-ркламы по поводу Джербы. Вместо белоснежного песка - грязь и камни, вместо аквамариновой глади моря, какие-то плавни и лиманы, вместо красивых и аккуратненьких домиков в виде сахарных головок (цитата с очередного тур.сайта) - захолустье, запустение и мусор. Гид "Невы" ничего интересного не рассказывает, привычно грузит на экскурсии.
Приезжаем в отель. Jerba LTI Holiday Beach 4*. Первое впечатление : дом престарелых, для французских и немецких пенсионеров. В холле гостиницы инвалиды на всех возможных средствах передвижения - на костылях, инвалидных креслах, с поводырями и сами по себе. Отель большой - пенсионеров много. Нас, россиян было всего человек десять.
Получаем ключи от номеров и браслеты серого цвета (all inclusive) минут за пять. Носильщик проворно берёт чемоданы, и тянет их в наш в номер. Даю ему однодолларовую купюру, осталась ещё с Египта (2007).
По пути, понимаю, что отель LTI в Интернете, совсем не одно и то же что в реале. В коридорах на стенах побелка, на полу старая кафельная плитка. Очень похоже на коридоры 1-й городской больницы в Краснодаре.
Номер не намного отличался от коридора. Помимо побелки и фанерных дверей, покрашенных в удручающий тёмно-зелёный цвет, мы ещё получили старенький телевизор, диагональю 31 см. ( в период своей юности стоил долларов 70), занавески из клеёнки с несколькими дырками и небольшую веранду с видом на пустырь и бетонный забор.
Правда, ради истины, стоит отметить, что пульт от телевизора работал, сплит исправно согревал комнату, а антенна принимала Первый канал. Санузел и ванная комната (к которой кстати претензий нет) были раздельными.
После четырёх звёзд в Шардже, где я был ещё три дня назад, отель LTI явно контрастировал не в лучшую сторону. Несколько лет назад я жил в Монастире, в трёшке, и она была намного лучше этой четвёрки. Ещё один минус Джербе. Ну, да Бог с ним с отелем. В конце концов, нам здесь только ночевать. И не заслуживает он того, что бы большую часть своего повествования, я тратил на описание его недостатков.
На ресепшене меняем 200 долларов. Кстати, не верьте тому, что курс обмена валюты в Тунисе везде одинаков. Такая информация мне тоже частенько встречалась. Он отличается и достаточно сильно в разных местах. В банках менять не выгодно, курс всегда ниже, чем у торговцев на рынках, да и работой они себя не обременяют. Обменивают только с 09-00 до 11-00 и с 15-00 до 17-00. Поменять бабло можно практически в любой лавке, но это уж как договоришься.
Выходим к бассейну, предварительно наплескав себе по бокалу вермута. И тут несколько притупляются первые стрёмные впечатления - Погода в декабре на Джербе - это просто песня, серенада, опера, танец с саблями! Плюс 25, солнышко припекает спину, бассейн огромный, вода в нём чистейшая, правда прохладная (купался только в закрытом).
Престарелые немчики расползлись по лежакам, щурятся и, кряхтя, подставляют свои молочно-белые тела под удары ультрафиолета. Фрау, под их внимательным наблюдением, чуть поодаль, да под задорную песенку "Айн, цвай полицай", делают щадящую аэробику. Инструктор не спешит, инструктор понимает, что при очень быстром темпе, может простится с "девушкой" навсегда. В общем, райские кущи, да и только.
После пятого бокала вермута, чувствую, что жизнь начинает налаживаться. В отеле время ланча. Германцев с лежаков, как ветром сдуло. Все в ресторане.
Сразу скажу о питании и напитках. Офигенно! Не буду расписывать всё подробно, но all inclusive на Джербе рекомендую. Алкоголя видов пятнадцать, от пива до виски и водки. Одного вермута три вида. Ну а про харчи, даже и писать не буду - не хватит терпения всё перечислить. Зачёт! После обеда разморило. Всё-таки сказались бессонные сутки и три перелёта.
Проснулись вечером. По первому каналу транслировали бесконечные оэртэшнае шабаши попсового курултая во главе с Ваней Ургантом, ВИАгрой, Жасмин и прочими ущербными "аниматорами". Изредка вся эта разлюли-малина прерывалась новостями о модной русской новогодней забаве: газовом гопаке на пару с хохлами. Вдогонку сообщалось, что Грызлов призвал бороться с Санта Клаусами, как с чуждым каждому россиянину явлением. Дурдом! Смотреть всю эту шнягу не было никакого желания. Видимо не успел ещё по Родине остыть. Решили нанести вечерний визит в Хумт Сук. Попить кофейку в одном из его живописных кафе, прогуляться по бесконечным и запутанным улочкам (так обещал нам Интернет).
Возле отеля всегда дежурит пара-тройка такси. В основном это старенькие Пежо - 205 или Рено Симболы. По английски все на острове говорят примерно так же как я на старофинском. По -французски, по немецки - свободно, реже на итальянском. В общем говорите просто : "Сити-центр Хумт Сук".
Минут через десять доехали. Видели бы Вы этот Сити -центр! Я думаю, что центральная площадь хутора Весёлая жизнь, в послевоенный период восстановления разрушенного хозяйства гораздо живописней, по крайней мере, ночью.
Стены домов облупленные, штукатурка потрескавшаяся и осыпалась, здания все одноэтажные. Грязь и мусор. Короче, разруха, да и только. Несмотря на то, что местного времени было что-то около семи вечера, практически все магазины либо уже закончили работу, либо закрывались.
Обойдя в поисках обещанного уютного ресторанчика весь центр города минут за 15, на небольшой рыночной площади увидел дерево с цитрусами. Захотелось один присвоить. Какой же русский не сорвёт апельсин с ничейного дерева в конце декабря? Все плоды оказались из папье-маше. Очень символично для Джербы.
От безысходности зашли в обычный арабский шалман. Нарду полно, все в основном сидят просто так, играют в нарды, редкие посетители пьют кофе. Заказываем кофе. Хорошо, что на всех языках это слово звучит одинаково. После кофе, решаю покурить шишу. Объяснить, что бы забили мне туда фруктовый табак я так и не смог, не понимают басурмане и всё тут. Забили какого-то гавна, страшно вонючего. Пару раз потянул, нет уж, лучше я свои - "Парламент".
Сидим на улице, смотрим на мир. Я в лёгком шоке. Неужели мне придётся провести здесь ещё восемь дней? Сходимся во мнении, что надо завтра брать напрокат машину.
Через пару минут к нам присоединяется местный прилипала, которые в великом множестве шляются по улицам Хумт Сука, и норовят развести мелких французских буржуа и бюргеров на денежные знаки. Абориген оказался образован и, поняв, что на языках Вольтера и Шиллера ему ни хрена не светит, поднапрягся и выдал несколько фраз на языке великого Маккартни.
Типа он повар в нашем отеле, он нас запомнил и его с утра распирает непреодолимое желание показать нам фольклорную выставку коврового искусства. Да, вот, кстати, осёдланный и очень хорошо знакомый ему верблюд, стоит за углом и готов унести нас прямо сейчас, в безоблачные дали к раритетным берберским коврам. Конечно же, всё это совершенно бесплатно.
Тут меня стали одолевать далёкие воспоминания пятилетней давности. Когда я первый раз был в Тунисе, а именно в славном городе Монастире, то ко мне уже подходил похожий дрыщ, и тоже представился поваром из моего отеля. По своей неопытности я тогда повёлся на эту детскую уловку, прошёл с ним пару часов по жаре пешком, усердно рассматривал еще полчаса какие-то серые домотканные циновки, которые мне пытались втюхать за пару сотен долларов, в меня со всего размаха, презрительно плюнул верблюд, и потом мне пришлось возвращаться на такси. Но это ещё полбеды. Чёртов разводила начал требовать с меня за экскурсию деньги, причём немалые. А после того, как я ему напомнил, что экскурсия была обещана мне бесплатно, вообще повёл себя агрессивно, начал хватать за руки и громко кричать. Хорошо, что в этот момент подъехало такси, иначе желание выхлестнуть его разок уже побеждало опасение быть забранным в полицию.
Надо же, на другом конце страны, спустя пять лет опять чуть не столкнулся с этой "разводкой". Могли бы что-нибудь придумать за это время новое. В дальнейшем это ещё повторялось несколько раз. Поэтому смело посылайте таких поваров на х:, либо спрашивайте: как называется отель. Я так и сделал. Товарищ глупо заулыбался, потупился выдавил из себя; "Джерба", и постояв пару секунд, ушёл.
Посидев ещё некоторое время, мы дошли до "Такси стэйшн" и поехали в гостиницу. Зависли в баре отеля на пару часов, накачались вермута, послушали местных лабухов, исполнявших дурным голосом хиты 60-х, посмотрели на нелепо танцующих друг с другом немецких бабушек, пошли спать. -Вот *****, в Таиланд надо было ехать, в Таиланд - подумал я засыпая.
Утром, позавтракав, и посетив в крытый бассейн, отправились осматривать Бордж аль Кебир и на поиски ренатакара.
Погода, как и вчера, была превосходной. Явно больше двадцати градусов и солнце.
Приехали к форту. Бордж эль-Кебир, без сомнения, самая важная крепость Джербы, расположена в нескольких сотнях метров от Хумт-Сука, прямо у порта. Этот форт был построен по приказу султана Аби Фареса аль Хафси в 16 веке во время борьбы против испанского нашествия. Во время проведения реставрационных работ, которые начались в крепости в июле 1968 года, было установлено, что сооружение возведено на развалинах древнего порта 13 века.
В 1560 году в период испанского правления на Джербе, известный тунисский пират Драгут после 80-дневней осады Бордж эль-Кебир разгромил испанские войска. Драгут был нетерпим к неверным и казнил их с особой жестокостью. Из черепов убитых им европейцев (около пяти тысяч человек) он построил крепость Бордж эль-Рус , о которой сейчас напоминает девятиметровый обелиск на пляже Хумт-Сука прямо напротив крепости Бордж эль-Кебир. Бордж эль-Рус стояла в городе с 1560 по 1848 год, до тех пор, пока европейские колонизаторы не перенесли черепа на христианское кладбище.
Форт представляет собой прямоугольное здание, окруженное большим рвом, в котором вы можете увидеть остатки романской крепости, а также средневековые пушки и пушечные ядра. Стены Бордж эль-Кебир составляют 4 метра в толщину. Осматривать крепость изнутри особого смысла не имеет, там нет ни интересных экспозиций, ни средневековых орудий - одни только голые стены. Обойдя крепость по периметру, пару раз щёлкнул затвором фотоаппарата, отправились в город. От форта до центра Хумт Сука пешком идти минут 10. Как и во всех восточных городах, базарная площадь является центром города.
Днём, Сити - центр выглядит попривлекательней. Обшарпанные стены закрыты товаром, сувенирами, коврами. Семьдесят процентов магазинов в городе - ювелирные. У Вики достопримечательности сразу отступают на второй план, для неё день перестает быть томным. Торговаться она не умеет, и я уже понимаю, что ближайшие пару часов проведу в изнурительных и продолжительных боях с местными предпринимателями, отбивая каждую пядь кровнозаработаных, от посягательств на них мусульманских ювелиров. В ответ на это, Вика сама того не зная, процитировала великого Макиавелли, мол, цель оправдывает средства, и тут же нашла себе цель. Цель, представляла из себя массивный берберский перстень из тёмного серебра, с большим янтарём и маленькими кораллами. Купец южных кровей запросил за него 90 динаров. Вздохнув, я принялся за работу. Не скажу, что скоро, но всё-таки мы сошлись на 43. С чувством глубокого удовлетворения, я победоносно вручил перстень даме сердца и предложил отправиться на поиски конторы по прокату машин. Но маховик шоппинга уже пришёл в движение и начал методично отсчитывать купюры из моего кармана. Виктория заявила, что теперь у неё не комплект и ей просто необходимы серьги такого же точно цвета. Продавец, гад, тут же сориентировался и вытащил целый лоток, на котором лежало штук сто разных, так необходимых моей жене изделий. Я конечно не цыганка, но своё ближайшее будущее угадал опять безошибочно. Сначала, мы отделили всё ненужное, исходя из художественной ценности, потом критерием отбора служил цвет янтаря, потом качество застёжек, потом, примеряя оставшиеся, Вика подолгу смотрела в зеркало, поворачиваясь то одним, то другим ухом и всё время спрашивала меня: " Ну, как?" В итоге ни хрена не купили. День плавно перевалил за экватор.
Продавец очень расстроился, что сделка не состоялась, и предложил пройти к своему брату, у которого такой же точно магазин. И уж там, мы наверняка отыщем то, что нам нужно. Супруга, конечно-же, была "за". Ну, это уже слишком! С меня хватит! Лично я иду искать прокат машин. Вика, нехотя согласилась.
Отправляемся на поиски рентакара "Hertz", который приметили ещё вчера вечером. Нашли. В конторе сидит парень, европейской внешности. По английски, ни в зуб ногой. Смотрю прайс. Рено Клио - 90 динаров в день, 150 - за два дня. Больше мне выяснить ничего не удалось. Сколько я не спрашивал про страховку, пробег и прочее - бесполезно. Мы говорили на разных языках. Я даже не смог ему объяснить, что хочу посмотреть на машину. В общем, таким образом брать машину я не рискнул.
На выходе нас поджидал, мужик из ювелирного магазина, который опять принялся уговаривать нас сходить к его брату. Следил за нами что ли? Все его уговоры я пропустил мимо ушей. Спросил его: не знает ли он, где можно обнаружить англоговорящий рентакар.
У него тут же оказался ещё один брат, который говорит на нужном мне языке и содержит прокат автомобилей. Офис рентакара рядом. Вообще в Хумт Суке всё рядом.
Показали мне Рено Симбол. Типа, страховка "всё включено", коробка - механика, выпуск 2007-го года. Насчёт выпуска, конечно слукавили. В общем, 180 динаров за два дня и забирайте ключи. Нет уж, мы поторгуемся. Пару раз я уходил, они меня догоняли, возвращали и всё начиналось заново. В итоге пришли к консенсусу: 120 динаров и по рукам.
Давай ключи, надо же тест-драйв провести. Без проблем. Только вместо Рено, выкатывают усосанный Fiat Siena (на российском рынке известен, как Fiat Albea). Я против Fiata ничего не имею, но всё ж таки Рено выглядел поновее. Опять начинаются тёрки. Прокатчики придумали отмазку, что "Symbol" не имеет право ездить по континентальному Тунису, а только по острову. Мне так надоело за весь день с местными бодаться, что пришлось нехотя согласился на Фиат.
Ещё вчера мы c женой договорились, что катать по Тунису меня будет она, так как к алкогольным напиткам она равнодушна, а я частенько на отдыхе бываю не трезв.
В машине не работал правый стеклоподъёмник, не было ни CD, ни радио, только раздолбанная и хрипящая магнитола. Сделали пару тестовых кругов вокруг рентакара и пошли оформляться. Договор аренды составлен на арабском и французском языке, ничего не понятно пришлось положиться на русское "авось" (ещё ни разу не подводило). Подписали договор. Арабы говорят: дайте нам вашу кредитку, мы с неё данные скопируем. Напрягаюсь. Откуда мне знать, что он с помощью моей кредитки, переписав cvc - код не купит десяток, другой верблюдов по Интернету. Короче опять начался кипеш. Пришли к тому, что я, не давая ему в руки карту, продиктовал номер и написал фамилию. Дорожную карту Джербы тоже зажали, пришлось покупать самим. Ну, это фигня.
На всякий случай, я нафоткал все царапины и на кузове, обратил внимание на сломанный стеклоподъёмник, на что мне ответили: "No problem", нашёл в бардачке пару кассет с "шикидымом" и расположившись на переднем пассажирском сиденье отдал жене директиву, мол, трогай, голубушка.
Дорожный трафик на острове очень простой, если не сказать больше. Любая "прокладка" между рулём и сиденьем с чайником, туфелькой и буквой "у" на заднем стекле, сможет без труда передвигаться по Джербе. На дорогах между посёлками машин практически нет. Ездят аккуратно, перекрестки - сплошь круговое движение, преимущество у тех, кто уже на круге. Покрытие - так себе. Правда, с наступлением темноты, езда по острову превращается в настоящий экстрим. Дороги совершенно не освещены, узкие - по одной полосе, все врубают дальний свет, в городах как коты, то и дело выскакивают прямо под колёса велосипедисты. Полиции почти нет. Стоят только на выезде в сторону туристической зоны в Хумт Суке и перед въездом на паром.
Приехали мы в гостиницу поели и поехали в Аджим на поиски паромной переправы. По пути постоянно встречаются местные с осликами, везущие охапки сена. Увидев очередного ишака, остановились для фотосессии. Крестьянин, заметив фотокамеру сразу начал отчаянно размахивать руками, кричать: " Харам", а осёл презрительно отвернул от меня физиономию - Ну, нельзя, так нельзя. Зачехляю камеру. Абориген, видя это, тут же переходит на язык невербальной коммуникации и, потирая друг о друга большой и указательный палец, поднимает руку вверх. Ну, что ж, жест понятный всем народам, во все времена. Даю динар. Ослик тут же выражает готовность позировать с удовольствием и мило тычется мне в руку, плюшевой мордочкой, мусульманин - лучший друг.
По пути проезжаем город Мидун, который мне показался намного чище и привлекательней, чем Хумт - Сук. Решаем посетить его завтра. Через 15-20 минут, проехав весь остров с севера на юг, заезжаем в Аджим - главный рыболовный порт острова. Говорят здесь снимали какие-то сцены из "Звёздных войн".
Побродили по городу, абсолютно ничего интересного. Спустились к парому. Впечатляет очередь машин на паром. Она растянулась на пару километров. Учитывая то, что, судя по расписанию, паром ходит четыре раза в день и на него помещается 20-30 машин, то шансы большинства стоящих в очереди, попасть на паром сегодня равны нулю. Зачем тогда стоять? Многие фургоны в очереди, так перегружены мешками и всяким хламом, что передниё колёса практически отрываются от земли. На берегу свалены сотни маленьких горшков, с их помощью местное население ловит осьминогов, которых потом сдают в рестораны. На воде мерно покачиваются лодки ловцов губок. Перед самым паромом несколько лавок, торгующих барахлом. В одной из них купил аудиокассету с песнями Боба Марли. Если смотреть на переправу, то с правой стороны будет набережная.. По моему, самое красивое место на всей Джербе. На набережной находится два ресторана. Один на конце пирса, уходящего прямо в море метров на двадцать, был закрыт. Другой стоит прямо на набережной, очень пафосный. Он был совершенно пуст, и найти в нём официанта оказалось делом нелёгким. Наконец-таки обнаруживаем афроараба, говорящего на французском, смотрим меню, офуеваем от цен, уходим.
Потупили еще с полчасика на набережной. В лучах заката очень красиво, просто чертовски. Завораживающее зрелище побуждающее постоять, покурить, отбросить все мысли и раствориться взглядом в живописном чуде игры света морской глади и , закатного светила неторопливо плывущего над нашими головами.
В гостиницу вернулись затемно, Сходили на фуфельное анимационное шоу с латиноамериканскими танцами и улеглись спать. Назавтра запланировали в континентальный Тунис.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
